Содержание:
- Мадагаскар. Начало тревожное
- 03.10.25. День поблизости от столицы
- 04.10.25. Прочь из столицы
- 05.10.25. Лемуры, как они есть
- 06.10.25. Лемуры навсегда!
- 07.10.25. Ци́нги, блин!
- 08.10.25. Рыбацкая деревня. Улетаю домой
Мадагаскар
02.10.2025 – 08.10.2025
Мадагаскар. Начало тревожное
Но почему Мадагаскар? Недавно были не случившиеся Командоры. В группу путешественников бросил вопрос: друзья, исчерпался, нужны идеи для путешествий. Наталья Герасименко посоветовала: «Попробуй с «Разумно Трэвел», отзывы хорошие». В агентстве задали вопрос: «В Мадагаскаре был?»
- Нет.
- Передвигаемся на маленьком самолете, чтобы не трястись долго по плохим дорогам. Живем в хороших отелях. Поехали!
За пару дней до вылета пришла информация о политических волнениях в столице. Организаторы утверждают - опасности нет.
Друзья, хотим сообщить вам напрямую, пока вы не узнали об этом из новостей.
Вчера в столице Мадагаскара прошла волна протестов, связанных с перебоями воды и электричества. Сейчас ситуация более спокойная, хотя остаётся немного нестабильной.
У нас на месте есть проверенные партнёры, которые ежедневно информируют нас о происходящем. Мы получаем достоверную информацию из первых рук, а не из СМИ, и внимательно следим за развитием событий.
Мы будем наблюдать за ситуацией в течение выходных и сразу сообщим вам, если что-то изменится. Безопасность и комфорт наших путешественников для нас важнее всего: если будет хоть малейший риск, мы, конечно, не полетим.
У авиакомпании Emirates, которой запланирован перелёт, другое мнение: в день вылета пришло сообщение об отмене полётов до 8 октября. Но я уже настроился, сажусь за компьютер и через полчаса манипуляций нахожу новый вариант маршрута: Из Москвы в Стамбул, далее Турецкими Авиалиниями в Антананариву с промежуточной остановкой на Маврикии, обратно через Аддис-Абебу Эфиопскими авиалиниями. Ценник неимоверный, но что делать, решение принято!
Итак, лечу. До Стамбула А330 из Внуково, далее Боинг 787-9 Dreamliner с посадкой на Маврикии. В качестве travel bag предлагается симпатичная кожаная сумочка Lanvin, хотя при той стоимости билета, которую я заплатил, вместо зубной щётки там мог лежать небольшой подарочный слиток золота!
Вот зачем креслу в бизнес-классе приделали боковину, которая целиком закрывает иллюминатор?
А пилоты пользуются своей безнаказанностью - затемнили электрохроматические стекла в иллюминаторах. Так, в темноте, летим до самого Порт-Луи на Маврикии.
Маврикий обозреваю из иллюминатора, на подлёте вспоминаю остров, который посетил в 2018 году.
А вы видели самолёт-зебру? Встретились на стоянке в Порт-Луи.
От Порт-Луи до Антананариву полтора часа лёта. Под крылом холмистая местность, много поселков, все плоские участки земли заняты рисовыми чеками.
Аэропорт маленький, на четыре телетрапа. Еще до паспортного контроля нас встречает мистер Махери с табличкой «Путешествуй Разумно». Собрал паспорта, провёл через паспортный контроль (!!!) и отправил встречать чемоданы на багажной ленте. Минут через двадцать вернулся с паспортами, в которых была проставлена виза. Вот это сервис!
По ленте транспортера бегает собака-нюхач, проверяет чемоданы. Нам боятся нечего - честны.
В холле нас встречает Эльмира и прилетевшая рейсом Ethiopian перед нами Любовь. На улице ждет автобус.
Добро пожаловать на Мадагаскар! Салама - здравствуйте! Спасибо - мисоджа! Мура-мура - чуть помедленнее кони, чуть помедленнее!
По пути в город видим в основном малоэтажную застройку вперемешку с рисовыми полями. К ним добавляются типичные бедняцкие халупы. На фоне закатного солнца всё в целом имеет позитивный облик.
План организаторов таков: не ищем на ж… приключений, в центр, где проходят демонстрации и столкновения с полицией не лезем. Живём на спокойной окраине, откуда производим вылазки по стране.
Мы находимся в городской черте, над типично африканской городской средой высятся огромные опоры канатной дороги.
Очередная причуда нашего президента - говорит Эльмира. Канатная дорога открылась к саммиту африканских государств, сорок дней проработала, а неделю назад ее сожгли участники народных волнений.
По просьбе женской части группы, а в джазе группе только девушки (извините, есть ещё Егор), остановились на улице у фруктовой палатки. Под влиянием общего ажиотажа купил пять разных видов манго, на вид - два килограмма, обошлось в 10000 aryari, 200 рублей на наши. Ариари - так называется национальная валюта.
Разместились в Novotel, современной гостинице международной сети. Номер просторный, светлый, раковина в комнате, отдельные туалет и душевая, чай, ТВ - все блага цивилизации.
Еще не поздно, можно было бы прогуляться по городу, но нас не пускают, опасно. Ну, или на всякий случай. Что ж, остаётся релаксировать в отеле, есть бар на крыше с видом на город, на нижнем этаже фитнесс центр с бассейном и СПА. Можно сделать массаж и получить удовольствие от плавания.
Здесь и поужинали. Еда в отеле вполне международная, европейская, с французским акцентом, сказывается колониальный период. Но и стоит соответственно. Единственное, что смущает, - излишнее внимание официантов, застывших на старте в попытке предугадать ваше желание.
Политическая ситуация внесла изменения в нашу программу. Завтра мы остаемся здесь, в гостинице, сделаем выезд во дворец королей за пределы города, пообедаем в ресторане неподалёку и возвратимся в отель.
03.10.25. День поблизости от столицы
Очень долго выговаривать и писать название - Антананариву. Сокращённое название из жаргона местных мне нравится больше - Тана!
Завтрак, как и ужин, вполне европейский: свежие круассаны, салат, яичница, сосиски, фрукты. Последние могли бы быть поинтереснее, все-таки мы в Африке.
Группу догнала Ирэна, руководитель агентства «Путешествуй разумно», сама смогла прилететь, а вот чемодан где-то задержался. Я предложил всем сброситься одеждой и обувью, кто чем может. Мои футболки можно использовать как модный нынче oversize. Ирэна, хоть и руководитель агентства, путешествует с нами простым туристом. Пора познакомиться с остальными участниками группы. Костяк составляет семья: Анастасия, Егор (сын), Варя (дочка), София (племянница), Люда (тётя). Ещё с нами Татьяна и ее дочь Лера, Люба-Любовь, белоруска из Германии, ваш покорный слуга соответственно. Гида два - Эльмира, которая живет в Тане уже шесть лет и … второй гид к нам присоединится чуть позже.
Вчерашний автобус Хёндэ, для нашей группы вполне просторный. Едем по новенькой дороге, ну прямо будущее неожиданно пришло в Африку, в местечко под названием Rovan’ Ambohimanga (здесь и далее привожу название на языке оригинала).
Дорога отсыпана высоко (прямо как недавно на Камчатке), свежее полотно, по две полосы в каждую сторону и бетонный разделитель. По сторонам красная глина, из которой тут же делают кирпичи и обжигают на месте, кубическая штука, со всех сторон обложена кирпичами и дымок идёт. Если не глина, то рисовые чеки. В некотором отдалении от дороги деревни. Между деревней и дорогой рабочее место жителей. Кто-то обрабатывает рисовые поля, кто-то обжигает кирпич, все при деле.
Пора уже сказать несколько слов о Мадагаскаре.
Мадагаска́р - островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Мадагаскар является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров. Площадь - 587 тыс. кв.км, длина - около 1600 км, ширина - свыше 600 км. Население - 28,2 млн чел. Столица - Антананариву.
