Туркменистан

Содержание:

• Пролог
• 01.10.24. Ашхабад - город белый! (а Ташкент - город хлебный)
• 02.10.24. Старая Нисá. Дорога в Дарваза́. Ночь в юртах
• 03.10.24. Дорога назад, в Ашхабад, мечеть, рынок и лепёшка
• 04.10. 24. Мары́!
• 05.10.24. Ахалтекинцы, Пещера и горная деревня Нохур
• 06.10.24. Наша цель - каньон Янги-кала. (Долгий путь в Красноводск)
• 07.10.24. Туркменбаши (Красноводск) - Ашхабад

Туркменистан

01.10.2024 – 08.10.2024

Пролог

Почему? Среди друзей в соцсети есть Виктория Роготнева, руководитель агентства Роготнева Тур, которая организует путешествия по малоизвестным направлениям. Объявила - есть шанс получить групповую визу в Туркменистан, кто со мной? Я откликнулся. Через некоторое время пришло подтверждение: ура! Мы получили одобрение для получения визы. Надо ехать! Только сначала надо получить саму визу. Можно это сделать в аэропорту Ашхабада, но тогда придётся заплатить 165$, если самому обратиться в консульство Туркменистана в Москве, то десятидневную визу можно получить за 35$, разница есть.

Предварительно надо записаться на приём на сайте консульства, но это оказалось непросто. Сам пробовал несколько раз, не даёт свободное для клика время визита, хотя указана квота дневного посещения. Наконец мой коллега попробовал рано утром, в 7:00, и, о чудо, запись открылась. Товарищи по будущей группе предупредили - приносить надо только доллары наличными, ровно 35$, в противном случае может не найтись сдачи. С собой надо иметь анкету, на сайте висит два варианта: шаблон для автозаполнения и рукописная форма. Заполнять надо первую, вторую могут не принять, хотя среди нас был случай, когда приняли рукописный вариант. Я, на всякий случай, поехал и с тем и с другим.

Через десять дней виза получена, пора позаботиться об авиабилетах. Прямые рейсы из России есть у авиакомпаний S7 и Turkmenistan. Всякие попытки найти билет на рейс Туркменской авиакомпании окончились безрезультатно - на сайте билетов нет, никаких. Звонок в представительство авиакомпании подтвердил - нет, никаких. В S7 билеты были, обычный с багажом стоил примерно 60000 рублей, бизнес-класс отсутствует. Итак, в руках билет, паспорт с визой, на всякий случай распечатал страховку - поехали!

Ну как можно любить Домодедово, проживая в получасе езды от Шереметьево?! При всех платных дорогах путь из Зеленограда в ДМД занял почти три часа, чуть более времени требуется долететь от Москвы до Ашхабада. Международные вылеты теперь в новом терминале, топать долго. На регистрации спрашиваю - почему при автоматической регистрации пришел посадочный талон с местом 3А, а я бронировал и выбирал 1А?

- Там впереди салон бизнес-класса.

- ??? А можно сделать повышение класса?

- Да, пожалуйста, 18000 рублей в кассу.

И ещё вопрос - почему пограничники в ДМД такие недружелюбные? Например, по сравнению с Шереметьево. Бизнес лаунж тоже не дотягивает до Шереметьева, хотя новенький, интерьер светлый, а в туалете нет полотенец и альтернативной сушилки для рук. Еда неплохая, хоть и выбор небольшой, бесплатного вина нет, только пиво, которое не успели охладить.

Впервые на S7, если не считать полет авиакомпанией «Сибирь» в Улан Удэ 20 лет назад. В бизнесе два ряда, кожаные кресла фирменного темно-сиреневого цвета, набор аксессуаров можно выбрать из списка, типа заботясь об экологии будущего. Грамотный PR ход. Обслуживает высокий молодой человек, посмотрел и подумал - Илья или Максим?

- Вас как зовут?

- Максим.

Что и требовалось доказать. Все возможные напитки на борту присутствуют, хотя в большинстве классом и ценой ниже, чем в Аэрофлоте. Примерно как в «России».

Еда вкусная, на горячее филе дорады, но есть не хочется, ограничусь десертом, надо бы поспать, экскурсионная программа начнется вскоре по прилете.

Приземлились. Самолёт движется по летному полю, по периметру забор с колючей проволокой и дозорные вышки регулярно, прямо как тюремная территория. Открылась дверь самолёта, я на первом ряду и слышу, как докладывает экипаж:

- 17 выдворенных, один недопуск на рейс.

А это 10% всех пассажиров борта.

Современное, пустое, ярко освещенное здание аэропорта. Наш единственный рейс, прибывший в 04:40 утра по местному времени. Так что путешествие по Туркменистану начинается первого октября. Поборы за право въехать на территорию Туркменистана продолжаются: 14$ за въезд, 31$ - за никому не нужный ПЦР тест, просто надо собирать деньги в казну государства. Кстати, своих обирают также как и нас. Единственное, если платить в манатах получается значительно дешевле, потому что доллар по официальному курсу стоит 3,5 манат, но им в обычной жизни никто не пользуется. Пограничник в форме родом из Советского Союза, а зелёная тулья на фуражке отсылает к исламу. Поручни у эскалаторов тоже зеленые, в цвет национального флага. Красивые будки погранконтроля, прямо киоски с национальными сувенирами, пальчики отсканированы, штамп, можно проходить, а вот своих пропускают медленнее и местные бумажки какие-то держат в руках. На рейсе абсолютное большинство пассажиров - туркмены, нас русских совсем немного, наша группа и ещё может быть десяток.

Вышли на улицу - пусто! Поднимаемся на лифте на второй этаж, тоже пусто, вообще никого! Появляются два автобуса белого цвета - садимся, поехали через летное поле, разминулись с Боингом, приехали в старое здание. Здесь встречаем гида, высокий молодой красивый туркмен узбек Азис, всю жизнь проживший в Туркменистане, поясняет, что выход из нового аэропорта закрыли, готовятся к визиту Вашего Президента, плитку перекладывают.

Отъезжаем, новый аэропорт отлично подсвечен и выглядит как птица сокол, точнее, как два сокола: побольше общий, поменьше президентский, хотя почему не наоборот?

Нас встречает большой автобус, тоже белый, чувствую интригу с белым. Едем по ночным улицам города, первое впечатление, а что такое с асфальтом? Огни ярко освещенного иллюминацией города отражаются в асфальтовом покрытии. Что это? Дороги натёрли воском? Нет, их просто каждый день шампунем моют. Вот оно как! Город поздней ночью/ранним утром светится как новогодняя ёлка, на все деньги. Чистота поразительная, но может ночь скрадывает?

Смотрю перед собой через огромное стекло автобуса на встречающий меня город и на ум приходит словосочетание: Шок и Трепет! Так называлась операция по вторжению войск США в Ирак. Не знаю, как это название подходило к военной операции, но точно понимаю, насколько эти слова подходят к моему впечатлению сейчас. Широкие чистые проспекты, белоснежные дома, памятники и монументы, нигде нет людей и почти нет машин, ну и правильно - спят! Или построили коммунизм, и ушли в другое место строить? Циклопических размеров олимпийский (построенный для Паназиатских игр) стадион переливается подсветкой в 6 утра.

Гостиница Sport hotel - ещё один шок.

Многоэтажные люстры, бесконечные коридоры, золотые орнаменты.

Просто номер - гардеробная: четыре шкафа для одежды и ни одних плечиков! Просто туалет - золото, зеленый мрамор на полу и малюсенький шампунь наполовину пустой. Просто спальня - арочное панорамное окно в номере, инкрустированный золотом потолок с хрустальной люстрой, золото, золото… и чайник без чая, чашек, ложек и сахара. Стаканов тоже нет, но есть холодильник и бутылка воды!

Вид на белоснежный город мечты, окружённый горами. Огромные дворцы пока непонятного назначения. Спать не получается - впечатлился городом! Но надо - экскурсия начнётся в 11:00, на часах 7:30, ложусь и пытаюсь заснуть. Как и положено проваливаюсь ровно перед грохотом будильника.

01.10.24. Ашхабад - город белый! (а Ташкент - город хлебный)

Вай фай очень слабый, соцсети заблокированы. Какой-то VPN работает, какой-то – нет. У меня работает на компе, но не работает на телефоне. Разбираться буду потом, сейчас надо успеть позавтракать.

Завтрак обычный, нет фруктов, сладостей, выпечки: сосиски, яичница, гречка, макароны, овощи, чай и кофе растворимый. После завтрака расплатились за турпоездку. Для оплаты надо везти 100 долларовые купюры, выпущенные после 2009 года, более старые не примут, примите к сведению. В 11 выезжаем на экскурсию, тот же ночной белоснежный автобус, китайский King Long, кстати, очень комфортный.

Сел на передний ряд за водителем, можно спускаться на место экскурсовода для панорамной съёмки. Места предостаточно, нас 11 человек с гидом, а всего в автобусе 40 мест.

Едем по светлым широким и пустым улицам, вокруг нас не так много машин, но я сразу понимаю, что все они белые! Чувствуя подвох, задаю вопрос Асизу: а что, черные, красные и зеленые машины запрещены?

Угадал. Есть негласный запрет на любой цвет машин в Ашхабаде, кроме белого, серебристого и золотистого! Да, изредка в белом потоке встречаются серебристые, мало отличающиеся от белых и золотистые, но неяркие, они не выделяются из потока, да и золотые купола президентского дворца им в поддержку.

Я был в других азиатских странах, например в Узбекистане, и там также преобладают на улицах машины белого цвета. Но там нет тотального запрета! А здесь даже спецтранспорт - вышки там, автокраны, цистерны белого цвета! Не видел пожарных машин, неужели тоже в белый цвет перекрасили? Азис комментирует: машины, перекрашенные из других цветов, называют Майкл Джексон, такие автомобили при перепродаже стоят дешевле машин оригинального белого цвета.

Дома тоже, конечно, белые. Подозрительно чистые фасады, ничего лишнего, кондиционеров, балконных построек не видно, припаркованных машин тоже не видно, надписи на фасадах выполнены в едином стиле, чуть ли не в едином шрифте.

Да, есть указ, запрещающий ставить машины на улице перед зданиями, только во внутреннем дворе или на подземных парковках. Про кондиционеры на фасаде тоже. Я не знаю, но есть предположение, что на протокольных улицах шторы в окнах должны быть одного цвета или окна заклеены специальной отражающей плёнкой. Бред? Не думаю.

Скоро останавливаемся на площади Независимости. Монумент представляет собой 118-метровую колонну, увенчанную позолоченным полумесяцем с пятью звёздами - символом единения пяти крупнейших туркменских племён, нижняя часть монумента - полусферу, напоминающую по форме традиционную туркменскую юрту.

Огромный высокий шпиль - монумент Независимости, в основании которого восьмиконечная звезда Огузхана - основа герба независимого Туркменистана. Монумент окружают важные туркменские общественные и политические деятели разных времён. Построен турецкой компанией Полимекс в 2001 году, изображен на некоторых банкнотах и монетах Туркменистана, у меня в руках оказались монеты достоинством в 1 и 2 маната с монументом в качестве орла.

Всё вокруг засажено вечнозелеными: туей, сосной, кипарисами. Целая роща именных сосен: одну посадил Дмитрий Медведев, другую Нурсултан Назарбаев, который так и не стал городом, третью ныне покойный Ислам Каримов… Чистота повсюду неимоверная, при этом поиски урны, как правило, не приводят к успеху.

В стеклянных будочках стоят два солдата почетного караула, которых в свою очередь охраняет обычный солдат: не снимай, здесь не ходи, туда не ходи. Кроме почетного караула у монумента несет вахту бригада женщин в национальных халатах, вооруженных мётлами и швабрами, они сметают воображаемый мусор и чистят фонтаны, с шумом и смехом выгребая из воды грязь. Опять же воображаемую.

Памятник Великому Сапармурату Ниязову, Туркменбаши, первому президенту Туркменистана, культ собственной личности он возвеличил ещё при жизни. Сейчас восхваление сильно поубавилось, осталось буквально несколько монументов, но старшее поколение относится к Туркменбаши с ностальгией.

Чуть дальше ещё один мемориал, связанный с Первым президентом, памятник его нетленному творению «Рухнама», книга жизни, библия туркменского народа. Есть институт изучения Рухнамы (или его уже переименовали?), школьники обязаны были знать текст нетленки наизусть, в случае ошибки на экзамене можно было лишиться аттестата.

Среди прочего сохранился и памятник Ленину, правда, всего один. Где? Около «Русского» рынка! А мы от восьминожки переезжаем к трехножке, проезжая пятиножку. Пятиножка - башня торгового центра, похожего на монумент с рестораном посредине. А вот трехножка - монумент значимый, символ нейтралитета республики. В 1995 году президент Туркменистана выступил с пламенной речью на Генассамблее ООН, в результате представители 187 стран поддержали нейтральный статус республики, с тех пор 12 декабря в республике отмечают второй после дня Независимости праздник - день Нейтралитета. В память об этом событии и установлена очередная башня-монумент.

