Содержание:
- 01 – 02.08.24. Поехали!
- 02.08.24. Аккра. Столица
- 03.08.24. Похороны в Кумаси
- 04.08.24. Почитание короля. Золотой табурет, которого не было
- Так должно было быть. Вот что произошло на самом деле.
- 05.08.24. История и ремёсла королевства Ашанти
- 06.08.24. Переезд в Cape Coast. День незапланированных встреч
- 07.08.24. Какум. Подвесные мосты
- 08.08.24. Из Ганы в Того
Западная Африка. Гана. Аккра
01.08.2024 – 08.08.2024
01 – 02.08.24. Поехали!
Почему Гана? А дальше ещё будет Того. Потому, что путешествие сгенерировал не я, а турагентство из Санкт Петербурга. Почему не я - супруга проявила характер и сказала - у меня летом в Москве хватает развлечений с цветами и огородом. Ну не буду же я разрабатывать маршрут под себя одного.
Максим Ершов, товарищ с Туристера, подсказал - посмотри агентство «Глобус Тур», у них есть хорошие туры в малоизученные страны. Сначала меня заинтересовала поездка в Эритрею и Джибути, итальянский колониальный след в Африке, но сроки тура не совпадали с моими рабочими планами. А вот тур в Гану и Того выпадал на период короткого летнего затишья. Предлагалось ещё поехать следом в Кот-д'Ивуар, но опять же рабочее расписание не позволило, да и три африканских страны подряд в новом формате могут быть перебором.
Подготовки особой не потребовалось, обо всём должно позаботиться агентство. В Гану надо получить визу, ставится в посольстве в Москве за три дня и 8000 рублей. Настоящая, бумажная, в которую ручкой вписаны ваши данные.
В Того виза электронная, не люблю я такие, о ней позаботится Глобус тур. Для въезда в обе страны нужен сертификат о прививке от жёлтой лихорадки, у меня такой есть, прошёл вакцинацию перед прошлыми поездками в Африку.
Лететь лучше всего Эфиопскими авиалиниями, удобная стыковка в Аддисе. Итак, завтра лететь, а у меня нет понимания о стоимости тура, нет ваучеров, ничего нет, соответственно я ничего не платил. Необычно. Это так агентство работает. Примерно в 22:00, менее чем за сутки до вылета, приходит сообщение с документами. Бодрящее начало, а как дела пойдут дальше?
У нас мини группа, прямо совсем мини: я, Ирина - путешественница и фотограф, и её дочь Кристина.
Первое августа, Домодедово, рейс ЕТ 761, полетели! Если посмотреть на карту, наш полёт из Москвы проходит по меридиану строго вертикально вниз, но в середине маршрута также чётко отклоняемся к Каспийскому морю и возвращаемся обратно, облетаем зону боевых действий. Полёт из Аддисы в Аккру, наоборот, проходит строго по параллели, перемещаемся из Восточной в Западную Африку. Восемь часов из Москвы и четыре с половиной часа над Африкой, под крылом Эфиопия, Южный Судан, Чад, Камерун, Нигерия, Бенин, Того и вот спускаемся через облака в столицу Ганы Аккру.
Вполне современный аэропорт, кабинки с офицерами сбили с толку - это не иммиграционный контроль, а санитарный: необходимо предъявить сертификат о вакцинации прививкой от жёлтой лихорадки. Если сертификата нет, то и до паспортного контроля не допустят. Следом ряд кабинок пограничников, мне досталась полная доброжелательная пограничница, видимо, в высоком звании - две большие звёздочки вдоль, у нас похожие генерал-лейтенант носит. Оу, Рашша! Четыре пальца на сканер, потом большой, потом тоже самое для второй руки, фото на память - Welcome to Ghana!
На таможне придирок не было, на выходе из аэропорта издали вижу российский триколор! Это Фрэнк, наш гид приготовился к встрече!
Так, надо поменять деньги. В меняльной конторе Forex доллары предлагают за 15, евро за 16,2 седи. Да, национальная валюта Ганы седи, обозначается буквой С, перечеркнутой вертикально (₵). Я на сегодня видел монету в 1 седи, купюры в 5, 10, 20, 50 и 200 седи.