После распада суперконтинента Гондвана, около 88 миллионов лет назад, Мадагаскар отделился от Индии, что обусловило развитие местных растений и животных в относительной изоляции. Более 90 % местных видов не встречаются больше нигде на Земле.
Австронезийские переселенцы прибыли сюда первыми с островов нынешней Индонезии и Филиппин. Позднее сюда добрались банту, пересекая Мозамбикский пролив. Народности банту - это совокупность народностей Африки, объединённых общей культурой и традициями. Таким образом сформировался свой особый, не совсем африканский тип обитателей острова.
Название Мадагаскар случайное. Известный путешественник Марко Поло назвал остров по случайности, исказив и перепутав транслитерацию сомалийского порта Могадишо.
Пока достаточно, съезжаем с дороги малагасийского будущего на дорогу африканской реальности. Щербатый асфальт с ямами, шириной в одну машину. Поднимаемся на холм, преодолеваем один шлагбаум, здесь покупаем билеты для посещения дворца. Уличный торговец предлагает местный деликатес под названием куба. Почему куба, не могу сказать. Толстый батон темного цвета с корочкой, серединка мягкая. Сделан из тёртого арахиса с мёдом и добавлением муки. Попробовал чуть-чуть - на вкус сладенькая ореховая масса.
А мы преодолеваем ещё один шлагбаум и добираемся до Королевского дворца. Амбухиманга - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО, королевская резиденция Имерина, государства, которое объединило остров в единую страну.
В 1710 году наиболее крупное государство на острове Мадагаскар - Имерина - было разделено между четырьмя сыновьями царя Андриамасинавалуны: Андриацимитувиаминандриана, Андриандзаканавалуманандимби, Андриантумпунимерина и Андрианманутрунавалунимерина, положив начало периоду междоусобных конфликтов, длившихся 77 лет.
А теперь честно - кто смог прочитать имена всех сыновей? Ну, хотя бы одного? … Понятно.
В 1794 году Рамбуасалама, потомок Андрианцимитувиаминиандрианы Андриандразаки (вот вам, чтобы знали, как длинномер произносить!), принц Амбухиманги, впоследствии прозванный Андрианампуйнимерина, захватил холм Аналаманга и объединил раздробленные земли Имерины, опираясь на сословие хува и расправившись с непокорными кланами андриана. Для укрепления объединенных земель Андрианампуйнимерина возводит в ранг священных 12 холмов и берет в жены 12 принцесс; основу царского культа составляют 12 царских идолов (сампи).
Сын Андрианампуйнимерины, Радама I (1810 – 1828) продолжил и завершил объединение острова. Мужскую власть продолжила женская. Ранавалуна 1, Расухерина, Ранавалуна 2 и 3 - период правления королев. То прогоняют европейских миссионеров и объявляют гонения на христианство, то принимают христианство и заключают договор с Францией. В конечном итоге Франция окончательно колонизировала Мадагаскар в 1896 году, и малагасийское государство перестало существовать.
Местный экскурсовод Нуру с помощью нашей Эльмиры рассказывает о том, как жили короли и королевы.
Перед дворцом большая площадь, на которой растут древние фикусы, видевшие первого короля; им 350 лет. Здесь король обращался к народу, оглашал важные решения и указы. Также здесь проводились ритуалы, когда в дар богам и королю приносили коров Зебу. Этой цели служит большой плоский камень в центре площади, табличка подсказывает, что именно здесь у жертвенной коровы вынимали сердце и преподносили его королю.
Дворец, рува на местном языке, окружен двумя рвами и каменной крепостной стеной. Сам дворец первоначально строили из глины, смешав ее с белком куриных яиц, для чего их понадобилось 16 миллионов! (В Википедии указано количество - десятки тысяч, но я переспросил гида - она подтвердила указанную цифру). Но с яйцами проблем не было - король издал приказ, запрещающий есть яйца. И куда их девать, кроме как на строительство королевского дворца!
По крутой лестнице понимаемся на территорию дворца, который состоит из ряда небольших зданий. За входом огороженная площадка для зебу, ожидающих своей участи.
Следом - деревянные покои короля Андрианампуйнимерина, сделанные из палисандра, такие дома характерны для Индонезии, откуда пришли предки короля. Дворцом его сложно назвать, вообще невозможно, просто хибара. Но сделан он из ценного дерева. Палисандр - название древесины рода деревьев дальбергия. Дерево плотное, прочное, твёрдое, устойчивое к влаге и плесени. Сейчас палисандр находится на гране исчезновения, дома из него давно никто не строит, но используют для производства музыкальных инструментов и особо изысканной и дорогой мебели.
Заглянули в покои - земляной пол и высокие потолки. На высоте кровать короля, на уровне земли кровать любимой жены. А всего их было двенадцать, одиннадцать остальных жили на разных холмах вокруг.
На кровать король забирался по узенькой и неудобной лестнице. Вдоль стен расставлена нехитрая кухонная утварь, еду король готовил сам, боялся, что отравят благоверные?
Была у короля такая забава - залезет под самую крышу (а крыша высокая) по очень неудобным колышкам, торчащим из столба. Сидит там и слушает, что про него говорят гости, которых он пригласил. Если беседа нравилась - кидал камешек, жена выводила гостей на улицу, он спускался и встречал гостей. Не нравилась - приём отменялся.
Рост людей тогда был очень маленький, король не дотягивал до полутора метров. Но всё равно король. А на картинах его изображали вполне себе высоким и статным. По-моему, это правило и дальше применялось в высокой (а не низкой) политике.
Адриенампуинимери́на (малаг. Andrianampoinimerina «желанный принц Имерины») - правитель (1787—1810) государства Имерина. Фото из открытого источника
Единственное фото внутри сделал украдкой, снимать запрещено, за этим зорко следит экскурсовод, дождался, когда группа с гидом выйдут, достал телефон, тут же в окне появилось лицо работника - no photos! Не понимаю почему, золотых слитков здесь нет!
Следующие постройки более позднего времени - столовая, спальня следующего короля и королевы. Снимать внутри нельзя, любая попытка сразу пресекается, приходится довольствоваться внешним видом, хотя, честно говоря, снимать внутри особо нечего.
Что-то про королеву я пропустил в рассказе Нуру. Королева Ранавалуна Первая, отличающаяся жёстким и жестоким характером, имела одну слабость - любила симпатичных мальчиков, выслеживала, вылавливала и затаскивала к себе в постель. А потом рубила голову, чтобы не спалиться. И ведь 33 года правила. О времена! О нравы!
Ранавалуна I (малаг. Ranavalona I) - королева Малагасийского королевства (с 1828), супруга короля Радамы I. Фото из открытого источника
Сразу за спальными покоями переход ведет в усыпальницу королей. Удобно, прямо из спальни вынесли и уложили. Чтобы королю было мягче лежать, под него подкладывали трупы подданных; кто под руку попался, того и рубили на подстилку.
Вид с холма на окрестности замечательный: вся долина, насколько хватает глаз, усеяна деревнями вперемежку с рисовыми полями.
Возвращаемся в город, обе стороны дороги обступает бесконечная череда рисовых чеков; в отсутствие ветра они представляют собой одно большое зеркало, в котором отражается вереница облаков - потрясающее зрелище. Не видел своими глазами, но мне кажется, что не хуже, чем знаменитые отражения в боливийских солончаках Уюни.
Под контролем наших гидов едем обедать в ресторан «La Plantation» неподалёку от гостиницы. Название французское, как и большинство надписей на улицах. В меню тоже чувствуется французское колониальное прошлое - фуа-гра с ванилью, фуа-гра с трюфелем, тартар де бюф.
А какой классный дозатор для вина по бокалам! Тоже из Франции привезли.
Еда вполне. Я попробовал популярную на Мадагаскаре (среди туристов и обеспеченных) козлятину - мне понравилось!
И тут грянула Катюша! Сюр какой-то, далёкая Африка, где-то поблизости проходят демонстрации, а тут громко и ясно на чистом русском языке звучит Катюша!