Проспект Великого Сапармурат Туркменбаши (так на Яндекс карте написано на русском) - «протокольная» улица, по которой ездит президентский кортеж. Дома высокие, чистые, облицованы белым мрамором, квартиры по 200000$ за 200 квадратных метров, совсем недорого по меркам московского премиального жилья, но как накопить обычному туркмену со средней зарплатой 250 – 300$ в месяц? Правда, есть и другие категории граждан, например, в нефтегазовом секторе зарплата может достигать 2000$. Всего двадцать лет работы и квартира твоя!)

Виктория попросила у гида купить воды. Понять, где магазин непросто, фасады зданий строги, вывески лаконичны, Huindai и Kamaz на крышах домов понятны, а вот dukany(магазин) по дороге непонятны даже гиду.

Забежали в один, а там ткани продают. А вот в следующем можно купить воды и фруктов. Среди прочих товаров замечены шпроты, тушенка, растворимый кофе и другие товары российского производства. А бутылка газированной воды 0,5 литра по уличному курсу стоит 2 маната, 11 рублей! Кстати о курсе. Азис нам меняет по 18 манат за доллар, официальный курс 3,5 маната за доллар, по нему, конечно, никто не меняет, но, если вы захотите воспользоваться банковской картой, имейте в виду, деньги спишут по официальному. Так что наличные манаты - лучшее платежное средство!

Город с одной стороны обрамлён горным хребтом Копет Дага (о, вспомнил это название из школьных уроков географии), а в горах, я еще ночью заметил, вьётся ленточка огоньков с башней, мне почему-то напомнила великую китайскую стену. Нет, это не великая туркменская стена, пешая освещённая даже ночью тропа здоровья по горам длиной 8 километров и телебашня в её составе.

Продолжаем путешествие по широким проспектам, постепенно перебрались в старую часть города. «Старый», это на туркменский манер, новый нефтегазовый Ашхабад 2000-х, облицованный белым мрамором, а старый, отстроенный Советским Союзом после Ашхабадского землетрясения в 50 – 70-х, город белёных панельных четырёхэтажек.

А вот и тот самый «русский» рынок, он уже давно сменил название, но народ продолжает его именовать русским. Главная интрига - чёрная икра севрюги, белуги, осетрины. Цена за 100 грамм - 20 манатов, поторговавшись можно сбить до 15 манатов, при покупке 200 грамм. То есть 750 рублей, у нас в гипермаркете Ашан вполне демократичная цена в 10 раз дороже. В чем фокус? Или нас обманывают? Именно этот вопрос с пристрастием задаёт торговкам Виктория, мамой поклянись?! Торговка смущается, говорит, это рыбья икра, которую производят в искусственных условиях. Пишу эти строки, предварительно умяв 200 грамм икры белуги, перебор! Но не выбрасывать же! Завтра весь день переезд, испортится. А пока я сижу объевшийся, но могу подтвердить - это настоящая икра и она вкусная, будет возможность - куплю с собой на вылете в Москву.

Пал жертвой обмана. Нет - это искусственная икра, к осетровой рыбе и её потомству она не имеет никакого отношения. Но! Это вкусная ненастоящая икра! И если не знать, что она ненастоящая, то намазывать её на туркменскую лепёшку (безусловно, настоящую!) и есть можно с большим удовольствием!

В остальном без ярких специалитетов. Помидоры по 100 рублей за килограмм, сушеные острые перцы вязанками, да и всё, собственно, кроме дынь и арбузов, винограда, всё остальное привозное. Зато в «алкашке», так здесь называют магазины алкоголя можно купить коньяк Hemmesi за 80 манатов, 450 рублей, Hennesy тоже есть, только за 1500 манатов, примерно в 20 раз дороже! Небольшие ковры, носки, сувенирка тоже имеются. Эффект азиатского базара не получился, не хватает обилия товара, массовки покупателей, запахов и шумового сопровождения.

На обед в традиционное туркменское кафе: шурпа, салат, плов, вода, чай, более чем достаточно.

Продолжаем путешествие по загадочному белому городу, дороги по-прежнему пустые, людей в городе по-прежнему нет. На работе? Как в уходящем Советском Союзе времён Андропова. Ан нет! Вишенки на белом торте, студентки университета, в платьях вишневого цвета. Обязательная форма для всех студенток страны, для школьниц средней школы - зелёная. А парни - черные брюки, белая рубашка, черный пиджак. Тюбетейка на голове обязательна.

Выезжаем на окраину ознакомиться с Мемориалом Народная память, три в одном, расположенном на холме.

Мемориальный комплекс «Halk hakydasy» («Народная память» - мемориальный комплекс в честь почитания погибших в Геоктепинском сражении, войне 1941 – 1945 годов, а также поминовения жертв Ашхабадского землетрясения 1948 года). Монумент расположен в юго-западной части Ашхабада, недалеко от посёлка Бикрова.

Некоторое время тому назад памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и памятник жертвам землетрясения 1948 года находились на центральной площади города, но в последние годы руководителями республики было принято решение о переносе их в единый комплекс на огромном свободном пространстве в пригороде столицы.

Памятник жертвам землетрясения представляет собой расколотый земной шар, который держит на своих рогах разъярённый бык, о чём свидетельствуют тела погибших и мать, отчаянным движением рук, возносящая своего малыша над руинами города.

«Ruhy tagzym» - памятник жертвам разрушительного землетрясения 1948 года, когда по некоторым оценкам погибло до 90 процентов всех жителей Ашхабада. Среди выживших в том кошмаре оказался юный Сапармурат Ниязов, известный всем нам как Туркменбаши. Многие считают, что позолоченный малыш в руках матери на этом памятнике есть не кто иной, как сам Сапармурат. Тем более идею и дизайн памятника приписывают ему же самому.

Следующий слева направо монумент туркменам, павшим в войне 1941 – 1945 годов - как ее для туркменов назвать - Великой Отечественной не назовёшь, Второй мировой тоже. Четыре высоких стелы, которые стояли в центре города, при переезде превратились в пять, а в основании появился всетуркменская восьмиконечная звезда с вечным огнём.

Двигаемся дальше - арка, памятник «Milletiň ogullary» изображает мать и склонивших в поклоне сыновей. До 2012 года он стоял в самом центре Ашхабада, в память о войне туркменов против русских экспедиционных корпусов 1879 – 1881 годов. Кто знает эту историю? Думаю, мало найдётся.

В 1878 году император Александр II отдал приказ о занятии Ахала, и, в первую очередь, крепости Геок-Тепе с целью противостоять возможному британскому нашествию. Текинцы, одно из туркменских племён, организовали грамотную оборону и отбили осаду русского экспедиционного корпуса 1879 года. Русские военные проанализировали ошибки, составили план и организовали вторую экспедицию, которую возглавил генерал Скобелев. На этот раз крепость была взята, а текинцы понесли большие потери.

Весь комплекс был построен турецкой строительной компанией Полимекс за два года и открыт в 2014 году Вторым президентом республики. Не слишком ли часто в моем рассказе мелькает название одной и той же строительной компании из Турции?

Мы опять одни. Огромная площадь перед монументами, парк, террасами спускающийся с холма и кроме нас только бригада женщин в масках с дырками для глаз и носа продолжают чистить и без того чистые кусты и деревья, которые не могут существовать без искусственного полива.

Короткий переезд обратно в город, опять чистые и пустые улицы, обрамлённые стройными рядами фонарей освещения, оформленных восточным орнаментом.

Музей ковров. Хороший музей и гид хороший. Туркменка средних лет на хорошем русском начинает свой рассказ. Музей был создан указом президента Туркменистана в 1993 году. По центру большой высокий зал, специально построенный, чтобы уместить самый большой в мире ковер площадью 301 квадратный метр и весом 1200 килограмм, сотканный единым непрерывно 40 ткачихами в 2001 году. Имеет официальный сертификат книги рекордов Гиннеса.

Чтобы понять, насколько важную роль играют ковры в жизни туркменов, достаточно взглянуть на государственный флаг республики - зеленое полотнище украшают пять ковровых орнаментов пяти велаятов страны. В музее на видном месте висит карта страны с ковровыми орнаментами, привязанными к велайятам.

В Туркменистане есть министерство ковров, наряду с министерством коней и собак. Ковры являются предметом национальной гордости туркмен наряду с ахалтекинскими жеребцами и собаками породы алабай.

Копия самого старого ковра в мире, которому около 2500 лет из Пазырыкского кургана в Горном Алтае есть в коллекции музея, и я его признал!

Узнали много интересного, бывают ковры шерстяные и шёлковые, а бывают смешанные. Количество узелков на квадратный метр ковра может достигать полутора миллионов! Это одна из характеристик ковра, наряду с размером.

Ковры бывают рельефные, а ещё бывают двусторонние, это когда совершенно разный рисунок на каждой стороне. Я говорил о самом большом ковре, но есть и самые маленькие, например для брелока на ключи. А ещё есть шторы из ковров, есть маленькие коврики для любимых котиков, а для девочек есть ковровые сумочки. Для туркменских джигитов раньше коврик под седло коня ткали, а сейчас на сидение водителя.

Все краски в ковроткачестве только натуральные, самый популярный красный и его оттенки получаются из граната, луковая шелуха подойдёт для жёлтых оттенков. Экскурсия интересная, в музее хранится более двух тысяч ковров, среди них есть и те, чей возраст достигает трехсот лет и более. Побывать в Туркменистане и не познакомиться с традициями ковроткачества - непростительная ошибка. Место, обязательное к посещению. И ещё, если вам надоело разгадывать кроссворды, займитесь определением того, к каким школам относятся ковры на моих фото. Подсказка имеется.

Проезжаем Золотого Всадника на постаменте, чем-то напоминает Медного всадника, кто это – главный поэт?

Нет! Памятник уважаемому президенту Нейтрального Туркменистана Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову (текст по источнику).

Единым порывом от Красноводска до Чарджоу, от Дашогуза до Кушки, поднялись и понеслись в столицу многочисленные требования простых граждан: "Поставьте памятник нашему Аркадагу! Да поставьте же, окаянные!" И, конечно же, граждане были услышаны!

Президент сказал - если народ хочет, я возражать не стану.

Народный художник Туркменистана Сарагт Бабаев с большим энтузиазмом принялся за работу и выдал на свет нечто до боли напоминающее один известный памятник великому правителю в одном северном городе Рассеи. Существует только одно кардинальное различие: тот памятник "медный", а творение Бабаева бронзовое и покрыто золотом. На самом деле «Медный всадник» тоже бронзовый. Просто во времена Пушкина медью бронзу называли.

Гурбангулы в тельпеке (папахе) восседает на скакуне знаменитой Ахалтекинской породы, высоко вознеся правую руку вверх. Рядом с ним летит голубь, символизирующий стремление к миру.

Дворец Бракосочетаний расположен на холме, благодаря своей циклопической форме виден практически из любой точки города. А ночью ещё и освещается целиком, меняя свой цвет. Открыт в 2011 году, построен все теми же турками из компании «Полимекс». 38000 квадратных метров. Куб, облицованный так полюбившимися туркменскому руководству восьмиконечными звездами с каждой стороны. Внутри - земной шар, на котором изображён Туркменистан.

В эпоху могущества и счастья Туркменского государства, в стране под руководством нашего уважаемого Президента осуществляются широкомасштабные преобразования, в целях проведения свадебных торжеств и бракосочетаний согласно национальным традициям, воспитания молодого поколения в духе высокой морали, укрепления единогласия и целостности народа, Постановлением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова создан Центр свадебных торжеств «Багт кошги».

Здание Центра состоит из 11 этажей, в здании расположены три больших свадебных зала: на 1000 мест и два на 500 мест. Имеются 7 малых залов, предназначенных для проведения банкетов, также 7 залов для бракосочетания, в здании расположена гостиница, состоящая из 22 номеров, 36 магазинов и салонов для обслуживания, многочисленные комнаты отдыха и кафе.

Во дворец мы не заходили, не уверен, что нас там ждали, погуляли вокруг, с холма сняли на фото город, правда присутствует эффект «дымки».

Поблизости ещё одно строение, заметное из города - стеклянное высотное сооружение, по словам нашего гида имеющее форму капли нефти. Это отель Йылдыз, Звезда то есть.

А почему бы нам не отправиться туда на чашечку кофе/бокал холодного пива, прикоснуться иссохшими губами к живительному источнику вай фай, тем более что здесь он лишён ограничений, в гостинице живут только иностранцы, своих нет, можно не ограничивать. Заодно можно обозреть окрестности в лучах заходящего над городом солнца.