Связь! На улице при выходе из аэропорта киоск сотовой связи: СИМка - 30, я взял 10 Гб еще за 100, итого 130 седи - 8,5 $, также как и везде. Нас ждёт Toyota Hiace предыдущего поколения с тоголезскими номерами. Да, Фрэнк из Того, будет нашим гидом на всем маршруте по Гане и Того. Только что он знает о Гане?
02.08.24. Аккра. Столица
Поехали, слово погнали тут подходит мало, на улице традиционный африканский трафик с пробками, нерегулярными перестроениями, плохими дорогами и винегретом из участников движения. Мы в Аккре, столице западноафриканского государства под названием Гана, большом, пыльном, людном, в основе своей одно-, двухэтажном городе с населением в 4 млн. человек. Речь идёт об агломерации под названием Большая Аккра.
Проезжаем президентский дворец, его называют Юбилейный дом или Flagstaff House, дом Флагштока, обнесенное высоким металлическим забором массивное современное здание, похожее на золотой табурет, уж не аналогия ли с тем золотым табуретом, именем которого названа наша экскурсия? В свое время правительство взяло у Индии кредит в 30 млн. долларов на постройку здания, что вызвало острые политические дебаты, а не лучше ли было потратить деньги на развитие страны.
Едем довольно долго и наконец, добираемся до отеля Urbano. Как? Нам поменяли на другой отель Labadi, классом выше, Глобус тур уверяет, что принимающая сторона в курсе. Кто перепутал? Едем обратно.
Labadi Beach Hotel расположен на берегу океана, по ощущениям на окраине города. Неподалеку высотное здание недостроенной гостиницы, заброшенное много лет назад. По-своему эффектно смотрится на берегу, как и другие странные и неказистые сооружения на пляжной линии.
Отель выглядит прилично, солидная арка на въезде, зона ресепшн, оформленная деревом, зона бассейнов, курящий бар, океанский пляж, номера в отдельном здании оформлены оригинальной живописью, все необходимое есть, включая кондей, кофемашину, чайник, минибар.
Короткий передых и тронулись исследовать город.
Первая остановка совсем близко от гостиницы, ориентир - то самое высокое недостроенное здание на берегу. Мастерская по изготовлению тематических гробов. Рыбаку - гроб из рыбы, пилоту - гроб-самолёт, столяра похоронят в рубанке, банкира в пачке стодолларовых купюр, а красный перчик - селекционеру-мичуринцу? Любителям гаджетов можно предложить конкретные модели мировых производителей - iPhone, Samsung, Huawei. Любителям пива или других напитков можно заказать предпочтительный - Heineken, Золотая Бочка, Жигулёвское, ну а кому и в гробу в форме бутылки Hennessy захочется упокоиться. В общем, фантазия парит над мирской суетой и воспаряет прямо на небеса!
А нам пора спуститься с небес и двигаться вперёд. Африка. В чистом виде, без прикрас. Все самое важное располагается вдоль океана. Правительственные учреждения перемешаны с трущобами - грязно, пыльно, шумно.
Следующая остановка - главная площадь Независимости страны - площадь Черной звезды. Той самой, что изображена на государственном красно-жёлто-зелёном флаге. Знаете, как запомнить цвета и их порядок? Правильно, это цвета светофора и их последовательность. Государственный флаг Ганы состоит из панафриканских цветов - красного, жёлтого и зелёного. Многие другие африканские страны, получившие независимость позже, видели во флаге Ганы пример и выбирали похожие флаги с тем, чтобы выразить панафриканскую идею. Чёрная пятиконечная звезда в середине флага служит путеводной звездой африканской свободы.
Площадь поражает размерами, трибуны на тридцать тысяч зрителей, здесь проводят главный праздник страны - день Независимости. К Югу, на фоне Гвинейского залива, находится Арка Независимости, она же трибуна для руководства страны, напротив памятник Неизвестному Солдату, а дальше кольцевая площадь с воротами, увенчанными черной звездой, которая символизирует Африку в целом и Гану в частности.