Чуть позже на смену Катюше пришла современная российская поп музыка, «Грустный дэнс» - Artik&Asti. Сюрреализма ещё хватит на нашем пути.
Супермаркеты и магазины не работают, скоро комендантский час, сидите в отеле, не высовывайтесь. Сидим. Не высовываемся.
04.10.25. Прочь из столицы
Уж больно хорош на завтраке пакетированный чай французской марки Palais des Thes, прихватил в карман. Один из них называется «Семь цитрусовых русский стиль». Ну да, мы всегда были сильны цитрусовыми.
И с выпечкой у них всё хорошо: французы оставили на память любовь к круассанам.
Оставляем комфортный, вполне европейский Novotel, садимся в уютный автобус и отправляемся в путь по стране: сегодня едем в её восточную часть.
Группа сопровождения немалая - Эльмира, Ирэна, Водитель, непонятный человек «Просто сижу-Подай-Принеси». К ним добавляется еще один гид - Анча. Она малагасийка, преподаватель русского языка, доктор филологии. Окончила Университет Дружбы Народов, с 2013 по 2019 год жила в Москве. Говорит: «Сначала долго привыкала жить в Москве, а приехала домой - долго не могла адаптироваться обратно». Жизнь на Мадагаскаре значительно отличается от московской. Привыкла ходить в Москве по пешеходным переходам, а здесь никто не останавливается, да и к пище русской привыкла. А здесь рис едят утром, днем и вечером. Мясо очень дорогое, обычные малагасийцы его едят редко.
Маме звонит из Москвы. Та: «Что ты ешь?»
- Курицу.
- Ты такая богатая?
Перед отъездом из столицы заезжаем в супермаркет Leader Price. Газированная вода, пиво, шоколад, черный и розовый перец, острая приправа. Причем тут перец? По заверениям Ирэны, на Мадагаскаре выращивают самый вкусный в мире перец - черный и розовый. А разве перец бывает вкусным? Надо проверить. Местное пиво THB - Three Horse Beer и Beaufort: первое ничего, но на мой вкус жидковато, а второе - вполне! В остальном достаточно универсальный набор продуктов, за исключением больших мешков сои и риса. Есть свежее мясо, но оно доступно только экспатам и местным богачам, хотя 400 рублей за килограмм корейки зебу на кости, на мой взгляд, совсем недорого.
Город не город - Антананариву, большая деревня или множество деревень, перемежаемых рисовыми полями. В переводе с малагасийского означает «тысяча селений», как нельзя более точно отражает суть города. Население четыре миллиона, немало. Город (это можно считать городом?) пересекает множество каналов, ручьев, речушек.
На берегах идёт активная работа, сегодня суббота - день стирки. Да, малагасийцы бедные и, в большинстве своём, не имеют возможности купить стиральную машину, поэтому используют проточные каналы с водой, совсем далёкой от идеала чистоты. Но сам процесс выглядит колоритно. Кроме того, вдоль дорог в черте города расположены рисовые чеки, совсем не по-городскому.
Едем по узкой улице, я сижу на переднем пассажирском сидении. Нам навстречу двигается тягач с бульдозером на платформе. Вдруг бах! Что-то взорвалось и вижу, как платформа резко накренилась, с ней накренился и качнулся бульдозер! Но устоял. Это произошло за несколько секунд до нашего проезда по месту его возможного падения. Оказалось, взорвался баллон, и колесо слетело с оси. Судьба сберегла!
Пейзаж за окном не меняется. Холмы в окружении жилых построек и любые плоские поверхности превращены в рисовые поля, которые не могут быть пологими, иначе вода с них уйдёт; это называется террасным земледелием.
Разговор в дороге, так или иначе, возвращается к политике: в стране идут политические демонстрации молодёжи с требованиями отставки президента, звучат выстрелы, гибнут мирные жители, мародёры устраивают поджоги. Но вот что интересно. Вчера вечером в гостинице фоном работал телевизор, был включён канал Africa News. Показали волнения в Марокко, демонстрации в поддержку Палестины по всему миру, убийство в манчестерской синагоге - но ни слова о волнениях в Мадагаскаре! Или это виртуальные волнения?
Тем же вопросом задается и президент Мадагаскара во вчерашнем телевизионном обращении к народу. А не боты ли вышли на демонстрацию вместо людей? И не русские ли это всё инспирировали? Ну да, куда без нас. Вот и мы, эскадрон гусар летучих несемся навстречу переменам в жизни малагасийского народа! Пардон, из гусар один я и Егор, остальные гусарки.
Анча продолжает в тему: «Мы французов не любим, заносчивые они». Но мысль всё равно приходит в голову: «Может под французами было бы лучше»?
Едем по густонаселённой части острова-страны, возможность культивировать рис определяет место жительства населения. Совсем не везде остров населён равномерно, есть совершенно глухие места, где практически нет людей, но это впереди.
Санитарная остановка в небольшом посёлке по дороге. Дом-ресторан, край которого снесла многотонная фура. Так и осталась стоять: тормоза отказали, врезалась в дом. Повезло - все живы. Водитель ждёт сутки, когда его и машину эвакуируют. Гужевый транспорт надёжнее, тормозить копытами эффективно и безопасно.
Среди грузовиков много европейцев в возрасте, некоторые до сих пор с французскими номерами. Есть капотные и бескапотные «Мерседесы» из 70 – 80-х, и, судя по тому, что прямо на проезжей части и так узких дорог стоят и ремонтируются, машины устали и требуют ремонта. Но также много и китайцев, вполне современных.
Сегодняшняя цель - национальный парк Перерас (Pereyrias), посёлок Марозево (Marozevo), можно сказать Морозово. Даже не знаю, как назвать - зоопарк, питомник? Среди леса живут лемуры и прочая живность. Первая встреча с лемуром - это сифака, один из видов. Лемуры – визитная карточка острова Мадагаскар, практически эндемик. Ещё два вида обитают на соседних Коморских островах, и то их туда, похоже, с Мадагаскара завезли. Лемуры вообще, а сифаки в особенности - милые и симпатичные животные, в какой-то степени конкуренты моих любимых котов и кошек. Тоже мягкие и пушистые, всегда могут составить вам компанию, особенно если вы их готовы покормить. У сифаки чёрная мордочка, светлая шубка и коричневая манишка на груди - этакий франт.
Спускаются по дереву к нам, туристам, и с удовольствием забирают еду - нарезанные бананы. Милые, пушистые на ощупь, но если что не понравится - могут и цапнуть, как и коты. Людмиле досталось. Впереди у нас ещё много встреч с лемурами!
Хамелео́ны - семейство ящериц, приспособленных к древесному образу жизни. Известны своей способностью менять окраску тела.
Хамелеоны живут в закрытом сеткой пространстве. Разные, их много. Есть меланхолики, есть крупные, есть совсем маленькие. Как и положено, принимают цвет среды обитания - есть цвета ярко-зелёной растительности, есть красной глины, есть песчаных расцветок.
Хамелеон Парсона, Парсони - так его называет Анца, один из крупнейших хамелеонов в мире, является эндемиком тропических лесов восточного и северного Мадагаскара. Самцы крупнее и имеют более выраженные ростральные гребни (выступы на морде), чем самки.
Бородавчатый хамелеон. Мимо меня степенно по ветке движется зелёный представитель, но кто их знает, они же хамелеоны, каким он предстанет в следующий момент? Самцы этого вида могут достигать 56 сантиметров в длину, на голове имеется нарост, напоминающий шлем из чешуи. Бородавчатые хамелеоны - территориальные животные, которые не терпят соседства с другими рептилиями. И как им тут быть, поступиться своими принципами и делить квартиру с соседями?
Пантеровый хамелеон - один из самых ярких и красивых видов хамелеонов в мире! Латинское название вида, Furcifer Pardalis, переводится как «раздвоенный леопард», что относится к строению их конечностей и пятнистому окрасу. Самцы могут достигать в длину 40 – 55 сантиметров и демонстрируют разнообразные цветовые окрасы в зависимости от своего географического происхождения.