Удивительное дело - коллектив еще минуту назад общался, обсуждая дневные впечатления, с появлением интернета как выключило, над баром повисла глубокая тишина, все уткнулись в свои коммуникационные машинки, я тоже, это был мой последний сеанс связи через телефон до конца пребывания в Туркменистане.

Не даёт мне покоя ещё один земной шар вдалеке.

- А что это?

- Министерство иностранных дел.

- А можно посмотреть?

- Поехали.

Белые пустые улицы, орнамент фонарей, вы уже привыкли?

Главная правительственная улица, «протокольная», на которой я сверху углядел дом с глобусом, богата и другими достопримечательностями.

Монумент Конституции - представляет собой 185-метровую четырёхгранную колонну, украшенную со всех сторон туркменскими ковровыми гёлями и увенчанную позолоченным полумесяцем с пятью звёздами - символом единения пяти крупнейших туркменских племен. Нижняя часть монумента представляет собой трехступенчатое 27-метровое основание в виде звезды Огуз-хана и 10-метровой платформой с портиками, каскадами фонтанов и парадными лестницами со всех сторон.

Угадайте, кто построил? Правильно! Турецкая компания «Полимекс». Короткая остановка для фото и вот уже следующая достопримечательность и следующий рекорд: самое большое в мире «чёртово» колесо, да ещё и в туркменских традициях.

Культурно-развлекательный центр «Алем». Общая высота центра составляет 95 метров. Установленное внутри центра колесо обозрения закрытого типа, с диаметром внешнего круга 57 метров, является самым большим в мире и занесено в книгу рекордов Гиннеса. Не надо гадать, кто построил - турецкий «Полимекс».

Ну, вот и здание МИД, я понял, почему он так привлёк моё внимание, земной шар в нём не белый, а синий! А Туркменистан на карте мира, конечно, золотом нанесён.

Вот смотрю я на эти архитектурные формы и складывается ощущение, что дети гиганты в песочнице играются и смотрят, кто построит самое непредсказуемое и удивительное здание. Нефтегазовый офис копирует зажигалку, дворец - куб с шаром, самое большое колесо, монументы всех размеров и граней, ну не дети ли?

Пора сваливать в сторону гостиницы, а то президент соберется домой за город, дорогу перекроют.

Азис делится своими мыслями о молодёжи. Я - этнический узбек, выросший на севере Туркменистана, мне 41 год. Новое поколение выбирает турецкий язык и Турцию, близки ментально и языки похожие. Мое поколение близко России. Говорим на русском. Да, пьём, мы же из Советского Союза!

Туркменистан - государство светское, исповедующее ислам, православный храм видели, а мечети пока нет, но скоро увидим.

Ужин в ресторане Soltan фудкорта ТРЦ Беркарар, напротив нашей спортивной гостиницы.

Я, кстати понял, почему спортивная, вокруг нас расположены крупные спортивные сооружения, олимпийская деревня, построенная к азиатским играм, а лощади на фонарях, которые я принял за шахматные фигуры, так это ахалтекинцы, вот и над стадионом высится огромная скульптура всемирно известного коня.

Торговый центр не отличается ничем от торговых центров других стран, достаточно многолюдно, множество различных магазинов, преобладают турецкие торговые марки, супермаркет Kalim - широкий выбор продуктов, свежее мясо, овощи и фрукты. Есть магазин алкогольных напитков, здесь также широкий выбор - пиво местное, российское типа Балтики, среди европейских сортов замечен Budweiser, широкий выбор водки - местной и российской, своё местное вино плохое, а итальянское стоит 2000 рублей.

В номере даже не застелили покрывало, зато принесли чашку, пакетики русского чая TESS, добавили тубу, полную шампуня. А я, хочешь не хочешь, уплетаю икру. Впрочем, я уже об этом написал, осталось уложить себя, вчера ночь не спал, а завтра вставать в шесть, ранний выезд.

Ашхабад впечатлил! Пока не могу точно сформулировать своё отношение, безусловно, это уникальный город своим обликом и своими правилами. Впечатляет белизна, чистота, пустые улицы, обилие памятников, монументов и больших архитектурных форм. Действуют правила и ограничения, которые нас не касаются. Но насколько удобно живётся в таком городе - я не знаю.

02.10.24. Старая Нисá. Дорога в Дарваза́. Ночь в юртах

Выезжаем в восемь, я - последний, даже чай не успел попить. Едем в Старую Нису́. По дороге берем гида, Сергея Николаевича, русского, всю жизнь прожившего в Туркмении. Долгое время преподавал в Ашхабадском университете, но с переходом обучения на туркменский язык был вынужден уйти. Рассказывает о хороших отношениях туркмен и русских, за годы советской власти ставших братскими народами.

Примерно в восемнадцати километрах от города, крепкая и чистая современная деревня Багир под зелёными шиферными крышами. На въезде к историческим раскопкам будка, надо заплатить 50 манат за право фотографировать, которое никто не контролирует. С автостоянки вверх ведёт лестница, построенная к визиту Франсуа Миттерана в 2007 году. Президент Франции, будучи уже больным, очень хотел посмотреть на парфянское царство, специально для него ступени сделали разновысокими, чтобы скрыть хромоту. И площадку с тентом для него построили. Он поднялся, постоял минут 20, послушал лекцию, но дальше не пошел. Потом уехал, а нам осталось это сооружение, под тем самым тентом мы сейчас и стоим. Да, это моя тень и Владимира.

Так что такое Старая Ниса́ - один из трёх памятников культурного наследия ЮНЕСКО на территории Туркменистана?

Старая Ниса́ - один из самых известных археологических памятников Туркмении. Около двух тысяч лет назад на этой земле возвышалась мощная крепость Митридатокерт - сакральный центр Парфии, грозного противника Древнего Рима. Здесь находилась сокровищница, хоронили правителей. А что такое Парфия, Парфянское государство?

Парфянское царство образовалось в середине III века до н. э. на территории огромного государства Селевкидов, переживавшего не лучшие времена. Первый правитель парфян - Аршак, давший имя целой династии. Своего расцвета парфяне достигли в середине I в. до н. э., разбив в битве при Каррах легионы Марка Красса (римского полководца). Парфия выступает как могущественный и достойный соперник Рима. Под властью Аршакидов оказались земли современных Ирана, Ирака, Афганистана, Туркмении и Пакистана. Но уже вскоре начался упадок, а решающий удар по Парфянскому царству нанес в 224 г. будущий первый шахиншах государства Сасанидов Ардашир.

До образования собственного государства Парфиена входила в состав империи Александра Македонского, а после его смерти - эллинистической державы Селевкидов, поэтому в парфянском царстве сохранились эллинистические обычаи и моды, знать поклонялась греческим богам, хотя простые парфяне были огнепоклонниками, исповедовали зороастризм.

Миттеран дальше не пошёл, а мы двинулись вперёд.

Раскопки в Нисе́ ведутся с 1930-х годов. Начал их советский археолог Александр Марущенко. Когда другой известный и тоже советский археолог Михаил Массон приехал сюда, ему сказали, что тут есть местный археолог Марущенко, который все знает и будет его консультировать. Массон обиделся. Сейчас в Нисе́ в партнерстве с Национальным управлением Туркменистана по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры работают две экспедиции: российская и итальянская. Нашу возглавляет доктор исторических наук Виктор Пилипко.

На сегодня Старая Ниса́ раскопана процентов на 15 – 20. Копать и копать! Всё остальное ещё ждет своего часа.

Царская крепость построена на естественном холме, ее стены сложены из битой глины (пахсы).

Проблема защиты сырцовой архитектуры существует не только в Нисе́. Наиболее широко используются механические способы защиты - создание навесов или павильонов над остатками древних строений, которые позволяют минимизировать вмешательство извне в структуру памятников старины. Но для Нисы́ этот метод неприемлем, так как выполненные из современных материалов навесы и павильоны исказят облик городища, лишат его особого очарования древности. Так считают туркменские хранители древности. Поэтому разрабатывают проекты естественной сохранности, слой глиняных кирпичей поверх исторической кладки, крыша на деревянных подпорках.

Мы ходим по раскопанной крепости Старой Нисы́, коридоры и стены из глины, глиняного кирпича, под открытым небом.

Круглый храм, некогда перекрытый куполом, предназначен для поклонников зороастризма, а ещё Квадратный зал, а также Красный или Тронный, церемониальный зал, винохранилище.

Сергей Николаевич сетует: да, надо бы поставить плакаты с рисунками залов, чтобы помочь воображению, в их отсутствие сложно обычному человеку домыслить какими эти глиняные залы были две тысячи лет назад. В квадратном зале в одном месте открыт узор нижней части стены, не покажи экскурсовод и не заметил бы, остальной рисунок оставили скрытым слоем глины, чтобы не разрушался.

Огромные счетверённые колонны 15-метровой высоты, поддерживающие своды тронного зала до наших дней не дошли, хотя археологи смогли их увидеть. Они были разрушены Ашхабадским землетрясением 1948 года. Перед нами предстали только оригинальные основания колонн, сверху закрытые современной кладкой.

Пожалуй, самой интересной находкой на территории Старой Нисы́ были многочисленные ритоны. Ритон - это кубок, сделанный из металла, слоновой кости и украшенный драгоценными камнями, из которого можно пить вино, а в некоторых случаях они служили церемониальным целям. По непонятным причинам, размеры ритонов различны - от полулитра до полутора. У основания ритона была дырочка, через которую можно было пить напиток.

История находки еще более удивительна. Экспедиция археологов М.Е. Массона вела работы в Старой Нисе́ в 1948 году, когда одна из археологов обнаружила целое хранилище ритонов. Находка была сделана ближе к вечеру 5 октября, ритоны решили не доставать, а оставить в земле до завтра. В ночь на 6 октября произошло страшное землетрясение и по случайности ритоны не были разрушены стихией, а остались целыми.

В полутора километрах от Старой Нисы́ находится Новая Ниса́, здесь была царская крепость, там городское поселение, копать практически не начинали, всё ещё предстоит.

Уфф! Вроде не так много написал про Нису́, а времени потратил уйму, ну не меньше пяти часов, пока собрал вам информацию из множества разрозненных источников в интернете и привёл в читаемый вид. Зато и сам теперь неплохо знаю о Парфянском царстве.

Прямо от археологических раскопок Старой Нисы́ вдали видна большая и красивая мечеть, туда мы сейчас и направимся.

Мечеть Туркменбаши Рухы - главная мечеть Туркменистана, самая крупная однокупольная мечеть в мире и крупнейшая в Центральной Азии. Названа в честь Сапармурата Туркменбаши - основателя и первого президента Туркмении.

Открыта в 2004 году, построена французской компанией Bouygues (удивительно, а где в это время был турецкий «Полимекс»?), площадь 18000 кв. метров, высота четырех минаретов 91 метр в честь независимости Туркменистана, провозглашённой в 1991 году.

Перед мечетью в едином стиле с огромным золотым куполом построен мавзолей Туркменбаши на пять захоронений: мать, отец, два брата, погибших в Ашхабадском землетрясении, по центру, конечно, сам первый президент. Построен еще при жизни, похоронили президента здесь в 2006 году.

- Снимать нельзя!

- А чуть-чуть можно?

Местный служащий смеётся и кричит своему сотруднику на туркменском: курлым-бурлым чуть-чуть аркадак. Тот в ответ тоже смеётся, волшебное слово, все что хотел, снял с нужного ракурса!

Мечеть белоснежная мраморная, большая и красивая.

Посетителей, кроме нас практически нет, зато есть многочисленные ремонтники стилобата вокруг и бригада чистильщиков. Да, бассейны фонтанов вокруг надо чистить. Чем чаще, тем лучше, делают эту работу в основном женщины.

Небесно-голубой купол, красивые светильники, без золота не обошлось, ковром устлан пол, в центре восьмиконечная звезда из герба республики, орнаменты, орнаменты, орнаменты. Величественно. Красиво.

Заезжаем обратно в столицу, ранний обед, другой шанс поесть представится нескоро.

После обеда на выезде из города на автобусной станции меняем автобус на четыре кроссовера: три Pajero и один Lexus. Экипаж нашего Pajero с цифрой 63 в номере: Володя туда-сюда, Виктор Монако (Феррари), Александр (сами придумайте).

На выезде ещё одна вишенка переходит дорогу, чудно!

На Дарвазу́. Совершенно наглядно, чем дальше от Ашхабада, тем раздолбанней дорога. Сначала широкая с хорошим асфальтом и разделительными отбойниками, потом пропали отбойники, просто очень широкая дорога и посредине разделительная полоса земли, обочины толком нет. Потом разделительная рытвина пропадает, сплошная очень широкая дорога. Бессмысленно широкая, нет здесь интенсивного движения, некому и некуда ехать по столь широкой дороге. Вся в рытвинах и ямах, едем змейкой, неважно по какой стороне. Рытвины очень опасные, можно попасть так, что колесо потерять, МАЗ с разобранным задним колесом - тому свидетельство.