Но что это? Всё пространство площади уставлено стройными шеренгами бульдозеров, тракторов и грузовиков - китайской дорожно-строительной техникой, видимо другого места в городе не нашлось. А представьте так Красную площадь заставить! На площадь нас не пустили, посмотрели со стороны, удивились и поехали дальше.
Выставка достижений декоративного искусства. То есть, искусство масс. Среди грязи в разных сараях, как и положено, с приставалами.
С ними здесь всё в порядке, только остановился, сразу прилипли, дальше нас сопровождают несколько торговцев. Среди них молодой парень, как выяснилось потом, у него страница в сети и в целом у него вполне приличные поделки и работы. Ирина обратила внимание на шум поблизости - школа, заглянули. Конкурс художественной самодеятельности, команды нескольких школ. Высокое жюри, возглавляемое королём, настоящим. Выбирают талантливых детей, вручают грамоты. Здесь гораздо интереснее, чем разглядывать маски и картины, живая атмосфера, яркие эмоции. Ирина молодец что заметила.
А как вам такая надпись посреди оазиса африканского искусства? Да, да - не писайте здесь! Позднее я ещё не раз видел аналогичные. А что вы хотели, Африка!
Едем дальше, мимо министерства финансов, кафедрального собора, центральной почты и останавливаемся в районе старого города. Около нас, на вовсе непрямоугольной площадке пацаны гоняют мяч. Да, неприязни к нам нет, чужакам с другим цветом кожи, наоборот - дай пять! Все вокруг хорошо говорят на английском. Около нас сразу образовался конвой сопровождающих.
Заходим на коптильню, в больших бочках коптят рыбу, куски рыбы, которые рубят тут же, прямо на земле, извлекая крупных замороженных рыбин из мешков. Вроде бы колоритно, но как-то ... грязно и неуютно.
По тропинке спускаемся к заливу. Грязь вокруг зашкаливает, просто идем по притоптанному мусору и отходам! Прямо передо мной, никого не таясь, тропинку пересекла большая крыса. Среди нечистот восседает продавщица, продаёт хлеб. Представляете контраст - буханка хлеба на фоне кучи из мусора и нечистот.
Весь берег просто усеян отходами и мусором. Прямо на нём стоят большие деревянные лодки, которые здесь строят, украшают и красят. Красавицы в чудовищной грязи, в преисподней.
Поверх бродят козы, пытаясь найти в этой клоаке что-нибудь съедобное.
Пытаемся пройти к воде, к океану, там хотя бы есть лодки, но нет грязи и мусора, которые наверняка осели на дне. Какой-то мужик разорался - нельзя фотать, уходите отсюда. Отошёл в сторону, сохраняю спокойствие, продолжаю снимать. За спиной истерика! Продолжаю сохранять спокойствие, отступаю. Наши, ну те, из группы сопровождения, говорят ему: - успокойся! Это свои.
Тот ни в какую, орёт на них, кажется, вот сейчас схватит за грудки. И что завёлся? Госсекреты охранял или кучу мусора?
Смотрю на побережье океана и думаю. Все помнят, что такое место встречи океана/моря и суши в Италии, Франции, Испании и ещё во многих уголках мира? Это прекрасная полоса, воспетая художниками, на которой располагаются красивые отели, замечательные города, природные и ландшафтные достопримечательности. Здесь всё наоборот. Трущобы стоят прямо на пляже, источая зловоние и загрязняя песчаные пляжи и океан.
А мы продолжаем путь. Взбираемся по узкой тропе среди отходов. Под ногами крутятся собаки, козы, кошки, дети. Мама, сидя прямо на каких-то мусорных кучах, кормит грудью ребёнка, абсолютно голый мужик моется под струёй воды и никак не смущается, что его снимают.
Женщины стирают и готовят в огромных алюминиевых тазах, выгнутых вручную.
Огромная рыбина лежит на улице облепленная мухами, это рыба сушится. Что? Да она протухнет несколько раз, пока засушится! Кошмар, прямо кошмар.
И вот среди этого ужаса старое здание, расписанное художниками. Ничто высокое не чуждо людям даже в таких условиях.