Коротконогий хамелеон - небольшой симпатичный ушастик! Цвет тела варьируется от серовато-бежевого до желтоватого. Хамелеон имеет характерный костный гребень на голове и заметные ушные лоскуты. Встречается в тропический лесах. Тоже эндемик Мадагаскара.
Карликовый хамелеон. Правда здесь заключается только в том, что он самый маленький.
В компанию к эндемикам Мадагаскара откуда-то занесло Йеменского хамелеона. Это крупный вид ящериц, известный своим высоким шлемовидным гребнем на голове. Обитает в Йемене и Саудовской Аравии.
Очень интересна процедура кормления. Сопровождающий находит на земле муравья и кладёт на веточку, находящуюся в руках гида. Хамелеон замечает и стремительно метает свой язык за добычей. Язык сантиметров 12 – 15, то есть не меньше, если не больше длины самого хамелеона, и делает он это так стремительно, что среагировать почти невозможно, надо просто заранее включить камеру на видео. Похоже, это умеют делать все хамелеоны, как минимум, я видел, что это умеет делать хамелеон Парсона и Пантеровый хамелеон.
Покидаем место обитания хамелеонов, переходим в другое пространство, здесь живут гекконы.
Но по дороге под ногами мелькает что-то красное. Винный узкорот - томатная лягушка. Да, бывают и такие!
А знаете, почему красная? Такая яркая окраска предупреждает потенциальных хищников о том, что эта лягушка несъедобна.
Наземная роющая лягушка, плавает плохо. Охотится из засады, сидит на одном месте и ждёт, пока мимо не проползёт какое-нибудь насекомое.
При возникновении угрозы у неё из кожи выделяется очень липкое и токсичное белое вещество, способное склеить челюсти хищника (например, змеи); у людей оно может вызывать аллергическую реакцию. Эндемик северо-востока Мадагаскара: здесь, куда ни плюнь, всё эндемики.
Переходим в пространство гекконов. Как и хамелеоны, они разные, разнообразные. От больших до микроскопических.
Кто сказал, что хамелеоны мастера маскировки? Гекконы - вот настоящие гении камуфляжа! Стою перед деревом, мне показывают - вот он! Я смотрю прямо на ствол и не вижу ничего! Да вот же он! Невероятно! Сливается так, что различить на коре невозможно. Это плоскохвостый геккон Хенкеля, его окрас и текстура имитируют древесную кору и лишайники, что помогает ему сливаться с окружающей средой. У него широкий и плоский хвост, который дополняет маскировку.
А это - линейчатый и, опять же, плоскохвостый геккон. В отличие от своего собрата маскируется под сухие листья и у него это тоже отлично получается.
И, наконец, самый маленький геккон в мире, микроскопический, Brookesia micra или Brookesia nana (нана, не папа). Конечно, эндемики Мадагаскара.
На десерт нам представили летучих мышей, пару змей и симпатягу паучка.
Пожалуй, сегодня я узнал о хамелеонах и гекконах больше, чем за все прошедшие годы. Было интересно!
Возвращаемся, маршрут построен так, что мы едем обратно, и потом сменяем направление.
Проезжаем деревни, где продают уголь и солому. Ошибся! Соломой затыкают мешок, чтобы уголь не вываливался. Мешок угля - 20000 ариари - около 400 рублей, а в Тане уже 40000. Дальнобойщики здесь покупают, а в Тане перепродают.
Стерню жгут, отчего случаются пожары. Указом жечь запретили, ввели уголовную ответственность. Так никто не следит, значит, никто и не слушается.
Обед по дороге в городе Мураманга, в ресторане для туристов Diary. Салат с кукурузой и жареная куриная ножка с жареной же картошкой. Потянет.
Мураманга - город. Название Мура-манга буквально означает «дешевые манго». Мураманга также является столицей народа безанозано (одна из восемнадцати этнических групп Мадагаскара). Славится высоким качеством риса, который выращивают вокруг города.
Мой айфон перегрелся и ушёл в глубокий ресет, да так и остался в нём. Потому и фотки хамелеонов и гекконов эффектные, вспомнил, что у меня есть классическая камера Sony Alpha 6500. Но без айфона тяжко, ощущение бессилия и беспомощности. Решили поискать ремонт айфонов в Мураманга. Ага, решил найти ремонт айфонов в провинциальном малагасийском городке Мураманга!
Нашли! Столик на улице, детали телефонов, проводочки, компания мужиков, взяли в руки и долго рассматривали - что-то мне расхотелось ремонтировать у них айфон 16 про. Зато товарищ с работы по любезно предоставленному чужому телефону рассказал секрет. Если айфон выключился и не подаёт никаких признаков жизни, не реагирует на обычные приёмы реанимации, надо нажать громкость вверх, потом громкость вниз, следом нажать кнопку выключения питания и держать долго, не меньше минуты, пока не появится заветное яблочко.
От ремонтников до автобуса решили возвращаться на велорикше, стоимость проезда - 1000 MGA - 20 рублей!
Дальше едем на место сегодняшней ночёвки - расположенный на вершине холма Mantadia Lodge около деревни Андасибе. Автобус, натужно гудя, вползает наверх.
Лодж зачётный! Не ожидал. Отличный дизайн номеров: дерево, ткань, плитка из натурального сланца. Панорамное окно, вид на долину, есть столик на улице с пепельницей, жаль не курю. На территории симпатичный бассейн, Спа, ресторан.
В бассейн сходил, остальное оставил на потом, в 18:00 выезжаем на ночную экскурсию.
Мы идем в тропический лес наблюдать животных, активных в ночное время. Фонарик в руки и вперед. Сразу же встретили лемура, это самый маленький лемур, называется мышиный, он и вправду как мышка, малыш, глазки-точки блестят в свете фонариков.
Просто пройтись в ночном тропическом лесу тоже здорово, пахнет свежестью, ветки образуют интересные сочетания на фоне полной луны. На выходе ещё встреча, с малюсеньким хамелеончиком. Я не понимаю, как гид может его найти в полной темноте, его и при свете дня трудно различить!
А теперь можно и на ужин. Я заказал всё тот же Romazava Royal. Бульон с добрыми кусками курицы и говядины, с большим количеством пряных трав и плодами ангиви, похожими на маленький зеленый помидор. Приложением идёт тарелка с розовым рисом и небольшая мисочка с маринованными овощами. Рис добавил в бульон, а овощи съел вприкуску. Зашло! Сытно, еда сбалансированная. Вполне достаточно, чтобы наесться и не переесть.
Небольшая пауза и подошло мое время для релакса. Спа - очень приличное - красивый интерьер, чистое белье, хороший мастер, главное - не захрапеть на столе и приготовиться к завтрашним впечатлениям. Путешествие по острову Мадагаскар продолжается. Несмотря ни на что.
05.10.25. Лемуры, как они есть
Завтрак с красивым видом на окружающие холмы. Хотя фруктов маловато, и яичница так себе. Стартуем. Сегодня мы продолжаем знакомиться с жизнью лемуров в национальном парке Analomazaotra, на въезде написано VOIMMA.
Начинаем с тропического дождевого леса, идём по экологической тропе, попутно знакомимся с самим лесом.
У меня стойкое ощущение, что я это уже где-то видел. Не первый тропический лес в моей жизни. Вот «дерево путешественника» или «равенала мадагаскарская», по форме напоминающая большой веер. Кустовое растение сохраняет воду, которой потом могут пользоваться обитатели леса и уставшие путники.
А это спайдер лилия, лилия паук. И вправду напоминает паука?
Микроорхидея - и такая есть!
Мощные плоские корни - это криптокария. Как и положено, в тропическом лесу произрастают разнообразные папоротники. По словам Анци, 80% растений в тропическом лесу - лечебные средства. Местные в основном ходят в лесную аптеку, тем более бесплатно.
От флоры переходим к фауне. Уже знакомый нам хамелеон Парсона здесь предстаёт перед нами в естественных условиях, ярко-зелёный, как окружающая его зелень.