Дорожных знаков нет совсем! А зачем? Правил тоже нет. Чтобы объехать рытвины, водители едут по обочине и по встречной, там, где есть вероятность не потерять колёса.

По мере отдаления от Ашхабада кроме дороги изменилось и её содержание. Машины стали цветными! Всё больше МАЗов, Камазов, серые УАЗики, какое-то количество большегрузных Volvo, DAF, MAN разных поколений. А вот навстречу летит ГАЗ-53 с эмблемой Toyota.

И пустыня вокруг. Это Кара – Кара, Кара – Кара – Кара – Кара, Кара – Кара – Кара, Кара – Кара, Каракум!

Пески и мелкий кустарник. Одногорбые верблюды: стоят на дороге, пересекают дорогу, идут вдоль дороги, жуя колючки на кустах. Больше смотреть нечего, от слова совсем!

Заехали в одну деревню, растревожив своими объективами местных жителей и проведя фотосессию в песках пустыни с баночкой чёрной икры в руках. Ну ладно, хозяева баночки позируют, поедая икру. А халявщики, которые вчера в номере свою слопали, а теперь, схватив ложечку, съедают на кадр из чужой? Правильно! Сделали дубль и аккуратно вернули содержимое ложки изо рта обратно в баночку, не глотая.

В деревне ни деревца, дома и пески, верблюды и ЗиС-157 во дворе, тандыр и спутниковая антенна. ЗиС на ходу, в кузове привезенное сено!

Вообще в туркменской глубинке сохранилось огромное количество автотехники советских времён, да что там говорить - нашим ЗиЛам, ГАЗонам до сих пор не нашлось замены! А мотоциклы ИЖ Юпитер, они до сих пор на ходу, как? Невозможно! Где они берут запчасти?

Ещё один посёлок Эрбент у дороги - съезжаем и по настоятельной просьбе Виктории останавливаемся у одного из домов. Зелени нет совсем. Дома каменные, штукатуренные и, как правило, некрашеные. У дома встречает дедушка, скорее всего он предупрежден о нашем визите. Показывает свой дом, он каменный, в нём живут зимой, летом - в юрте, установленной перед домом, в ней прохладнее. Неподалёку от юрты что-то типа будки для сокола, на заек охотиться. Сокол по команде хозяина позирует с Викторией и Наташей, а моя сессия «туалеты мира» пополнилась еще одним своеобразным экземпляром.

Следующая остановка на заправке, взяли пиво по 25 манат за штуку, сходили организованно в туалет и двинулись дальше. Кстати, бензин стоит везде одинаково - 1,5 маната за литр, а самый чистый и дорогой А-93 - 2 маната, цена дизеля вообще один манат! По курсу нашего обмена это на сегодня 6 рублей 50 копеек! Раньше на каждый автомобиль в семье полагалось 720 литров бесплатного бензина по талонам в год, но сейчас эту льготу отменили.

Вскоре после бензоколонки сворачиваем на Дарвазу́. Пылим по пустыне пять километров, и останавливаемся у Провала. Ради него мы ехали по разбитой дороге четыре часа. Разочарование, ждали огненной преисподней. Большая яма (воронка), шириной 60 метров, глубиной 20, в которой местами горит газ. Тепло. И пахнет газом. Вот как так? Сын утверждает, что природный газ не пахнет, а тот запах газа, который мы знаем, имеет искусственное происхождение, чтобы предупредить нас об опасности. Но я точно чувствую запах газа.

Хороший повод для шашлыков. Навязать на спиннинг и забросить вглубь воронки.

Неподалёку нефтяная (газовая вышка), вагончики и техника. Роют новую дыру? По слухам, второй президент, приехав сюда, решил окультурить место и дать ему поэтичное название - туркменский огонь, например. Но третий президент распорядился затушить. Так что вполне возможно достопримечательность исчезнет, или, наоборот, к провалу подведут трубу из соседнего месторождения и снабдят светодиодной подсветкой. Ждём.

Поснимали огненную чашу на закате и поднялись в лагерь на ночёвку, он буквально в 500 метрах. Спим в юртах по двое, но нас 5 мужчин и 5 женщин, не бьётся. Поэтому своим экипажем спим втроём.

В отдалении есть вполне приличные пластиковые туалетные кабинки, даже бумага нашлась и смыв работает. Собираемся за общим столом и ждём ужин. Кто готовит? Водители и гид? Сотрудники кемпинга, ой, юртинга? Не знаю!

Скоро на столе из темноты возникают тарелки с шашлыком (баранина и курица), овощами и фруктами. Коньяк обнаружился в моем чемодане, был совместно выпит за общим столом. В полной темноте газовая чаша (газовая плита) выглядит интереснее, но по-прежнему, есть недовольные. Радуйтесь, скоро аттракцион может совсем закрыться.

Еще посидели за разговорами о путешествиях, любимых котах и кошках, ночь провели на жесткой лежанке под храп новых друзей, что может быть романтичнее?

03.10.24. Дорога назад, в Ашхабад, мечеть, рынок и лепёшка

В семь завтрак, в восемь выезжаем. Неварёная сосиска, но сваренное вкрутую яйцо, сладкое печенье, плавленый сыр и чай.

С нами китайцы, всё готовят сами на своих примусах. Путешествуют на Toyota Tundra, Танк и Bentley Bentayga. Последний - дорогой люксовый кроссовер - крайне странный выбор для такого путешествия. Задний ряд и багажник Бентли завален всяким разным дорожным хламом. Поболтали с местным русским про автомобили и китайцев и двинулись обратно в Ашхабад.

По пути заехали ещё на один провал, в нём совсем небольшой огонь. Другая чаша затоплена водой, по которой виден выходящий газ и огромное плавучее облако из пластиковых бутылок, откуда? При определённом ракурсе бутылки в объектив не попадают, и кратерное озеро выглядит девственно чистым.

Та же заправка, та же очередь в туалет, простите, я не за вами вчера очередь занимал, только вместо пива мороженное, по совету продавца взял Capriz и не прогадал.

Возвращаемся к вчерашнему дедушке. Сокол на месте, юрта тоже, да и сортир вчерашний никто не унёс. Местная дыня, сладкая, но не приторная. Две наряженные девочки школьницы позируют, чувствую руку Вики режиссёра. В ход идут мороженое и сладости. В обиде никто не остался, в том числе и соседи. А я успел пофотать изгороди из сушняка, где живут козы и курицы. Виктория молодец, своими идеями заглянуть в настоящую туркменскую деревню в Каракумах она добавила смысла в нашу дальнюю поездку к Провалу.

Бабах! Колесо попало в яму на скорости 140. Как по минному полю! Но нас много, караван из четырёх машин, запаска есть, поменяли оперативно.

По дороге верблюд направляется в сторону Ашхабада - перекрасят на въезде в белый цвет?

Автобус ждёт на перехватывающей парковке - пересели. Арслан, наш водитель - спасибо! Слушает наши разговоры-воспоминания по дороге и говорит себе под нос - как все-таки хорошо было в Советском Союзе!

Вернувшись в город, заселяемся в ту же спортивную гостиницу и сразу едем обедать, на этот раз в старую часть города. Панельные четырехэтажки, та же чистота, подметенные дорожки. Бордюры, крашеные известью стволы деревьев, зелень везде. Поели в юртах в старом районе Ашхабада. Гороховый суп с курицей и лимоном - вкусно, манты, салаты, чай. А вот фрукты практически все завозные: киви, апельсины, яблоки, только виноград и груши возможно местные.

Сегодня у нас ещё полдня в Ашхабаде, смотрим то, что не успели посмотреть в первый день пребывания. Мечеть Эртогрулгазы, которую еще называют Мечеть Азади по названию улицы, где она расположена. Построена в 1998 году турками в подарок жителям города. Сочетает в себе османский и византийский стиль, издали напоминает знаменитую Голубую мечеть в Стамбуле. Имеет четыре минарета и внутренний двор, в зале и во дворе могут разместиться до 5000 молящихся. Но сейчас практически никого, несколько человек.

Фото из открытого источника

Внутренняя отделка мечети поражает своим изяществом - резные двери с тончайшими орнаментами, росписи и суры из Корана на стенах и потолках, часть из которых выполнена золотой краской, яркие витражи и много других декоративных деталей. В огромном пространстве зала отличная акустика.

Мне лично зашли витражи, через которые в зал заглядывает закатное солнце. Зал наполняется светом различных цветовых оттенков, тишина, спокойствие, умиротворение. Такой и должна быть атмосфера для общения с Богом.

А вот чтобы правильно оценить внешний облик мечети надо искать точку подальше. Городская застройка вплотную подступает к зданию мечети.

Замешкался со съёмкой, в автобус возвращаюсь один, мужчина проходит мимо, останавливается, зовет своего товарища, и он протягивает мне большую, ещё тёплую лепёшку чорек. Саг бол - спасибо! Неожиданно и очень приятно.

Вернулись на русский рынок за икрой, это последняя возможность купить икру до возвращения в Москву. Всё-таки не могу я понять. Туркменистан - строго регламентированное государство, практически уверен, что существует государственная монополия на вылов и производство икры. Дикой осетрины почти не осталось, вся икра, продаваемая в России, из осетра, выращенного в искусственных условиях. Откуда настоящая икра возьмётся на рынке по баснословно низкой для натуральной икры цене? Но почему здесь как минимум пять продавцов в одном месте, к тому же у них на банках написано: осетрина, белуга, севрюга. Так у них и вкус разный! Коллективный обман? И все равно повторюсь - если она вам по вкусу нравится и сто грамм стоит меньше 1000 рублей, почему нет? Я не устоял, купил домой четыре банки по 100++ грамм: три белуги альбиноса и одну осетрины, я склонен к белуге, особо жирной и как будто бы в белом соусе. 150 манат за 120 грамм, сушеную дыню взял в Москву, упаковка за килограмм сторговался с 81 до 65 манат.

Домой, в отель, немного передохнуть перед завтрашним ранним стартом. Мне достался другой номер, в прошлый раз 547, сейчас 555, немного дальше по коридору, но номера разные - прошлый был немного по дуге, находился эркере, а нынешний имеет более прямоугольную форму.

Помните знаменитую фразу Жванецкого? Общим видом овладели, а вот подробности пока не идут. Я про подробности.

Стакан и чайная ложечка. Стакан я просил еще позавчера - пообещали и не принесли. Уезжая в три сегодня из гостиницы, попросил две вещи: найти звук в ТВ и кондиционер заставить работать на охлаждение. Девушка на ресепшн - вечером придёте и вызовем. Нееет! Я позавчера стакан попросил, до сих пор несут. Запишите, пожалуйста: звук и холод, номер 555! Записала! Пришёл. Отремонтировали? - да! Я сразу вызвала. А можно чайную ложку и стаканчик? Стакан вам room service принесёт, а за ложечкой надо в ресторан сходить.

- Можно?

- Можно! Скажите что вы иностранец. Поднялся в ресторан: ложечку можно? Да! Звонили. Ложечку и вилку. Нет, вилку не надо, стаканчик ещё. Нет, стаканчик не дадим, все порастащили, а вот room service должен дать. Я сейчас позвоню им. Девушка славянской внешности (или мне так кажется) звонит: - в 555 принесите стакан. Вы иностранец? Да, я из России, иностранец.

- Из России вы НАШИ!

Вот и Сергей Николаевич, гид по Старой Нисе́ рассказывал: - туркменский пацан выбегает на улицу и кричит ребятам: - айда домой, наши по телеку в хоккей играют! Да, есть между нами секрет. Это наше общее советское прошлое, что делает нас ближе. Хорошее чувство!

Кондей охлаждает, но ТВ молчит! Стакана нет. Звоню на ресепшн. Два дня жду стакан в номер, в столовую сходил, что мне ещё сделать? К директору гостиницы обратиться? На самом деле хотел сказать: президенту позвонить? Но сдержался. Эффект возможного обращения к директору превзошёл все ожидания, через 30 секунд стук в дверь, работница со стаканом. Я говорю: два дня жду, слышу, ещё одна бежит, мне протягивают второй стакан.

Я - им: - один за первый день ожидания, второй за ещё один? Смеется туркменка, обнажив один крайний золотой зуб в верхнем ряду, поняла!

Еще через пятнадцать минут пришел парень, пошурудил рукой под телевизором, звук заработал!

Я ему: - Ещё в обед просил!

- Мне только что позвонили.

Всё, можно успокоиться и сесть писать заметки, намазывая черную икру на лепёшку и запивая местным пивом Zip 5 klassyky. Самса с мясом и шпинатом также составляют мой сегодняшний ужин.