Впечатлился! Наверное, самое сильное впечатление сегодняшнего дня. Повторюсь, люди, которые нас сопровождают, при этом не озлоблены. С удовольствием комментируют, улыбаются, показывают нам свою совсем непростую жизнь. Кто у нас там не доволен условиями жизни? Приезжайте! Посмотрите! Всё пройдёт!
Возвращаемся обратно, несколько минут, и мы приезжаем к мавзолею первого президента страны.
А что мы знаем о стране под названием Гана? Правильно - ничего! И я в том числе. Давайте вместе попробуем разобраться. Этот топоним происходит от «гана» - титула правителей империи Гана, средневекового государства в Западном Судане в VIII – XI веках н. э. А я даже не знал, что уже более тысячи лет назад в Африке существовало понятие о государственности и, что не менее важно, мы достоверно знаем об этом. Просто для сравнения - достоверная история Латинской, да и Северной Америки началась с приходом колонизаторов, ранее точных данных нет, так как нет письменности, во всяком случае, расшифрованной.
В 1482 году из экспедиции на побережье первыми высадились португальские колонисты, в составе которой был Христофор Колумб (и здесь успел отметиться!), они начали активно строить замки – логистические центры для вывоза рабов и золота. Страна тогда называлась Золотым Берегом, которую грабили одновременно Нидерланды, Швеция, Пруссия, Британия. Начиная с середины XVII века, побережье современной Ганы начинает активно колонизировать Датская Вест-Индская компания. Но британцы постепенно отжимают себе Золотой Берег и к середине XIX века становятся его полновластными владельцами.
В 1957 году ганский политик и революционный лидер Кваме Нкрума привёл Золотой Берег к независимости от Британии. Нкрума стал первым премьер-министром и президентом. Он же переименовал страну в Гану, далее последовала череда переворотов, всё, как и положено в африканской республике. Но ничего, страна развивается и пытается двигаться вперёд.
А мы заходим в комплекс мавзолея. Прямо у входа в административное здание с туалетом и кассой стоит роскошный старенький Cadillac, на котором передвигался первый президент. Здесь же бар (?!), есть возможность почтить память лидера нации бокалом вина или чего-нибудь покрепче.
Каменный монумент, внутри могила отца нации, перед ним бассейн, в котором прячутся от жары многочисленные трубадуры. За монументом небольшой музей с историческими фото из жизни первого президента.
Памятник без головы, голова по соседству. Как я понял Фрэнка, в стране произошёл переворот в 1966 году, Нкрума бежал в Гвинею, там и умер в 1972 году. А вот голову у памятника противники отпилили, поэтому теперь тело отдельно, голова отдельно.
Но чисто! В отличие от ситуации за оградой мавзолея.
Пыль, пробки, разбитые куски дороги, мы упорно едем к следующей цели. Все наши цели сегодня находятся на береговой линии Гвинейского залива, все самое важное сосредоточено именно здесь.
Форт Кристиансборг или крепость Осу - важная, если не главная достопримечательность города. Белокаменное строение сложной формы, состоящее из нескольких разных построек. Построен датчанами в 1661 году как здание колониальной администрации, а также как накопитель для рабов перед отправкой в Европу и Америку.
Вход по красной дорожке с лестницей, которая изображена на купюре в 50 седи.
Стиль постройки, на мой взгляд, не похож на тот, что был принят в XVII веке, но гид убеждает, что форт так много перестраивали, что на первоначальный он давно не выглядит. Форт являлся местом нахождения администрации, сначала колониальной, управляющей Gold Coast, Золотым Побережьем, а позднее и правительства Ганы, но, как вы помните, сейчас президент и правительство переехало в Jubilee House, дескать, негоже свободному правительству свободной страны располагаться там, где томились рабы.
Суда с рабами, которых собирали со всей Африки, привозили под покровом ночи, сгружали на берег и загоняли сотнями в тесные каменные помещения форта, где они содержались в нечеловеческих условиях до отправки за океан.