Но цель нашего лесного маршрута - лемуры индри, их ещё называют поющие лемуры.
Интересная история. Для того чтобы туристы получили гарантированное удовольствие от встречи с животными, служащие парка из местных жителей, где нет работы, заранее ищут, находят и держат лемуров на прицеле. Для этого отправляются в ночное дежурство вдвоём, один следит, другой дремлет. Поутру они на связи и выводят туристическую группу на точку.
Мы только подошли, а они уже показывают нам лемуров в их реальных, диких условиях. Да, не ждите здесь комфортной съёмки лицом к объективу: лемуры гораздо выше, но преимущество, в том числе, в естественной среде обитания. Главное, для чего мы здесь и сейчас - услышать крик индри лемуров. И понять, почему их называют поющими.
Индри - самый большой из живущих на Земле лемуров. И самый редкий вид. В переводе с малагасийского его название буквально звучит: «вот он». Весит зверек до 12 килограммов, живет до 60 – 70 лет. Семьи небольшие, от 3 до 5 особей. Самочка рожает одного детеныша раз в 2 – 3 года. В отличие от других лемуров, у них очень короткий хвост, похожий на заячий, который не позволяет балансировать и цепляться за ветки. Зато - мощные лапы, за счет которых зверьки свободно передвигаются по деревьям. Спят индри в крупных развилках ветвей.
Дежурные начинают издавать специальные звуки, провоцируя лемуров на пение. И вот – откликнулись! Неожиданно и неповторимо! Глубокий, громкий, чистый звук разносится по лесу, диапазон слышимости - три километра! Звуки - это главное в нынешней экскурсии, но продолжаем охотиться за лемурами с помощью наводчиков (звуки - только в фильме!).
Найдя такую семью, встали под дерево, на котором они расположились. Нельзя забывать об осторожности, свои надобности лемуры отправляют сидя на дереве, а по законам гравитации всё летит и льётся строго вертикально вниз (смотрите фильм, только не вставайте близко к экрану!).
Семья из шести лемуров индри контролирует территорию в 10 Га. Им надо общаться - это звук общения, мы здесь! Еще есть сигнал опасности, похожий на сирену скорой, а звуки любви напоминают звуки поцелуя.
Переходим по шаткому мостику реку и нас встречают бурые (brown) лемуры, они не стесняются, свисают на ветке прямо перед объективом. У бурого лемура шерсть короткая, густая серо-коричневого цвета, вес 2 – 3 кг. Обычно живут группами от 5 до 12 особей, территория ареала до 20 гектаров. Питаются фруктами, мелкими насекомыми, а также едят почву, глину и кору деревьев. Таких животных называют геофагами.
В Древнем Риме слово «лемур» означало призрак. Название лемуры было дано этой группе животных, поскольку они ведут в основном ночной образ жизни.
Крик лемуров был главным, ради чего надо было ехать сюда.
Покидаем один заповедник и переезжаем в другой. Частный природный парк Вакуно. Кстати, очень разнообразные деревья здесь растут. Те, которые обычно у нас ассоциируются с северной природой (сосны, например) и сугубо южные, тропические (тот же палисандр).
Приезжаем на площадку среди леса, выходим на берег то ли реки, то ли пруда. Сели в каноэ и переплыли на другой берег. Дальше прошли по тропе в сопровождении местных гидов, их, как всегда, много, больше, чем требуется.
Тропинка идёт вдоль зарослей растений с огромными листьями. Это алоказия, «слоновьи уши». Они и впрямь напоминают формой и размером слоновьи уши. Весьма популярное домашнее растение, у меня дома такое есть.
В сердце искусственного острова содержаться порядка 90 лемуров. Некоторых из них показывают туристам. Да, подкармливать животных плохо, но так круто смотреть на лемура с расстояния вытянутой руки или ближе.
Первым на нашем пути попался бамбуковый лемур, самый маленький. В отличие от утреннего леса его не надо искать среди листвы на деревьях, он сам вас найдёт, спустится и сунет свою мордочку в объектив.
А следом уже виден красавец - черно-белый вари. Шуба контрастная, чёрная и белая, хвост длинный, пушистый, чёрный с внутренней стороны и полосатый снаружи, имеет эффектные белые бакенбарды. Как и все лемуры - эндемик Мадагаскара, длина тела достигает 120 см, вес - четырёх килограмм. Большой, пушистый и действительно чёрно-белый. И опять возможность снимать самый крупный план.
Работники парка тренируют вари для туристов: при виде пищи те с готовностью свешиваются на ветке вниз головой, освобождая передние лапы для приёма подарков. Выглядят уморительно, хотя я понимаю, что все это - коммерческий туристический аттракцион.
Подтянулись бурые лемуры. Между ними и черно-белыми вари периодически возникают стычки за самые выгодные перед туристами, а значит, самые хлебные места. При мне, в основном, побеждали вари.
На обратном пути спрашиваю: это специально сделали протоку в десять метров, чтобы местных жителей работой обеспечить, переправляя туристов на другую сторону? Нет! Это для того, чтобы лемуры не могли с острова сбежать.
Немного проезжаем и перед нами следующая локация парка Вакуно - крокодилы. 33 особи нильского крокодила в естественных условиях обитает в реках северной части острова. Отдельный вольер - детский сад для крокодильчиков. Младшая группа в возрасте 1 год, и старшая 5 лет, разделены. А то старшеклассники сожрут первоклашек. Туристы, в случае пересечения изгороди, также будут съедены родителями, о чём предупреждает соответствующий знак.
Крокодилами нас не удивишь, следом под сеткой, опять же чтобы не сбежали, разместились симпатичные уточки. Что о них говорит Сеть?
Обходя вокруг озера с уточками и крокодилами, я обратил внимание на табличку у дерева с надписью «палисандр». Мадагаскарский палисандр - дерево рода дальбергия - имеет ценную древесину; благодаря своему рисунку (светло-коричневые полосы сменяются чёрными) используется для производства дорогой мебели, музыкальных инструментов (корпуса гитар, например), шахматных фигур. Вывоз с острова строго ограничен.
Едем обратно, обедаем в том же ресторане Diary в Мураманго. От добра добра не ищут, заказал все тот же местный суп ромазава. Сувенирную лавку проигнорировал, сколько можно?!
Ещё немного возвращаемся в сторону столицы и сразу за АЗС Jovena сворачиваем с шоссе на просёлочную дорогу в направлении Mantasoa lodge. Сплошные рытвины вперемешку с кусками асфальта и фрагментами брусчатки. Видите эти черные блоки из контейнеров? Позже расскажу.
Расстояние в десять километров преодолели за час, прибыли на место уже в темноте. На территории несколько корпусов, в каждом 4 – 6 номеров.
На улице моросит дождь и температура 13 градусов. У меня номер на втором этаже, отопления нет, но есть верблюжье одеяло. В соседнем номере Ирэна, слышимость идеальная, разговариваем не повышая голос. Ужин с интернетом и осетриной. Откуда в Африке осетрина? Завтра узнаем.
06.10.25. Лемуры навсегда!
Мы в отеле «Мантасоа» на берегу озера Мантасоа. Говорят, что озеро искусственное. Перекрыли плотиной реку Варахина; озеро обеспечивает водой окружающие его рисовые поля. А также служит местом отдыха публики из столицы, до которой 70 километров.
Сразу после завтрака отправляемся по воде на встречу с лемурами. Лодка - катамаран, плывём полчаса, берега озера ничем примечательным не отличаются.
Место называется Nosyosa Park. Пристаем к берегу, и, невероятно, бригада лемуров устремляется нам навстречу. Не успел опомниться, как почувствовал кого-то на своём плече. Лемуры не ели со вчерашнего дня и знали, что мы привезем бананы.
На берег сходим вместе. Среди первых - бурые лемуры с полосатыми хвостами, небольшие и прыткие. Банда в пару десятков голов. Маленьких.