Видите восьмиконечную звезду в настольной лампе? Основа нынешнего герба республики повсюду: в мебели, в клумбах, в орнаменте уличных фонарей, в оформлении торгового центра, в лифте, ВЕЗДЕ!

За окном монохромный город стал цветным, а мне пора спать. Срочно! Завтра подъём в 4 утра!

04.10. 24. Мары́!

Подъём в четыре утра, в 04:30 уже в машине. У нас сегодня вместо большого автобуса микроавтобус Toyota Hiace. Коллектив решил - оператору фильма для общего просмотра положено место в первом ряду около водителя, никто не покушается, а я добровольно и ответственно выполняю обязанности общественного видеооператора.

По городу все маршруты занимают не более 20 – 30 мин. Аэропорт, как вы помните, имеет форму птицы сокол. Большой светлый зал, снабжённый портретами третьего президента страны Сердара Бердымухамедова.

Контроль надо пройти на входе в здание и после регистрации на рейс. Есть ещё какие-то посты, которые тоже проверяют документы, но я не понимаю их функции.

Наш план на сегодня - слетать в город Мары́, осмотреть исторические развалины поселения Мерв неподалёку от города и вернуться в Ашхабад.

Рейс авиакомпании «Туркменистан», Боинг 737-700, старый и короткий, моё место Е, очень давно я не летал на среднем месте в ряду. Попытался пересесть - безуспешно, самолет под завязку, только Вера из нашей группы не полетела. Но лететь совсем недолго - 40 минут и мы на месте. В полете только успели раскидать по бутылке воды каждому пассажиру.

Улетали, нас провожал портрет президента, прилетели - он уже встречает!

На лётном поле грозный человек в форме запрещает снимать самолет, на котором только что приземлились, впрочем, других здесь и нет, кроме МиГ-29 и Су-25, которые мы видели при рулении, видели, но не снимали!

Автобус Toyota небольших размеров, человек на 30, явно сняли с рейсовых линий. Крупнолицый туркмен по имени Азат будет возить нас весь день, вполне сносно говорит на русском и, что важно, понимает нас ментально. Туркмены вообще понимают нас ментально, как мне кажется. По разумной логике Виктории на базар надо ехать утром. Но сначала к университету на фотоохоту за студентами. Девушки в бордовых платьях, с двумя косами и тюбетейкой, парни - черные брюки, белая рубашка и черный пиджак, выходя из такси, надевают тюбетейку. И все как один с черными стильными портфелями.

Фото Виктории Роготневой

Мары́ - город на юге Туркменистана, на территории Мургабского оазиса в дельте реки, является столицей Марыйского велаята. С юга город огибает Каракумский канал. В 1884 году с приходом в Среднюю Азию российских войск, в Мары́, который в то время назывался красивым древним именем «Мерв», был, как и в Ашхабаде, образован военно-административный центр на месте текинского поселения. В 1937 году название города решили поменять на Мары́, которое нам сейчас и известно.

Мары́ являлся крупнейшим центром науки, искусства, ремесла и торговли. Находясь на перекрестке Великого Шелкового пути, Мары́ был не только родиной зороастрийцев, но и стал пристанищем общин манихеев, буддистов, иудеев, христиан. В V в. город был мировым центром христиан-несториан, а также буддистов Центральной Азии.

В советское время среди солдат Советской Армии была популярной поговорка: «Есть на свете три дыры: Термез, Кушка и Мары́.

Поговорка давно потеряла актуальность, центр велайята с белоснежными дворцами, мечетью, театром, музеем. Центр ковроткачества и газовой промышленности.

По словам гида, в Мары́ примерно 300 тысяч жителей, но в официальных источниках фигурирует цифра 120 тысяч. Не Ашхабад, запрета на другие цвета машин нет, но их все равно мало, поток почти белый. Советские трех- пятиэтажные дома сплошь покрыты спутниковые антеннами - Турцию и Россию принимают. Достаточно чисто, но не стерильно, как в Ашхабаде. Есть мечеть в центре, дворец бракосочетаний, дом культуры - набор зданий примерно той же стилистики, что в Ашхабаде, только менее помпезные. Белый цвет по-прежнему в абсолютной доминанте, хотя мы увидели несколько построек другого цвета. Мелькают вывески на домах, выглядят иногда курьёзно - русские слова теперь пишутся на латинице, при этом не всегда правильно, как вам такие: Liustra, Santehnika, Telefonlar Aksessuarlar, Moyka.

А из своих мне запомнились такие: dermanhana - аптека, hajathana - туалет, duralga - остановка (автобусная).

Колхозный рынок - современное недостроенное здание, в котором и продавцы как-то временно разместились. Территория за рынком предназначена для торговли с машин.

Про машины. Товар привозят на КАМАЗах с контейнером, ЗИЛах, среди легковых весь модельный ряд времен СССР, преобладают Жигули 2106, мною замечен зелёный Москвич 2140. А как вам приборная доска «шестёрки», украшенная множеством трёхлучевых эмблем Мерседеса?

На улицах города замечены маршрутки - старые РАФики, как они передвигаются? Я уже тридцать лет не вижу ни одного РАФа, они давно развалились, а тут до сих пор людей возят!

Ценники - от 2 до 7 манат, от 10 до 35 рублей, почти все овощи и фрукты умещаются в этот ценовой диапазон. Местных товаров не так много, в основном привозные из соседнего Ирана - мандарины, картошка, яблоки. Лук узбекский. Вязанка острого перчика за пять манат отправилась в Москву.

Крупный седовласый мужчина торгует дынями, большой развал с машины.

- Ты откуда? - спрашивает меня.

- Из Москвы.

- Откуда из Москвы?

- Зеленоград.

- Знаю такой.

На самом деле мы ближе, чем думаем. Цена за дыню - за 5 поменьше, за 7 побольше.

Сидит продавщица средних лет, продаёт натуральные веники - те самые, из детства. Я так и сказал продавщице.

- Я поняла тебя - в ответ.

Магазин на рынке - макароны в развес из мешков с русскими надписями. Сгущенка, тушенка, шпроты - с налётом ностальгии по советским товарам, что-то привезено из России, что-то сделали сами в советской стилистике.

Виктория купила на обед дыни, попробуем местный сорт, прямо из рук колхозника.

Едем за город. Туда, ради чего мы сегодня совершили перелет - древний город Мерв, а точнее его развалины, предмет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мерв, чьи руины находятся на востоке Туркменистана, является одним из древнейших городов Центральной Азии. Он имеет уникальное стратегическое расположение и на протяжении столетий был крупным городским центром разных государств, местом сосредоточения культурной и научной элиты, одним из центров торговли в пределах Великого шелкового пути. До наших дней сохранилось не так много сооружений древнего Мерва, но даже то, что осталось, вызывает восхищение.

Столица персидской сатрапии Маргиана и тюркской империи Сельджуков. Руины Мерва - памятник Всемирного наследия человечества. По некоторым оценкам, на рубеже XII – XIII веков Древний Мерв являлся крупнейшим городом мира с населением более полумиллиона человек. Площадь его шахристана достигала 350 га.

Еще четыре тысячи лет назад в эпоху бронзы здесь находилось древнейшее государство, где зародился зороастризм, в разных языках его называли по-разному: Моуру, Маргиана, Маргуш. Оно располагалось в дельте реки Мургаб и мигрировало вместе с изменением русла реки и её притоков.

Нынешняя территория заповедника Древний Мерв начала обживаться человеком в VI – V веках до Нашей Эры именно в связи с тем, что сюда пришла река Мургаб. Равнина, на которую мы въезжаем, изобилует историческими памятниками разных эпох, с которыми предстоит познакомиться. На въезде небольшой домик, где находится план раскопок и касса, по традиции за право съёмки здесь берут 50 манат, цена входного билета неизвестна, она входит в общую стоимость экскурсионного обслуживания.

При въезде поворачиваем направо, чтобы совершить круговой объезд исторических памятников, иногда такой осмотр не совпадает с исторической последовательностью, но не ездить же туда-сюда! Нас встречают два глиняных замка с гофрированными стенами - Большая и Малая Кыз-Кала.

Учёные спорят, для чего сделаны стены из ромбических столбов? Мне наиболее правдоподобной кажется версия, что такую стену гораздо сложнее пробить камнемётными орудиями.

Большие сооружения, которые относительно неплохо сохранились, постройку принято датировать VI – VII веками Нашей Эры. Бо́льшую называют «Девичьей крепостью», ту, что поменьше, расположенную всего в ста метрах от первой - «Мальчиковой». Так сказал гид. А в книжке «Древний Мерв» обе названы «девичьей», но версия с «мальчиковой» более привлекательна, сюда хорошо ложится легенда, когда молодой человек хотел найти невесту, подходил к стене и бросал через неё яблоко. Та, девушка, в которую попадало яблоко, выходила за ворота с набухающим фингалом под глазом и говорила: - где он мой суженый, где?

Уже садимся в автобус, подъехала большая белая машина с туркменским семейством. Поздоровались, тепло поздоровались.

- А можно с вами вместе фотографироваться? - это они к нам.

- Конечно, можно.

- Только давайте повяжем платок.

Очень дружелюбны туркмены, по-моему, ностальгируют по нашей совместной жизни.

Следующая остановка около огромной крепости под названием Гяур-кала, сооружена в III веке до Нашей Эры. Каждая сторона мощных стен имеет в длину два километра, а внутренняя площадь 400 гектаров.

Все сооружения Древнего Мерва были построены из сырцового кирпича (необожжённый из глины с соломой), который со временем расплывается как песчаный замок на берегу моря, после того, как его волна облизала. Так что нужна очень сильная фантазия, чтобы представить крепость, какой она была. Немного могут помочь воображению съёмки с высоты.

Фото из открытого источника

Едем дальше, повсюду цветёт тамариск, туркменская сирень, красивая, с сиреневыми метёлками, иногда целые заросли. Попросил остановиться для съёмок.

Тут нас догнал мальчишка на повозке, запряжённой осликом, и был сразу взят в оборот в качестве фотомодели, был измучен съёмками, но его терпение вознаградилось двадцаткой, как он был счастлив! У них тут другой счёт денег.

Следующая остановка - архитектурный комплекс асхабов. Асхабы - сподвижники пророка Мухаммеда, распространители ислама, жившие в VII веке, комплекс воздвигнут в XV веке тимуридскими властями на месте их погребения. Реставрировать их начали еще 100 лет назад, а заканчивали уже сегодня. Арки называются айванами и никакой практической нагрузки не несут, перед ними киоски-гробницы. Такое название святыни режет наш слух, но на востоке слово «киоск» имеет совсем другое значение.

Небольшая группа туркменов сидят на стульчиках напротив киоска, совершают намаз, только одна девочка отвернулась и всё в нашу сторону глазами стреляет, тут интереснее, инопланетяне приехали. Набожная бабушка примостилась на скамейке - прохожу мимо, обратилась на чистом туркменском, ни бельмеса на русском.

Кладбище, могилы разбросаны вокруг. Раньше писали на кириллице, теперь на латинице. А на могилах остались имена кириллицей.

Неподалёку средневековый колодец - сардоба. Точнее, подземная цистерна для воды, перекрытая куполом. Но, кроме дырки внутрь земли, ничего не видно.

Мы продвигаемся по древнему миру, следующая остановка у крепости Эрк-кала, самой древней из мервских городищ. Стены, как и положено, оплыли за прошедшие века, но по-прежнему высокие, 25 метров, а в оригинале были на 7 – 8 метров выше. Можно подняться наверх по покатым склонам и оборзеть обозреть окрестности.

Следующая остановка у самой, пожалуй, яркой достопримечательности Древнего Мерва - мавзолея султана Саджара. Воспетый в культовом советском фильме «Белое солнце пустыни», реконструирован турками в начале 2000-х. Во времена существования государства Великих Сельджуков Мерв славился как один из самых богатых и красивых столичных городов мусульманского мира. Последним правителем империи был Абул Санжар, придворный поэт предложил ещё при жизни построить ему прекрасный мавзолей. Традиция сохранилась, мавзолей Туркменбаши тоже был сооружён при жизни.

Мавзолей имеет строгие геометрические формы, для своего времени при строительстве использовались передовые технологии. В конструкции здания использован жжёный кирпич, в кладке применили специальный раствор из камышовой золы, ганча и шамота. Что такое ганча? Глиногипс - материал, получаемый обжигом камневидной породы, содержащей глину и гипс. Очень крепкий и устойчивый к влаге материал, потому и достоял мавзолей до наших дней. А ещё у него изначально был передовой купол с двумя оболочками, в Европе такой купол построили только через 300 лет в соборе Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Ну а фрагмент «Белого солнца пустыни» с товарищем Суховым на переднем плане и мавзолеем Санджара на заднем можно увидеть в моём фильме о поездке в Туркменистан.