Показали нам окно в помещении для рабов, свет в него не попадал, но оно использовалось для измерения роста рабов, чем выше, тем дороже продавался. Это было на нижнем уровне форта, а сверху располагались административные помещения, где находилось правительство. Кроме всего прочего нам показали покои Елизаветы Второй, королевы Великобритании, которая останавливалась здесь во время своего визита в Гану в 1961 году.
Крепость Осу или форт Кристансборг, далеко не единственный в Западной Африке, есть еще несколько, один из которых мы посетим позже и постараемся остановиться на работорговле подробнее.
Домой, в отель, есть и спать. Сегодня ещё ничего не ел.
Но не тут-то было. Короткая дистанция и жёсткая пробка. И те самые трущобы на воде, которые мы обозревали от замка. И опять множество домишек вдоль дороги, украшенных вполне неплохой живописью. Постараемся завтра вернуться сюда, выйти и прогуляться.
В отеле на ужин Seafood Buffet, так это здесь называется. 560 седи, 38 долларов. Но выбор огромный. Множество салатов: овощные, нисуаз, креветки с авокадо (хороший), форель горячего копчения, салат из морепродуктов. На горячее огромный запеченный снэппер, кальмары, тайское сливочное рыбное блюдо. Отдельно есть разное мясо, рыбный суп, бульон которого сильно напоминает буйабес, стол с десертами. Переел, если честно, от жадности.
А теперь спать. Только сразу не получится. Стою в ванной, стук в дверь. Кричу - я в ванной. Через некоторое время опять стук в дверь. Послал. На время затихло. Вышел, вытерся, оделся, высунул нос за дверь. Стоит официант. Извините, у вас на номер не открыт кредит, оплатите, пожалуйста, ужин. Так ваш коллега сказал - можно! Ну, у нас там какая та машинка сломалась, не пропускает возможность платежа на номер, а чек надо закрыть сегодня. Главное, никогда не забывать, что мы в Африке!
03.08.24. Похороны в Кумаси
Встал в 06:50, но, несмотря на прошлую бессонную ночь в самолёте, чувствую себя выспавшимся.
Завтрак хороший, разнообразный, ну ещё бы - первый и единственный пятизвёздный отель в Гане. Ананасовый сок с имбирём - крутая смесь, в прямом и переносном смысле, пробирает по полной. Яичницу сделают в соответствии с вашими пожеланиями и даже ничего не перепутают. А еще три вида сосисок, бекон, картофель по-деревенски, фасоль - классический английский завтрак. Круассаны при мне вынимают и жарочного шкафа - воздушные и волшебные! Чай в заварочномм чайнике и большой выбор фруктов и десертов - красота!
Надо взглянуть на океан. Между отелем и океаном есть вода, нет, не бассейн, протока с пресной водой что ли? Очень живописно окружена деревьями с густыми кронами, создающими приятную тень.
Океан бьёт по берегу волной, в утренней дымке всё выглядит волшебно.
Полоса пляжа у отеля чистая, что за его пределами сказать не могу, но подозреваю, что грязно. По соседству много африканцев, некоторые из них купаются в океане, необычно, остальные просто стоят на берегу и наблюдают.
Возвращаюсь обратно, перед калиткой ведущей на территорию отеля женщина огорошила меня вопросом: - хочешь угостить меня яблоком?
У меня в руке яблоко, которое я прихватил с собой с завтрака. Смущённо протянул, она с благодарностью взяла. Пришлось зайти за другим.
Вещи погружены, выезжаем. Фрэнк - если хотим увидеть похоронную церемонию, надо сейчас выезжать в Кумаси. А оставшиеся достопримечательности в Аккре посмотрим на обратном пути. Некоторые из нас очень хотели посмотреть похоронную церемонию, потому поехали прямо в Кумаси.
Вскоре за недостроенным отелем отворачиваем от океана вглубь страны, какое-то время едем по городу. Здесь на удивление достаточно чисто, встречаются стекляшки финансовых учреждений и университетов. Любят, любят африканцы уже с утра в субботу отправиться куда-то строем. Одну группу обгоняем по дороге, другая шагает навстречу.
Как это часто бывает в странах третьего мира, вся жизнь течёт, а зачастую бурлит вдоль дороги. Поэтому понять, где кончился город и началась провинция, довольно трудно.