Их правильное название - маки, или кольцехвостые, кошачьи лемуры, но молодёжь знает их по имени «король Джулиан» из мультфильма «Мадагаскар». Это стройные животные, по величине сопоставимые с кошками. Длина тела составляет от 38 до 45 см, а чёрно-белый полосатый хвост длиной от 55 до 62 см. На хвосте 13 чёрных и белых полос. Длинный хвост служит кошачьим лемурам для сигналов между сородичами, в качестве распространителя запахов, а также для поддержания баланса при лазании и прыгании. Вес кошачьих лемуров может достигать 3,5 кг, при этом вес хвоста может быть более 1,5 кг.
Из всех лемуров кошачьи лемуры проводят больше всего времени на земле, что является приспособлением к частично засушливой окружающей среде. Кошачьи лемуры активны в ночное время и ведут общественный образ жизни. Они встречаются в группах от 20 до 30 особей. Внутри групп царит строгая иерархия, лидерами являются в основном самки. Им принадлежит преимущественное право в выборе еды и партнёра. В то время как самки обычно остаются в группах, в которых они родились, самцы неоднократно переходят в новые группы. Семейная группа занимает территорию от 15 до 57 акров. Каждый день лемуры обходят свою территорию в поисках еды. К чужакам проявляют агрессию. Кошачьи лемуры охотно сидят на солнце и наслаждаются его теплом, расставляя лапы в стороны.
За один раз кошачьи лемуры рожают по одному детёнышу, изредка встречаются двойни. Самки размножаются ежегодно, длительность беременности составляет примерно 135 дней, а вес детёныша при рождении - от 80 до 120 г. Продолжительность жизни кошачьих лемуров в естественной среде редко превышает 16 лет. Пища состоит главным образом из фруктов, помимо этого в их меню входят листья, цветки, травянистые растения, кактусы и изредка насекомые.
Мы выходим на берег и накрываем поляну для лемуров. «Короли» хватают нарезанные кусочки бананов и усердно уплетают, немного чавкая.
При этом они нам позируют! Иногда, правда, устраивают стычки из-за лучшего кусочка.
Короли Джулианы смело прыгают на плечи, заглядывают в ладони, пытаясь найти лакомство, прыгают мягко, когтей не выпускают, так что быстро привыкаешь к неожиданным гостям на твоем плече. Их можно гладить, шерсть мягкая и пушистая.
Общение с лемурами дарит массу положительных эмоций: милые животные по своей уютности приближаются к моему любимому коту Гере. Вообще, кошатники почувствуют себя с лемурами в своей тарелке.
Двигаемся дальше, на вершину холма, там еще одна колония лемуров, но я задержался, чтобы остаться с лемурами один на один. Пообщался, поснимал и побежал догонять группу. Следующая встреча с бамбуковым лемуром и сифакой. Бамбуковый - самый маленький лемур, серенький, похож на мышку, - уверенно прыгнул прямо на голову нашей Людмиле.
Сифака, или танцующий лемур, заметно крупнее. У него белый костюм и очаровательная коричневая манишка, как у настоящего модника, коричневые накладки на ногах. Красавчик!
Ко всему прочему, умеет танцевать. Для этого его надо выманить с веток, передвигаться по которым сифаке явно привычнее. В ход идут всё те же бананы, которые мы легкомысленно раздали при высадке на остров. Так что, экономим. И всё-таки удалось найти несколько кусочков, чтобы лемуры спустились на землю и, смешно раскачиваясь на задних лапах, двинулись за едой. Это и есть танец.
Обидно за кур и петуха: носятся туда-сюда, а всё внимание лемурам. Вот хоть кто-нибудь зёрнышек бы захватил - несправедливо!
А провожали нас черепашки. Лемуры наелись, потеряли к нам интерес, залезли на крышу беседки, сбились в кучку, и получилась такая меховая гидра с множеством маленьких и симпатичных голов. Потрясающе!
К рептилиям типа крокодилов даже никто не подошёл: неинтересно, лежат никому не нужной поленницей из дров!
Заряженные положительными эмоциями плывем обратно, поздравляем Любу с днем рождения, выпиваем местную самогонку, настоянную на имбире, закусываем тортом и собираемся в дальний путь. Сегодня мы возвращаемся в Тану.
Обратная дорога - типичная Африка, но растительность нетипичная - хвойные ели! Пушистые, которые иголками вверх и плакучие сосны с иголками вниз, чудно. Есть места, где они сочетаются с пальмами.
По дороге встретилось современное хозяйство, где разводят осетрину (!) и производят чёрную икру (!!). Ту осетрину, которую я вчера ел на ужин.
Решили остановиться посмотреть и по возможности прикупить и продегустировать деликатесы. На территорию нас не пустили, а икру предложили купить в магазине Gourmet в Тане. На переговоры вышли два симпатичных француза, хозяева; наши девушки начали срочно строить им глазки и заигрывать, но они оказались неприступными, в своё хозяйство так и не пустили. По-моему, телефон девчатам всё-таки удалось у них получить под благовидным предлогом совместной хозяйственной деятельности.
Уже известная нам АЗС Tongasoa с почти родным туалетом. Мороженое «Magnet» за 15000 ариари, это немыслимые 3 евро, 300 рублей, кто кроме меня его здесь купит?
Рассыпанные для собаки чипсы на асфальте были скрупулёзно собраны женщиной в рванине.
Едем по уже знакомой дороге. Холмогорье - слово такое всплыло в памяти. Пейзаж центрального Мадагаскара мне запомнится именно таким: обжитое пространство, все плоские участки отведены под рисовые поля, всё остальное выпирает вверх теми самыми холмами, холмогорье, ни дать ни взять! А есть просто огромные каменные глыбы, выступающие из холмов.
Богатый, по местным меркам, город Manjakandriana поднялся на рисе. Вполне себе приличные дома, особняки, как-то не по-африкански. На улицах много старых французских машин: Рено, Пежо и Ситроены из 70-х. Любителям раритетов - сюда!
Стирка здесь не только по субботам: сегодня вторник, а женщины раскладывают постиранное бельё на берегах небольшой речушки.
Подкрепиться можно в тематической деревне - деревне сосисок. Вдоль дороги множество киосков, где жарят сосиски. Почему в этой деревне жарят, а в других нет - осталось для меня загадкой.
Возвращаемся в Тану, при въезде в город нас завезли на фабрику кашемира. Небольшое производство: пряжу получают из Монголии, ткут шарфы, свитеры, кофты. Посмотрели и купили. Хороший шарф за 600 рублей - это дешево?
В центр по-прежнему въезжать нельзя, опасно, едем окраинами города. Атмосфера вечернего базара повсюду. А я продолжаю выискивать в потоке раритеты французского автопрома, они здесь особенно примечательны.
Всё-таки надо попробовать африканскую чёрную икру! Есть в городе около Carrefour магазин Gourmet. Икра имеет торговую марку Kasno dar - буква куда-то пропала, французы начинали в 2018 году, мальков икры привезли из Астрахани, но бренд назвали в честь Краснодара. За стограммовую баночку - 560000 ариари - 10640 рублей по состоянию на 10.10.25. Сравню с ценой в Москве. Но неожиданно!
Сравнил. У нас икра дешевле. Такую баночку можно купить за 7500 рублей в Ашане. Да, и купил маленькую 50-граммовую баночку на пробу, пришёл в отель и сразу попробовал. Наша вкуснее!
Carrefour работает, а вот бутики известных брендов вокруг закрыты, хозяева опасаются погромов. Возвращаемся в почти родной Novotel - островок безмятежности в неспокойной Тане. Ночуем здесь и завтра рано утром улетаем в тур по стране на частном самолёте.
07.10.25. Ци́нги, блин!
Сегодня мы отправляемся на штурм острых и страшных гор Ци́нги, а потом ещё хотим успеть насладиться аллеей баобабов. В этом нам должен помочь маленький винтовой самолёт Cessna.