Возвращаемся в город, обратил внимание, если в самом городе поток машин смешанный, но немного отъезжаешь в сельскую местность - сплошь и рядом советские машины! В какой-то момент по шоссе едут только «шестёрки» Жигули!

ГАИшников много, и они аккуратно собирают дань с автомобилистов, причем не брезгуют мелочью. Азат говорит, что некоторые водители продолжают говорить по телефону на виду у инспектора, тот останавливает, они протягивают ему 5 манат (25 рублей), не отрывая телефон от уха, и едут дальше. Но нам ничего не грозит, Азат приветственно машет инспектору, он отвечает тем же, одноклассник.

На обед идём в новый ресторан, интерьер современный, но в целом это классический дом с двором, в одной части дома живут хозяева, в другой принимают гостей. Обед с шашлыками, баранья печень в жировой плёнке - объедение!

Остальное тоже: куриные ножки в маринаде, баранья корейка, кебаб из говядины - все вкусно! Вдобавок, пастуший салат, корейская морковь и капуста. После шашлыка - шурпа! И наши дыни: желтая и белая, одна вкусная, другая нет, неужели на рынке сознательно обманули или все такие? Холодное пиво, бутылка вина, водка - сегодня у Владимира Туда-сюда день рождения. Ориентирую по ценам: 400 манат за всю выпивку на 10 человек, 1150 манат - за еду, за всех, пересчитали - по 500 рублей на человека. Недорого.

Силы не рассчитали, значительное количество шашлыка осталась на столе, предлагаю Азату, нашему местному водителю - что добру пропадать, возьми, домой завези. Через десять минут заехали во двор четырехэтажки, дочка выскочила забрать. Тут я их с папой и запечатлел.

Едем по улицам, навстречу свадебная машина, судя по надписи в машине невеста, а любимый цвет украшений - золото.

Наша группа фотографов заранее запросила съёмку сбора хлопка, Азат знает поля поблизости от города, где сейчас идёт сбор, везет туда. Вокруг Мары́ плодородные поля, здесь растят не только хлопок, а также пшеницу, рис, сахарную свёклу. Кукуруза на глаза тоже попалась. Пересекли Каракумский канал, Каракум-река, как его теперь официально называют, протяжённость почти 1500 километров, начинается в Амударье и питает всё сельское хозяйство страны.

Увидели женщин, собирающих хлопок вдоль дороги, остановились и набросились на них с фотоаппаратами. Сборщицы особо не удивились, а продолжили работу. Лица тщательно укрыты платками, оставлены отверстия для глаз и носа, солнце жёсткое.

Погода для начала октября очень хорошая - солнечно, температура в середине дня +29, из-за сухости воспринимается очень комфортно. Труд по сбору хлопка, несмотря на комфортную погоду очень тяжелый - за смену сборщица должна собрать 25 кг! Хлопок как пушинка, это огромное количество! А платят за него копейки, 50 манат, это 250 рублей в день.

Фото Виктории Роготневой

Есть ли механизированный сбор хлопка? Есть, но качество намного хуже, вместе с хлопком попадает много грязи и примесей. Так что, пока без тяжелого ручного труда не обойтись. Похожая ситуация мне встречалась при сборе чайного листа на Шри Ланке, тяжелый труд, копеечная оплата, при появлении туристов сборщицы бросали работу и наперегонки устремлялись позировать туристам в расчете на подаяние, которое может значительно превышать дневной заработок. Туркменские женщины ведут себя более сдержанно, если и принимают чаевые, то с достоинством.

Вернулись в город, заехали в краеведческий музей, экскурсия не входит в программу, надо заплатить за вход 35 манат, плюс, как обычно, ещё 50 манат за право съёмки. Фото брать не стал, так что довольствуйтесь моим скудным описанием. Сценки из жизни народов, проживающих здесь, юрты, украшения, ковры, костюмы. Русская сотрудница - некоторые слова забываю, но в семье говорим на русском. Здесь на работу хожу в национальном костюме, но дома переодеваюсь в привычную одежду. Смотрю инсталляцию на тему туркменской свадьбы. Свататься приходил старший брат жениха с женой, комментирует сотрудница музея. Перед ним расстилали скатерть - дастархан, если жених не нравился невесте, дастархан не разворачивали.

Едем дальше по городу, проезжаем МиГ-15 на постаменте, в городе и вокруг всегда базировалась военная авиация, в том числе эскадрилья бомбардировщиков, вылетавших отсюда во время афганской войны, скорее всего поблизости одна из лётных частей.

А сразу за истребителем ярким бордовым пятном на общем белом фоне перед нами предстаёт православный храм - Свято Покровский собор.

В новой истории Туркмении было два периода - российский и советский. Российский начался с похода генерал Скобелева в 1881 году, а советский продлился с 1921 по 1991 год - ровно 70 лет. Мерв был присоединён к Российской империи бескровно, путем переговоров ротмистра Алиханова с местными ханами. Те созвали генгеш (собрание народных представителей) и подали прошение о добровольном вступлении в Российскую империю.

Свято-Покровский храм в городе Мары́ (бывший Мерв) создан в 1900 г., как гарнизонный, и первоначально назывался Никольским.

Контрастно глубокий цвет кирпича на фасаде, а внутри голубые своды, намоленные иконы, красивый ухоженный интерьер и успокаивающая атмосфера.

Разговорились со смотрительницей:

- Вот приедут некоторые из России, зайдут, посмотрят и уйдут, ничего не спросив. А мы же общения ждём с НАШИМИ.

Первоначально рейс обратно в Ашхабад был назначен на 17:30, но по непонятным причинам его перенесли на 19:30, или нам агентство что-то недоговаривает?

Поэтому тянем время до вылета в кафе «Алладин». Я радуюсь газированной воде и уплетаю мороженое: шоколад, черника, клубника. Ну и вкусный капучино за 80 рублей. В интерьере советская техника: в углу стоит настоящая Волга Газ 21, на одном столе кинокамера «Красногорск», фотоаппараты «ФЭД» и «Зенит», здесь же диаскоп.

На другом столе в компании патефона, телефонного справочника Ашхабада 70-х годов и проигрывателя грампластинок наш родной кассетный магнитофон «Электроника 302»! Этот кассетник знала вся молодёжь СССР 80-х и производился он на 22-ом производстве завода «Элион» в Зеленограде, где в те самые 80-е успел потрудиться ваш покорный слуга. Сердце защемило, воспоминания нахлынули, как и положено.

Кофе выпит, мороженое съедено, а времени до вылета ещё достаточно. Что делать? Вышел на улицу, оглянулся на фасад нашего кафе. Еще одно небелое здание глубоко зеленого цвета, да ещё и с живописью. Это как вызов обыденному?

Под ногами попадаются большие зелёные пупыристые плоды, называются маклюра, несъедобные, но в Туркменистане встречаются часто.

Прямо по соседству с нашим «альтернативным» кафе зеленого цвета расположено здание областного МВД в классическом белом мраморе с портретом третьего президента на фасаде. Сосуществуют вместе - это я критикам режима.

Едем в аэропорт. Прощаемся с Мары́ и одним днём возвращаемся в столицу.

Ещё 40 минут полёта и под крылом светится всеми возможными огнями Ашхабад. По ярко освещенным улицам возвращаемся в отель, по дороге забираем самсу (с мясом, с тыквой и со шпинатом) для восстановления сил. По прибытию отстал от группы и решил заглянуть на девятый, последний этаж, там расположен китайский ресторан. А из него можно подняться по лестнице на верхний уровень и выйти на веранду, откуда открывается потрясающий вид на вечерний Ашхабад! Переливы огней светодиодной подсветки, прямые проспекты, меняющие цвет здания - город как на ладони.

Веранда кольцевая, открывает вид на 360 градусов. Бегаю с фототехникой, стараюсь запечатлеть всю красоту ночного Ашхабада, на веранде сидят посетители и, как я понимаю, это местные, а не жители отеля. Большинство из них говорит на русском, то есть местные русские пришли пообщаться в наш китайский ресторан, сидит парочка туркменов и совершенно фривольно обнимаются, и совершенно неприлично целуются. А где восточная целомудренность?

Возвращаюсь в номер, фиксирую дневные впечатления, заедая сочной самсой, и думаю, как не заснуть на клавиатуре.

05.10.24. Ахалтекинцы, Пещера и горная деревня Нохур

Сегодня мы уезжаем из Ашхабада в путешествие по стране. Мы уже были в Дарваза́ на севере, в Мары́ на востоке, теперь берём курс на запад, конечной точкой будет город Туркменбаши на Каспийском море. У нас очередная смена транспорта, едем на микроавтобусе Toyota HiAce, а чтобы вместить багаж за нами следует легковая Toyota Camry. Чтобы свободнее сесть, Володя и Виктор вслед за багажом пересели в легковушку, поехали! Выезжаем из города в сторону горного хребта Копет Даг, едем направо по долине вдоль гор, за которыми находится соседний Иран. Вот мелькнула телебашня на склоне, совсем скоро впереди показался еще один белый город, это Аркадаг, Smart City как говорят туркмены. Его построили всего год назад по решению второго президента. Этакий город будущего, где все занимаются интеллектуальным трудом.

Аркадаг - эксклюзивный статус второго президента, такой как вождь нации, сердце народа и прочее. Официально титул «Аркадаг» государственные СМИ Туркмении переводят как «твердыня, опора и надежда», также переводят как «покровитель». Граждане Туркмении на телевидении и радио, а также в ходе различных мероприятий должны при обращении к Гурбангулы Бердымухамедову и при упоминании о нём использовать формулу «Наш милосердный Аркадаг».

Умный город задуман действительно умным. Например, светофоры, переключающиеся в зависимости от плотности движения транспорта, мусорные контейнеры с распознаванием типа отходов, система домофонов с режимом запоминания лиц и голосов, магазины без продавцов, дроны вместо дорожной полиции и так далее. Но парадокс заключается в том, что в городе никто не живёт, потому что Аркадаг - город для избранных, так повелел отец-основатель Гурбангулы Бердымухамедов. Стать жителем Аркадага могут только молодые и перспективные представители туркменского народа с пропиской в Ашхабаде, но не имеющие в собственности никакой недвижимости. Каждому желающему переехать в Аркадаг также следует представить документ, в котором зафиксированы данные обо всех родственниках в трех поколениях. Мало ли, вдруг кто-то из родни окажется «недостоин» звания почетного гражданина суперсовременного города?!

Другая причина - в городе нет работы, заводов, предприятий. Есть магазины и больницы, но в них некого обслуживать и лечить.

Вот и стоит город пустой. Правда, по слухам, второй президент приезжал в своё детище, увидев его пустым, осерчал и велел чиновникам как можно скорее его заселить, так что теперь в него заселяют насильно. Что из этого получится - посмотрим, ну, скорее туркмены посмотрят.

Мы проезжаем мимо, хотя у нас абсолютно чистый новенький микроавтобус Toyota HiACE белого цвета. Потому что в город пускают только машины белого цвета и кристально чистые, другим здесь не место. Более того, изначально в город вообще был запрещён въезд автомобилей, по городу будущего надо было передвигаться только на электромобилях, но впоследствии от этой идеи отказались ввиду полного отсутствия оных.

Пишу эти строки, решил заглянуть в Google карты, уточнить месторасположение Аркадага. И что я вижу - на карте города надпись Communizm, то ли название района города, то ли посёлка поблизости. Так вот он какой, туркменский коммунизм!

А мы тем временем приезжаем к первой цели нашего сегодняшнего путешествия - конеферма, где разводят тех самых ахалтекинских коней. Возможно, повторюсь, у туркменов три национальные гордости: ковры, алабаи и ахалтекинцы. В стране даже есть соответствующие министерства ковров, коней и собак. На мой удивленный взгляд Азис ответил:

- Вы думаете там, в кабинетах собаки сидят?

Перед нами поле для выгула лошадей, а перед ним кусты-деревья, густо усыпанные ярко-оранжевой ягодой, похожей на нашу рябину. Всезнающий Google подсказывает - это пироканта, весьма распространённая в Азии.

Мы проходим по тенистому двору за стол, нас ждут - на столе чай, арбуз и дыня, а хозяйка с дочкой в кипящем масле на огне жарят нам пирожки - хорошее начало дня!

Перед нами предстаёт хозяин конюшни Ашир, колоритный бородатый туркмен в чёрной папахе и красном халате. Ахалтекинские кони входят во всемирное нематериальное наследие человечества. Считается, что порода зародилась около пяти тысяч лет назад. Ахал-теке - конь из области Ахал от народа теке, текинцев - так расшифровывается название породы. У ахалтекинца длинные ноги, короткая шерсть, он высоко держит голову. Кровеносные сосуды расположены близко к кожному покрову, поэтому разгоряченный жеребец меняет цвет. Ахалтекинцы выносливы, хорошо приспособлены к жаркому климату и прекрасно акклиматизируются. Взрослый ахалтекинец весит 300 кг, заметно меньше обычной лошади. Живут в среднем до 35 лет, дольше обычной лошади.