Дороги. Африканские. В черте города широкие, но на перекрестках опасные. Дальше по-разному, там, где строят новую дорогу, объездные участки просто ужасные, укатанная глина в стиле стиральной доски. Потом вроде нормальная асфальтовая двухполоска, но с рытвинами и ямами. При этом строится дорога в будущее, как такая дорога будет существовать в такой бедной и отсталой стране, сказать не могу, на развязках в небе появятся нищие и торговцы? И пусть вас не смущает снимок, проезжаем и опять плетёмся дальше.
Проблема ещё и в том, что даже незначительный подъём заставляет перегруженные грузовики волочиться с черепашьей скоростью. И тут приходиться познать искусство обгона. Обгон в гору, обгон в закрытый поворот - нормальное дело! Негласное правило - обгоняющему приоритет! Если ты начал обгон и какой-то автомобиль несется тебе в лоб, изволь съехать на обочину, нам надо завершить обгон. Так и едем. Сеси, наш водитель, едет уверенно, быстро, немного опасно, но у него всё под контролем.
Из города в город большинство ганцев перемещаются на автобусах, в основном это китайские и корейские автобусы вишневого цвета с надписью VIP. Есть и маршрутки, микроавтобусы, куда людей и вещи напихивают как сардин в банку.
Большая остановка. Для автобусов и машин. Множество перекусочных и кафе. Туалет - целое предприятие, достаточно чистый, 2 седи за вход, 12 рублей, мне кажется, сразу под сотню человек может воспользоваться услугой одновременно.
Едем дальше. Через некоторое время нас останавливают полицейские: - ваши документы! Сеси, водитель из Того, протягивает бумаги. Наблюдаю за взглядом полицейского - он сразу смотрит на синие печати, не уверен, что умеет читать. Спрашивает Сеси - ты говоришь по-английски?
- Нет, не говорю.
А я-то знаю, что мы вчера с ним вполне себе изъяснялись. Но молчу. Полицейский ещё некоторое время повертел бумаги в руках, вздохнул, и с явным сожалением вернул их обратно.
Браво, Сеси! Отличная возможность откосить от взятки!
Вдоль дороги продают. Всё, что есть на продажу. В первую очередь, конечно, что-нибудь поесть. Делают это женщины, перенося товар на голове, в тазике или в ящике. И носят они грациозно. Что продают? Хлеб. Много. Большие буханки - кирпичи. Орехи - арахис и кэшью, они здесь произрастают. Воду, конечно! Овощи и фрукты продают с лотков. Выбор не сильно богатый. В основном это бананы, кокосы, помидоры. Есть лук, изредка ананасы, корнеплоды - батат, ямс, маниока.
Посреди маршрута попалось несколько деревень с керамикой, рыжей и чёрной, как в Аргентине недавно.
А вот что совсем необычно - нутрии продают, целикового зверька или уже потрошеного, для еды.
Постепенно пейзаж из равнины (что немного видно между домов) перешел к саванне, а далее к тропическому лесу и невысоким горам.
В стране приближаются президентские выборы. О разнообразии кандидатов свидетельствуют множество плакатов вдоль дороги. Чтобы меня не заподозрили в политических симпатиях, публикую два предвыборных плаката.
Ближе к городу движение становится интенсивнее, пробок всё больше. Любое замедление движения (например, светофоры и лежачие полицейские) провоцируют активную уличную торговлю, можно подать знак из окна и к тебе тут же подбежит продавец и продаст пирожок, хлеб или бутылку холодной воды.
Продолжает встречаться недострой, причем видно, что строительство забросили много лет назад. Помните гостиницу в Аккре, здесь тоже какое-то общественное здание.
Добрались до Кумаси. На дорогу протяженностью около 250 километров ушло не меньше шести часов. Кумаси - столица королевства Ашанти, второй по величине город страны после Аккры. По разным сведениям здесь живет до трёх миллионов человек! Город - деревня, малоэтажный, поэтому площадь занимает огромную. Ашанти - государство в государстве, настоящее королевство, но об этом чуть позже.