Подъём в 04:30, завтрак в 05:30, выезд в 6:00. Солнце только встало, а улицы уже полны людей. Едем мимо международного аэропорта в национальный. Сдали багаж, взвесились сами, прошли контроль безопасности и переехали на микроавтобусе в небольшое помещение на окраине аэропорта. Чай, кофе, свежая выпечка, кожаные диваны.
Cessna Grand Caravan, красный коврик перед лесенкой-трапом. Два пилота - чёрные брюки, белые рубашки, погоны с эполетами: - Пристегнитесь! Полетели! Время в пути 1 час 35 минут.
Поднимаемся над Таной, все распахано под рис, все заселено, кроме холмогор. Это мы уже видели с земли, теперь пришло время посмотреть с небес.
Через двадцать минут полёта признаки жизни на земле исчезли, и признаки хозяйственной деятельности тоже. Пейзаж холмогорья начал меняться то на безжизненную гористую местность, то на плоскогорье, изрезанное оврагами, то на какие-то окружности, похожие на известняки.
Ещё немного полёта, пилот показывает вниз под крыло на чёрные пики - пролетаем Ци́нги.
Впереди показалась ВПП из красной глины. Приземлились. Нас ждут четыре стареньких Nissan Patrol. Оставляем пилотов томиться в ожидании, а сами отправляемся покорять каменную вертикаль под названием Ци́нги.
Сафари по очень ухабистой дороге на протяжении двенадцати километров - едем час. Водитель периодически втыкает понижайку, проходя зыбучие пески и ямы. На дороге, прямо в колее, валяется местная пожилая женщина, с утра пьяная в дымину. Проезжаем первобытную деревню без электричества и воды, соломенные дома-сараи. Это совсем не похоже на центральный Мадагаскар вокруг Антананариву (Таны). Надо сказать, что период посещения Ци́нги скоро закончится: с приходом сезона дождей даже эта условная «дорога» превратится в непроходимое месиво, местные жители останутся без туристов, без заработка, без доставки продуктов.
Итак, мы на месте. Ци́нги-де-Бемараха (Tsingy de Bemaraha) - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Говорят, такой звук (ци́нги) издают здешние камни, если по ним ударить. Звукоподражательное название стало именем для особой формы рельефа на западе Мадагаскара: каменных шпилей и лезвий, поднимающихся отвесными стенами. Но есть и другая версия происхождения названия. Согласно ей, «ци́нги» в переводе с языка малагасийцев - коренного населения острова - означает «место, куда нельзя идти босиком» или «игла». И это сущая правда: о ребра камней можно перерезать провод и продырявить подошву. Третья версия противоречит второй: Ци́нги в переводе означает «На цыпочках», племя Sakalawa, которое жило здесь, передвигались по острым и шершавым скалам на цыпочках.
Ци́нги с точки зрения науки - карстовый ансамбль в сплошной плите известняка. Каменный лес.
Автор и художник - всем известный процесс эрозии и выветривания.
Ци́нги-де-Бемараха протянулись с севера на юг вдоль западного побережья Мадагаскара на расстоянии 60 – 80 км от пролива, отделяющего остров от Африки.
На нас выделено три гида. Прошли инструктаж, затянули пояса с карабинами, пошли.
Весь фокус - ты не представляешь, что тебя ждёт. Идёшь сначала по открытой местности, заходишь в перелесок, на ветке сидит белый сифака, ничего не предвещает глубоких потрясений. В лесу начали попадаться крупные камни, обходим, идем вперёд.
Камни становятся совсем крупными, иногда торчит фрагмент вертикальной скальной породы. Подошли к точке, где движение переходит из горизонтального в вертикальное.
Поставь ногу сюда, следующую сюда и подтянись. У меня проводник по имени Фафа, без него точно не дошёл бы. Есть вариант прохода через очень узкую пещеру, но меня Фафа пустил по обходному пути, тоже пещера, но более-менее нормальная.
Камни шершавые, эффект наждачной бумаги, одно неосторожное движение и нога сочится алой кровью. Как хорошо, что я путешествую с женским коллективом, в беде не оставили, а классическая прокладка помогла остановить кровь и продолжить восхождение.
Фото Эльмиры Гилязовой
На выходе из-под свода путь становится полностью вертикальный. Ищешь выступ в скале, цепляешься за него и далее ищешь, куда переставить ногу. Следующий выступ, рука схватилась за него, нога ищет выступ в районе головы, толчок вперёд, на шаг ближе к цели.
Впереди слышен крик - не пойду! Верните меня обратно. Но обратной дороги нет, только вперёд! десять минут стоим, ждём, когда пройдет стресс.
Продолжаем движение вверх! Ступень за ступенью, хотя кто сказал, что это ступень, небольшое углубление в скале. В ход пошли страховочные карабины. Их два. Один отстёгиваем, другой оставляем. Перестёгивать приходится через каждые пять метров. Каждый метр даётся с усилиями, крепко уцепиться руками за выступы, перенести вес тела на руки и закинуть ногу на метр с лишним вверх. Вниз лучше не смотреть. Смотреть вверх. Наконец мы достигли вершины, небольшой деревянный помост и частокол острых каменных пик на манер собора Саграда Фамилия в Барселоне. Красиво.
Мы на вершине, можно выдохнуть, дальше будет простой и удобный спуск вниз. Как бы не так!
Спуск вниз похлеще подъёма: всё те же вертикали, щели и опасные переходы. Вот, например, на карачках под низким сводом пещеры. И опять подъём! Не-е-е-т! Но деваться некуда, вернуться невозможно. Между игольчатыми пиками перекинут подвесной качающийся мост над пропастью. В другом бы случае напрягся, а сейчас, уже после всех переживаний, место страха заняло безразличие: лишь бы дойти и спуститься. Еще пещера, опять на карачках, площадка для отдыха в тени высоких пиков. Сижу, пот стекает по лбу, и вот что думаю: генератор, комната из плёнки, кондиционер, 10 минут - 10 долларов. Я бы первый стал клиентом. Почему никто до сих пор не додумался?!
Не могу поверить, что впереди появился лес. Все равно чувствую подвох: сейчас опять путь преградят вертикальные скалы.
Возвращаюсь последним под аплодисменты участников группы. Всё-таки дошёл, хотя было непросто, совсем непросто. Принимая решения идти вперёд, надо хорошо подумать о последствиях.
Понравилось или нет? Показательны слова участницы группы Анастасии на следующий день во время завтрака:
- Александр! Помните, в начале путешествия, вы спросили: «Какое ваше самое сильное впечатление из путешествий?» Сейчас я могу ответить: «Ци́нги».
Возвращаемся на аэродром, пилоты ждут, чтобы продолжить путешествие. Мы летим в аэропорт города Мурундава (Morondava).
Все-таки высота полёта сильно влияет на впечатление от картины под крылом. Замечаешь детали, которые в принципе не видны с борта большого лайнера.
Тридцать пять минут полета, приземляемся на бетонную ВПП, прошли через здание маленького, абсолютно безлюдного аэропорта и расселись в минивэны, ожидающие нас.
Проезжаем через шумный и многолюдный город Мурундава, по словам Анцы, здесь более двухсот тысяч жителей, и едем дальше.
Аллея баобабов представляет собой пыльную, ухабистую дорогу, которая, по словам той же Анцы, протянулась на двести километров до городка Бекапака около Ци́нги. Преимущество нашего блиц-визита на самолёте - радикальное сокращение времени на перемещение: дороги плохие, движение медленное и некомфортное, трясёт, кидает из стороны в сторону. От Таны до Ци́нги минимум день пути, а мы перелетели за полтора часа. Путь из Ци́нги до Мурундавы Google вообще не видит возможности преодолеть по дороге, но, я думаю, на переезд придётся потратить ещё один день. День на поход по Ци́нги, день в Мурундаве - итого четыре дня, а мы всё смогли уместить в один день.
Добрались до баобабов.
Баобаб был обнаружен европейцами в Африке в 1749 году: на необычное дерево наткнулся французский естествоиспытатель и путешественник Мишель Адансон.
По одной из версий, слово «баобаб» произошло от арабского bu hibab, что означает «плод с множеством семян».