Фото Виктории Роготневой

У каждого ахалтекинского коня есть паспорт, недаром министерство коней свой хлеб ест. В конце апреля в республике проводят День Коня, во время праздника проводят конкурс красоты среди лошадей.

В мире всего 5000 ахалтекинцев, из них 3500 в Туркмении. Цена отдельных коней может превышать миллион долларов. Экспорт пока закрыт. Скачки - самый популярный вид спорта Туркменистана. Ахалтекинский конь может развивать скорость до 80 километров в час.

В 1930-х из-за голода центральная власть СССР в Москве дала команду забивать ахалтекинцев на мясо. Туркмены организовали уникальный конный пробег из Ашхабада в Москву, показав силу и выносливость ахалтекинцев. Приказ был отменён.

Парад Победы 1945 года Жуков принимал на ахалтекинском коне.

Нам на показ выводят ахалтекинцев. Внимание привлекает пепельная лошадь по имени Киримли, ей пять лет, шерсть её действительно шёлковая! И да, она красивая - поджарая, длинноногая, шерсть переливается на утреннем солнце. Следом на сцене появляется чёрный с отливом Дайгуш - чемпион Туркменистана. Также выходит золотистый скакун, Ашир поясняет - различают пять оттенков золотистого. А вот арабы любят серый цвет, мне тоже понравился именно пепельно-серый на ахалтекинцах. Под конец динамическое выступление - пара ахалтекинцев с тренерами под уздцы выбегают на поле, гарцуют, поднимаются друг напротив друга на задние ноги. Эффектное зрелище!

Фото Виктории Роготневой

За лошадьми приглядывает другая национальная гордость Туркменистана - алабай по имени Каплан, ему всего полгода, он тоже стройный и поджарый, соответствует коням-красавцам.

А мы едем дальше, возвращаемся на шоссе М-37 в сторону города Туркменбаши на Каспийском море. Степные просторы вокруг Ашхабада последние годы активно засаживают хвойными деревьями, часто снабжая их капельным поливом. По словам Азиса, за годы независимости высажено более 3 млн. деревьев. И я, сажал, будучи студентом, добавил он.

Следующая остановка - подземное озеро Ков-Ата.

Пещера прямо в предгорье Копет Дага. На дне подземное озеро с термальной водой, кто пойдёт погреться? Половина пошла, половина осталась. Оно и понятно, к озеру ведут 350 крутых ступеней, прежде чем спускаться следует задуматься о подъёме обратно.

Подумал, но пошёл, не могу пройти мимо воды, почему я родился не под знаком Рыбы, а под знаком Скорпиона? Есть переодевалки почти без света, лавочки, вот и вся инфраструктура. Вода теплая, близкая к температуре тела, заход по камням. Ушел поглубже и поплыл, постепенно дно исчезло, по информации на стенде перед входом длина озера 75 метров, а глубина до 14 метров, немало!

Кстати, информационный стенд написан на трёх языках. В Туркменистане три официальных языка: туркменский, русский, английский.

Заплыл вглубь и присел на камне, наслаждаюсь теплом, влагой и одиночеством. Изредка пролетают летучие мыши. Опять же входной плакат предупреждает, в термальной воде следует находиться не более 20 минут, выхожу, чувствую, как отступили ревматизм, воспаления, кожные и почечные заболевания. Если не бежать, подъём преодолим, тем более, если ты знаешь, что наверху тебя ждёт ароматный шашлык на свежем пьянящем горном воздухе.

Дастархан, шашлыки и здесь даже можно купить бутылочку местного пива. Хорошо, я доволен.

А мы продолжаем движение вперёд, программа сегодняшнего дня еще изобилует новыми событиями. На обочине стоит ГАЗ-53, полный дынь. Команда стоп! Взяли пару на ужин, забегая вперёд, они тоже оказались несладкими и твердыми, что-то не так с нами или туркменскими дынями?

Около грузовика стоит до сих пор популярный здесь мотоцикл «ИЖ», пригляделся, нет! Это мотоцикл "ЖИ"! Наверное, техник безграмотный.

Надо бы и алкоголем запастись, останавливаемся около магазина в селе у дороги. Всякое видел, хорошо понимаю, что алкоголь не продают детям, но чтобы дети продавали алкоголь?!

Магазин, где нет взрослых, а два мальчишки, одному лет восемь, а другому на глаз четыре. Вот они и продают водку и пиво. А коньяк хороший есть? Нет, но сейчас будет. Выходим, едет парень на мопеде, в руках сумка с коньяком, да, нет, спасибо, уже не нужно.

Одна дорога, один путь - любят говорить китайцы. Других нет, продолжаем ехать по М-37, немного сворачиваем в горы и вскоре приезжаем в высокогорное село Нохур.

Первая остановка в центре, идём смотреть многовековую чинару, которой по преданиям 1000 лет. В чинаре дупло, да такое большое, что там свободно может уместиться несколько человек, Дорван говорит, что при входе в дупло можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Дорван, наш водитель, человек любознательный, ему интересно всё, что мы говорим, иногда он вставляет своё мнение по обсуждаемому вопросу.

- Да ты философ, - говорю я.

- Хоува, да! - Дорван улыбается и провожает меня к сараю, в двери которого торчит голова коровы, мерно жующей траву.

Около чинары продают горное разнотравье - помогает от всего. Некоторые из нас купили, им теперь можно только завидовать.

А мы едем на кладбище. Нет, все живы! Просто кладбище - главная деревенская достопримечательность, на могилах установлены бараньи рога. Для чего? Чтобы усопшему было проще взобраться на небеса, взявшись за рога!

Неподалёку от кладбища есть тропа как раз на небеса. Это по ней, наверное, усопшие по ночам поднимаются туда наверх, поближе к Богу. Посреди пути самый обычный деревенский дом, хозяин, дети, бельё сушится и еще одна тысячелетняя чинара. Прошли мимо и полюбовались на деревню сверху.

Вот интересно, большинство гидов пытаются сократить программу, а Виктория расширить. Поедем повыше, посмотрим виды. Поехали. Посмотрели.

Пора и заселиться.

На выбор нам предложено два дома одного хозяина. В каждом есть достаточно комнат для нас, в них нет никакой мебели, но полы устланы коврами. Для сна хозяйка принесет матрасик, подушку и лёгкое одеяло. Дома особо ничем не отличаются, хотя нет, есть главное отличие! В одном доме есть туалет с унитазом, в другом его нет. Точнее во дворе есть сарай со старым железным хламом и дыркой в полу. Жёсткое испытание для меня, городского жителя. Не то, чтобы никогда не приходилось пользоваться, просто опереться не на что, сидишь посреди большого сарая…и всё!

Я предпочёл отдельной комнате в доме с сортиром на улице, да ещё к нему надо дойти через двор, охраняемый алабаем, общую комнату на пять человек, где поблизости есть настоящий унитаз! Простите за бытовуху, но это важная часть нашего путешествия.

До ужина есть время, неугомонная Виктория успела обсудить с Дорваном возможность портретной съёмки местных. Как результат, едем в дом на пригорке (здесь все дома на пригорке) поблизости. Здесь живёт Ольга, женщина средних лет, смесь русских кровей с туркменской, родилась в Иркутске, всю жизнь прожившая в этой деревне. Муж погиб в автокатастрофе 13 лет назад, у неё пятеро детей, все дочки, уже четырёх выдала замуж, осталась одна, 17-летняя, которая живёт вместе с мамой.

Фотосессия начинается на плоской площадке с видом на горы. Ольга в качестве модели, напротив шеренга фотографов: Виктория, Екатерина, Вера, Сергей. Поначалу я относился к процессу иронично, ну сделал фото и пора обратно. Но я ошибался. На этом примере Виктория показала, что портретная и постановочная съёмка - это тяжёлая и сложная работа для фотографа и для модели. Попытались ввести в съёмку дочь, но через короткий промежуток времени процесс был остановлен - напряжённая, ничего в этот раз не получится.

Закончили натурную съёмку, Ольга ведёт нас в мамин дом по соседству, буквально десяток метров. Огромная комната, минимум мебели советских времён (такая у нас была в семье в 70-х), конечно, устлана коврами, все главные события в жизни семьи проходили здесь. От неё двери из другой эпохи (лет 40 им, как минимум) ведут в небольшие комнаты-спальни. В одной из них расположилась мама, правда на обычной кровати.

Мама родом из Иркутска, туркменский папа служил в Иркутске, там и познакомились, сыграли свадьбу, а потом приехали в его родную деревню.

- Как вас встретили в деревне? - спрашиваю я.

- Доброжелательно и с интересом, вся деревня приходила посмотреть на меня.

Мама успела поработать заместителем председателя колхоза, сейчас явно скучает по тем временам. В наследстве 8 детей, 30 внуков, 11 правнуков на сегодняшний день. Вот как нужно укреплять демографическую ситуацию. И просто жить, и радоваться подрастающему потомству. Нас гостеприимно напоили чаем с пряниками и боярышником, а Виктория провела еще одну фотосессию на тему Ольга, внучка, кот, арбуз.

Фото Виктории Роготневой

Хочется есть! В первом (главном) доме, пока размещались, хозяева расстелили дастархан на полу. На ужин: щи с мясом и капустой (очень выраженный капустный вкус, интересно), картошка с тушёной бараниной (картошки много, мяса мало), сыр вкусный, каймак, салаты. Выпрямляя затекшие ноги, ведём беседы, запиваем чаем от хозяина и пивом, купленным по дороге.

Ложимся рано, по-другому никак, найти приемлемую позу за компьютером на голом полу я не смог. Какая замечательная помощница растёт в семье! Девочке 11 лет, а она убрала всю грязную посуду, собрала скатерть и всем разнесла спальные наборы: матрас, подушка, одеяло.

В комнате, где мы ели, спят пятеро: Азис, Сергей, я, хозяин и его дочка.

06.10.24. Наша цель - каньон Янги-кала. (Долгий путь в Красноводск)

Проснулся около шести, а спал ли вообще, рёбра побаливают от жёсткой постели. Успел проскочить в туалет до образования жесткой очереди. Когда вернулся, постельные принадлежности уже убраны, а на этом месте накрыта скатерть-дастархан на завтрак. Сыр, яйца, жареная колбаса, картошка. Никому не нужные цветные газированные напитки и псевдосоки, но есть спасительный чай.

Позавтракали и в семь уже тронулись в путь, на память о моём посещении деревни Нохур оставил сушиться плавки в туалете. Над горами поднимается рассветное солнце, вид волшебный.

Выезжаем на шоссе, широкая хорошая дорога примерно по три полосы в каждую сторону, но без разметки, по обе стороны бескрайняя степь. Вскоре появился перемёт песка через дорогу, а ещё немного спустя вдоль дороги появились барханы, которые пытаются захватить проезжую часть. Команда стоп! И фотосъёмка.

Наша цель - Балканабад, который в недалёком прошлом назывался Небит-Даг. Из достопримечательностей успел увидеть памятник верблюду и покорителям пустыни, но ракурс не совсем удачный выбрал.

У нас очередная смена экипажа возле супермаркета. Прощаемся с Дорваном и пересаживаемся во внедорожники. На этот раз у нас два Prado и два Pajero, а компанию мне составила Вера.

Перед отъездом в пустыню есть возможность заглянуть в супермаркет Kamil. Покупателей почти нет, набор продуктов мало чем отличается от московского, а цены разные. Скудости выбора не заметил, хотя в Сети встречаются такие утверждения. Успел заметить цену яблок, она по местным меркам очень высокая - 40 манат за килограмм! Это при том, что на рынке в Мары́ я видел цену 6 манат, почти в 7 раз дешевле! А пиво Zyp5, до сих пор мы встречали по 20 манат, здесь стоит 15. Как я понял, супермаркеты здесь не для всех, большинство покупает продукты на рынках.

Едем! Наш водитель Руслан - азербайджанец, родился и вырос в Красноводске, мусульманин, но водку пьёт и ест свинину.

- Нет, это не свинина, это белая баранина, улыбаясь, поясняет он.

Руслан, человек общительный и разговорчивый, расспрашивает нас и рассказывает о себе. Владеет русским, азербайджанским, туркменским. Последний выучил во время службы в армии в Ашхабаде. Предлагали остаться на сверхсрочную, побоялся спиться, пьют солдаты, пьют офицеры. Рассказал историю, как он нашёл свою половинку. Точнее искал не он, а его тётка. Типа, хватит, пора женится, давай я тебе найду невесту. Руслан сам искать не стал, но требования выдвинул: молодая, красивая, девственница, азербайджанка. На встречу с первой соискательницей пошёл с шоколадкой в руках. Заходит в кафе, там сидит молодая девушка, примерно в три раза толще меня - Руслан жестом обращает внимание на свое плотное телосложение. Делать нечего - извинился, положил шоколадку и ушёл. Потом ещё были разные неудачные встречи, Руслан поставил ультиматум тётке: не верю, последняя встреча и всё, поиски прекращаем, а я веду холостяцкую жизнь. Заранее приходит на место встречи, заглядывает в кафе, а там сидит она - красавица, девушка его мечты! Теперь они женаты, воспитывают троих детей.

Главное в жизни - детей на ноги поставить, обучить, выдать замуж/женить. Для того и живём. С работой плохо, работал на заводе, ушел, не подумав, обратно не взяли. Чтобы устроиться на хорошую работу, нужны связи. Сейчас ищет контракт в России, есть стройки в Амурской области и около Санкт-Петербурга. Если получится, уеду на заработки, там можно больше 100000 рублей получать. У нас здесь цены маленькие, с такими деньгами можно жить. А здесь зарплаты плохие, к примеру, зарплата водителя автобуса - 6000 манат, 30000 рублей.

Расходы на электричество, газ, квартплату в год составляют не более 2500 рублей! Так что наши российские зарплаты помножить на местную коммуналку и цены на бензин - можно очень неплохо жить!

- Руслан! А у вас культ личности есть? - спрашиваю я.

- Нет! - сухо отвечает балагур Руслан и надолго замолкает.

Свернули с большой дороги, едем в степи по просёлку с узкой полосой старого асфальта. Сегодня в стране отмечают Садака - день усопших. 6 октября произошло знаменитое Ашхабадское землетрясение, чтут память погибших в нём, заодно память погибших в сражении с генералом Скобелевым в 1881 году, в Великой Отечественной войне, ну и просто вспоминают всех усопших. На дороге на удивление много машин, автобусы из дальних районов едут, впереди большое кладбище.

Наша кавалькада сворачивает и пылит в сторону каньона прямо по пустыне. Тормозим, на дороге стоят три ослика. Давно стоят - поясняет Руслан, неделю назад ехал, на том же месте стояли. А мы пылим дальше. И опять остановка, теперь для встречи с верблюдами.

Еще примерно час дороги по бескрайним пространствам, обрамленным невысокими горами вдалеке, и прибываем на место. Зачет! Фантастический простор вокруг, мы на плоской вершине на автомобилях, вокруг нас скалы с красивым рисунком и просторы, просторы, просторы!

Обзор пространства, а оно с вершины горы кажется бесконечным. Насмотрелись, поснимали, пора подкрепиться. Хорошая идея, пикник на скале в окружении потрясающего пейзажа.

Жареная курочка, салат, еще салат, картошка, рис, сверху заливаем коньяком, заблаговременно приобретённым Азисом. И никого вокруг! Совсем! Вот это самое главное.

На каньон нас привезла группа водителей из Красноводска. Говорят на русском, «наш город говорит на русском». Ностальгируют по советским временам, по многу раз пересматривая наши старые комедии. Сыпят фразами из «Операции Ы», «Бриллиантовой Руки», «Джентльменов удачи». Володя и Виктор на первой машине уехали, а мы остались, Виктория ждёт правильного солнечного света для фотосъёмки. А мне и так красиво, у скалы есть выступающий камень под названием «пасть крокодила», посмотрев на других тоже сфотографировался. И опять же мы одни, и вокруг на десятки километров никого. Сильное впечатление!

Обратно тем же путем, но на развилке уходим по узкой дороге прямо, ехать до Туркменбаши три часа. Торопимся, чтобы не приехать ночью, но проехать мимо тех самых осликов невозможно, надо остановиться и запечатлеть.

Добрались до дюн, тут уже Виктория командует остановку, солнце в закате, свет будет замечательный.

Пылим! Сильно и красиво пылим в заходящем солнце.

В сумерках на дороге в последний момент увидели верблюдов, опасной может быть такая встреча. Руслан говорит - недавно приняли закон, в случае столкновения верблюда с автомобилем виноват будет хозяин верблюда. Логично, что верблюд делает в столь поздний час вдали от дома?

Возвращаемся в полной темноте, выскакиваем на большую трассу и через полчаса в городе. Прибытие в 09:30. Ужинаем в кафе, где работает жена Руслана. Конечно, рыба! Планировали есть кефаль, но Азис сказал - в последний момент заменили на судака. В любом случае рыба вкусная, а разливное пиво за 15 манат кружка. Для кафе цена у нас нереальная.

Важное объявление - по неизвестным причинам нам не достались билеты на самолет в Ашхабад завтрашним вечером, поэтому утром экскурсия на 2 часа и едем в Ашхабад на автобусе, 7 часов пути.

Уже поздно вечером приезжаем в гостиницу Туркменбаши (позже выяснил, что у отеля другое название – Нефтяник, но не портить же красивую фразу!) в городе Туркменбаши имени Туркменбаши. Несмотря на громкое название и высокое здание, номера потрёпанные, но ничего, спать можно, а нам только это от него и надо.

07.10.24. Туркменбаши (Красноводск) - Ашхабад

Утром едем знакомиться с Красноводском, так по старинке город называют Руслан и компания водителей разных национальностей. У нас очередная смена транспорта и водителя. Автобус Toyota Coaster, мест на 30, снятый с маршрута, вот даже и табличка с номером рейса осталась. Водитель - туркмен-туркмен в тюбетейке, строгий, сосредоточенный, молчаливый, что и понятно - он совершенно ничего не понимает по-русски, и как он живёт в русском Красноводске. А может он не из Красноводска?

Точнее, знакомимся не с Красноводском, в нём смотреть нечего, а с зоной отдыха туркменского народа «Аваза». Расположена она примерно в 5 – 7 километрах от города, КПП и шлагбаум, въезд по пропускам.

Создана, как и все в Туркменистане, решением второго президента.

А знаете, как его сейчас правильно именовать? Национальный Лидер туркменского народа Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Орфография сохранена - Национальный Лидер с большой буквы, туркменский народ - с маленькой. И да, теперь президент не он, а его сын Сердар Бердымухамедов - третий президент.

Очень мне эта история напоминает уже виденный Аркадаг и в какой-то степени сам Ашхабад. Огромная территория, искусственные насаждения, широкие проспекты, фонтаны, монументы, парки аттракционов, дельфинарий, планетарий, торговые центры и множество белоснежных отелей разной высоты и формы.

Всетуркменская здравница - так бы сказали советские люди, других мест отдыха в Туркмении нет. По слухам, для местных туркмен билет на самолет из Ашхабада в Туркменбаши стоит 8 долларов, а путевки дотирует государство. Отдыхай - не хочу! Но это слухи.

Город мёртвый! Совсем! За полтора часа пребывания я видел пять человек: двое гуляли по берегу, двое рабочих ремонтировали полив, один человек стоял на автобусной остановке. Всё! Машин на улице нет совсем, одна или две проехали. Аттракционы замерли, кафе закрыто, бассейны пустые.

- А может просто закончился сезон и вся зона на консервации? - спрашиваю Азиса.

- Нет, просто ещё рано, люди спят.

Не верю, что-то скрывает Азис. Уже приехав, заглянул в интернет. Очередной мертворожденный проект вождя. Вложили огромные деньги, построили город-сад, а он никому не нужен, иностранные туристы сюда не едут, сервис посредственный, море так себе, к тому же Каспий заметно обмелел и береговая полоса всё время отодвигается. Придумал за туркмен! Вождь любит инновации. Надо было сделать перекатные отели, море отодвигается, а отель за ним перемещается.

Среди названий отелей мелькнуло Ахал. Это название области вокруг Ашхабад, столицей которой недавно назначили тот самый город Аркадаг. Смущаюсь немного, вижу надпись латиницей AHAL Hotel, а читаю кириллицей и краснею.

Вышли, прошлись к морю и поехали обратно. Очень странное место!

Возвращаемся в Красноводск. Прошу заехать на местный рынок, последняя возможность перед отъездом купить сувениры. Да, и мы на Каспии, здесь точно должна быть икра. Но икры нет, не искусственной, не настоящей. Да и выбор рыбы невелик - свежая кефаль, мелкая килька, копченая осетрина. Я взял банку селёдки и вяленый кутум.

Дочь просила местную бижутерию, заглянул в киоск, мне приглянулись серебряные серёжки, сделанные ашхабадскими мастерами. Цена определяется весом, взвесила и объявила цену в манатах. Я местные деньги почти истратил, спрашиваю – в долларах возьмёте?

- Возьму!

Взяла калькулятор в руки, тут неожиданно проявил активность Азис:

- Считай по 18!

Три раза повторил. Продавщица в явном замешательстве, неуверенно набирает на калькуляторе цифру 18. С вас 60 долларов. Сережки действительно выглядят богато, ещё и украшены гранатом, беру. Немного поразмыслив, я понял, в чем дело - Азис менял нам деньги, немного уменьшая курс, чтобы заработать на обмене. Думаю, общепринятый уличный обменный курс 19,5 – 20, вот он и хотел её предупредить, чтобы она тоже по 18 посчитала и я не увидел разницу.

Азис! Всё нормально! Вам там нелегко деньги даются, мы не против.

По центральному проспекту, того шика, что в Ашхабаде здесь нет и в помине. Дома в основном редкой для России этажности, трёхэтажные, советского периода, напоминают наши хрущёвки, но исключительно белёные, белые. Белый, как и везде в Туркменистане, абсолютно везде, только православная церковь синяя, я бы даже сказал небесно-голубая.

Храм Архангела Михаила, во дворе перед храмом гуляет кот и котята.

- Подбрасывают - говорит прихожанка, - иногда и детей подбрасывают.

Пообщались со служительницей, рада видеть русских. У нас батюшка - туркмен, - поделилась она.

- Приезжайте, всегда рады видеть вас!

Покидаем храм и берём курс на Ашхабад. Проезжаем порт, на выезде из города заметил большой и красивый центр Камаз, работают наши. Большую часть дороги уже знаем и в целом смотреть нечего, степь бесконечная.

Поели в кафе по дороге, бульон с мясом, жаркое из говядины, вкусное, кстати.

В Ашхабад нам въехать с номерами Балканабадской области нельзя, поэтому ждёт очередная смена транспорта на Hiace и дополнительная машина для багажа. Но буквально за 200 метров до пересадки останавливает гаишник - вы не пропустили пешехода на зебре и разводит на 200 манат, хотя обычно можно договориться на 30 – 40. Столичные, зажрались - прокомментировал Азис. Скинулись, но водитель остался без чаевых.

Попросил всех собраться на автостоянке для общего фото.

В странном месте, вдали от фасадных улиц с входом со двора модный ресторан японской кухни. Но с ухой, которая прошла мимо меня.

Едем в гостиницу, по типу галереи в два этажа, двухкомнатный номер, простенько, но есть большой холодильник и на барной стойке удобно собирать чемодан. Икра охлажденная, к ней добавлены пара банок охлажденного пива в качестве хладагента, ну и банка селедки.

Ночной Ашхабад на прощание. Где-то подсвечено со вкусом, где-то в его отсутствии. Сокол-аэропорт встречает нас. Первый контроль на входе со сниманием обуви, регистрация на рейс - можно сделать апгрейд до бизнеса? - да без проблем. И денег не взяли, удивительно!

Толкучка на следующем кордоне, еще раз через сканер, но ремень и обувь можно не снимать. Паспортный контроль, потом ещё один контроль сканированием! Бизнес зал - не для S7. Но посетить можно за 105 манат - 500 рублей. Только в огромном зале нет никого. В магазинах те же цены, что и в городе, бутылка пива - 20 манат. Можно расплатиться и долларами, по черному курсу 19 – 19,5 манат за доллар. Так что смело оставляйте манаты для покупок в аэропорте, а если что, можно и за доллары купить, без проблем. Картами лучше не пользоваться.

Один в бизнесе! S7 перестраивает самолеты из одноклассной компоновки в двухклассную и что-то там у них не склеилось. Дорожный набор по выбору компонентов, сохраним природу вместе! Вкусная и креативная еда на завтрак: салат с курицей по технологии сувид с руколой и апельсинами, омлет с угрём(!) внутри и мягким сыром.

Туркменистан - загадочная и до сих пор закрытая страна. Многое здесь неоднозначно - города-призраки, белые дома и белые машины, множество монументов, разный уровень жизни и очень доброжелательное отношение к русским, ностальгия по Советским временам.

Мне, безусловно, было интересно!

Андреевка, 09.11.2024

Спасибо Виктории Роготневой за фото!

Спасибо Алексею Исаеву за помощь в подготовке материала!

P.S. Завтра улетаю в Центральную Америку с посещением пяти стран. Ждите публикаций!