О форме баобаба сложено множество легенд, мне очень понравилась такая: «Бог боялся, что дерево вырастет до облаков и люди смогут забраться по нему в небесное царство, поэтому перевернул баобаб, чтобы остановить его бурный рост».
Деревья в среднем имеют диаметр ствола 5-10 метров, высотой 18-25 м, но отдельные экземпляры достигают более 30 м высоты и встречаются уникальные экземпляры с диаметром до 15-20 метров и окружностью ствола свыше 40-50 метров. Эти деревья - одни из самых толстых в мире, способны накапливать огромный объем воды.
Невозможно подсчитать точный возраст дерева, поскольку у него нет годовых колец. При помощи радиоуглеродного анализа средний возраст баобабов определяется в 1000 лет, в 2011 году погиб экземпляр, возраст которого был определён в 2450 лет.
При этом дерево очень живучее, поваленный ствол может прорасти. Даже если сердцевину баобаба выдолбить полностью (так, например, в некоторых баобабах Африки устроили кафе и автобусные остановки), дерево продолжит расти, цвести и плодоносить.
Листья и плоды баобаба съедобные, их используют для приготовления супов, соусов, напитков. Кора баобаба даёт прочное волокно. Из него африканцы плетут сети, мешки, делают сёдла, бумагу и даже одежду. Древесина используется для получения краски и топлива.
Баобаб нередко называют аптечным деревом, в мякоти плодов содержится в шесть раз больше витамина С, чем в апельсинах, в шесть раз больше калия, чем в бананах, а кальция в два раза больше, чем в молоке. Экстракт из баобаба помогает при отравлениях, проблемах с пищеварением и геморрое, укрепляет иммунитет. Масло баобаба лечит раздражения на коже, аллергические реакции. Многие малагасийцы предпочитают современным медикаментам это проверенное средство.
В мире определяют 9 видов баобабов, Один растёт в Австралии, два в Африке и шесть видов - эндемики Мадагаскара, среди них:
Адансония Мадагаскарская - произрастает в северной части острова, имеет гладкий ствол.
Адансония Перье - редкий, находящийся под угрозой исчезновения вид.
Адансония Суарезская - редкий вид с севера Мадагаскара с цилиндрическим стволом.
Адансония Рубростипа - самый маленький из мадагаскарских видов, часто имеет форму бутылки.
Адансония За - распространенный вид с конической формой ствола.
Адансония Грандидье - Самый красивый и высокий вид с Мадагаскара, знаменит благодаря "Аллее баобабов".
Итак, Аллея Баобабов!
Саванна вокруг, и разбросанные тут и там вдоль дороги величественные и монументальные те самые баобабы Андонсия Грандидье. По дороге идут крестьяне, едут повозки, запряженные быками. Живописно!
Проезжаем несколько километров, поворачиваем налево и останавливаемся у влюбленного баобаба. Два огромных ствола переплелись между собой в крепких объятиях! Сюда приезжают загадывать желание об ответной любви. Романтическим фоном служат попрошайки.
Возвращаемся в сторону Мурундавы, к отправной точке аллеи. Здесь в ряд выстроилось полтора десятка баобабов, их и принято считать аллеей баобабов, хотя на самом деле дорога гораздо длиннее. Самое фотографируемое место на острове. И сейчас три десятка туристов собрались в ожидании заката, чтобы сделать фото. Здесь же есть кафе с напитками и закусками, перед ним выступает коллектив местной художественной самодеятельности. Наши девушки присоединились к местным артистам, чтобы показать, что и мы не лыком шиты.
Баобабы впечатляют! Огромные природные скульптуры составляют общий ансамбль, да ещё и с красивой пурпурной подсветкой с небес!
В начале XXI века южноафриканские баобабы внезапно начали умирать. Причина, по мнению учёных, - глобальное потепление. Так что приезжайте и смотрите эту красоту, пока не поздно.
Ночуем в пляжном отеле «Палисандр» в Морондаве. Сил нет, ужинаем в отеле, битая козлятина (так написано в русской версии меню) оказалась очень вкусной!
Отдельные бунгало, огромная занавеска от насекомых над кроватью, размер ванной комнаты будет побольше некоторых гостиничных номеров. Но простенько, хотя какое нам дело, надо поспать!
08.10.25. Рыбацкая деревня. Улетаю домой
В восьми утра собираемся и идем на берег реки. Там нас ждут четыре лодки-пироги. Плывём в рыбацкую деревню, из устья реки в океан, точнее, по океанской отмели, и приплываем на берег рыбацкой деревушки.
Песок мокрый, похоже, был отлив. А я в замшевых кроссовках, сейчас измажу и промочу, а потом лететь шестнадцать часов. Сопровождающий нас лодочник подставляет спину: «Садись, прокачу!» Неудобно как-то, зато обувь сохраню. Поборол смущение, сел, он перенес меня через воду и мокрый песок. Соломенные хибары, нехитрая утварь - все признаки бедности. Дедуля в домике: «Скоро начнется сезон дождей, размокнет мой домик». Намекает. Я советую: «А ты крышу плёнкой накрой!» В свободном переводе он мне отвечает: «Денег дай, так я и накрою».
Это бедная часть деревни, а есть вполне нормальная: рыбаки зарабатывают и живут в приличных условиях. Так что есть две части деревни - богатая и бедная, и школы две - для нищих и для детей обеспеченных родителей. Мы привезли подарки нищим, много, я привёз 4 – 5 килограммов карандашей, фломастеров, тетрадок, мелков. Процесс раздачи шёл эмоционально. Учительница с выпуклыми формами ведет урок, на доске мелом написаны цифры - от 0 до 10. Малыши ведут себя дисциплинированно и послушно, не шумят, но дружно отвечают на вопросы учительницы.
Но в момент раздачи подарков тормоза отказывают: все рвутся ближе к кормушке, создавая кучу-малу. Миссию выполнили, раздали. Не только детям - подтянулись и мамы, с раскрашенными глиной лицами.
Вернулись из деревни, собрали чемоданы и едем в аэропорт. Мы по-прежнему перемещаемся при помощи малой авиации. Вот так бы всегда проходить предполётные формальности: грузчики взяли чемоданы и повезли их через открытое нараспашку здание аэропорта. Мы за ними. Чемоданы грузят в отсек, мы садимся в самолёт - всё, полетели!
Через огромные окна-иллюминаторы разглядываю землю под нами - как интересно баобабы смотрятся с высоты! Всё остальное превращается в фон, на котором возвышаются гигантские деревья-колонны!
Возвращаемся в Тану. Быстро упаковываем чемоданы, большой чемодан дожидался меня в офисе авиакомпании, и перемещаемся к соседнему зданию международного аэропорта. Прощаюсь с отличным коллективом, путешествующих разумно, они продолжают поездку на Маврикий, а я лечу обратно в Москву.
Национальная черта малагасийцев - взять деньги ни за что. На входе в аэропорт орудует организованная банда грузчиков и сотрудников безопасности. Один заполняет за тебя иммиграционную форму, другие дуют в уши. Я чуть не лоханулся!
Вместо купюры в 10000 ариари (2 евро) отдал главарю 200 евро! Обе купюры жёлтого цвета. Чудом заметил, что ошибся, и уже скомканную выдернул из его кулака. Видели бы вы его глаза!
Будьте начеку! Смело отказывайтесь и посылайте, иммиграционную форму заполните сами. Они не посмеют вам чинить препятствия.
Важный момент. В аэропорту не принимают национальную валюту ариари! Только евро, возможно, доллары. Я не знал, поэтому увёз с собой в Москву пачку купюр, мало пригодных за пределами своей страны.
Обратно лечу уже хорошо мне известной авиакомпанией Ethiopian - из Таны в Аддису, из Аддисы в Москву. Мадагаскар - сначала тревожно, потом быстро, но в целом здорово: лемуры и баобабы - главное, зачем надо сюда лететь!
Да, и Ци́нги тоже, блин!
Деревня Пятница, 15.03.2026