Заехали за местным гидом в культурный и ремесленный центр, зовут его мистер Сэм. Отправились на похоронную церемонию. Шатры, стулья, почтенная публика. Всё оформлено в чёрном и красном цветах, все приглашённые тоже в черном и красном, точнее часть в чёрном, часть в красном. Арендный звук, микрофоны и трио барабанщиков. Песни и танцы. Без еды. Ирина спрашивает - а где труп?
- Похоронили утром, это поминки.
Специальный человек принимает на кассе деньги. И выписывает на бланке, кто пожелал мира на небесах покойной. Упокоилась женщина в возрасте 80 лет, вполне достойный земной срок. Пожелавший передаёт записку ведущей (типа тамады, тоже арендной), а она уже оглашает присутствующим. Маленькая девочка, похожая на мальчика (тоже арендная?) с очень выдающейся попой (накладной?) производит руками незамысловатые движения и собирает брошенные барабанщикам деньги.
Не знаю, мне скоро стало скучно, засобирался в машину. Неожиданно подошел высокий мужчина в красном одеянии, пожал мне руку и сказал: - сегодня не стало моей мамы, но ты не переживай!
Пожал руки родственникам, а Ирина еще и станцевала немного на костях усопшей. Предполагаю такую мысль - ганцы радуются, что их родственник ушёл в лучшую загробную жизнь, потому что здесь на земле живётся совсем несладко. Смотрите, какая рифма получается: ганцы – танцы, вот и танцуют по поводу и без.
Кроме нас на церемонию привезли группу белокожих туристов из ЮАР (позже выяснилось, что большая часть оказалась итальянцами). Мне кажется, родственникам нравится наш интерес к их церемонии, возможно, они даже не прочь прихвастнуть сим фактом.
Несколько раз приходили ко мне жать руку, а я опять лез за антибактериальными салфетками.
В отель Lancaster. На близлежащей улице едем мимо красивых вил, обнесенных высокой изгородью из колючей проволоки. Такое жильё тоже есть в этом городе, по мнению гида, стоит 200 – 250 000$, по меркам Подмосковья не так и дорого.
Семиэтажное здание, высокое для Кумаси. Номер просторный, всё необходимое в наличии, но вот я сейчас заглянул в Booking, стоимость моего номера под 300$! Ничего себе цены в африканской провинции! Приготовьтесь - в номере могут оказаться только английские розетки. А я прочитал в Сети - тип G. Побегал вниз-вверх, переходник, одолженный на ресепшн, не работает, переходник из маленького магазинчика за 25 седи тоже не работает, взял покрепче, тот, что за 45 седи - зарядка пошла! Пора и спать. Только набить заметки тоже надо.
04.08.24. Почитание короля. Золотой табурет, которого не было
Наша программа в Гане называется «Золотой табурет», уникальный золотой фестиваль Аквасидае - почитания предков и действующего короля. Участие в праздничных шествиях, присутствие на торжественных церемониях (из программы тура). Сегодня 4 августа и есть тот самый праздник, 25 лет пребывания главного короля на престоле, соответственно главный день нашей программы (4.08 - выход короля на публику, а не церемония празднования 25-летия коронации, сложный и глубокий обман).
Завтрак в отеле Lancaster - всё необходимое есть: овощные салаты, выпечка, овощи на пару, картофель по-деревенски, сосиски, мясо, рис, egg station, фрукты и десерты. Европейцу ничего не грозит, голодным точно не останется.
В 09:30 стартуем. У нас теперь два гида - Фрэнк и Эбатау. Фрэнк с нами с момента прилёта. Ему уже 68 лет, учился в Донецке, потом жил и работал в Киржаче Владимирской области (что он там делал?), но было это 20 лет назад. Фрэнк, как я уже говорил, тоголезец, по вероисповеданию протестант, вегетарианец, дядька неплохой, но что у него не спроси, в ответ что-то нечленораздельное мычит. Причин может быть две: русский подзабыл и не очень хорошо ориентируется в знании быта и традиций соседней страны. Ирина высказала своё недовольство нашему турагентству и, как следствие, на помощь Фрэнку был прислан Эбатау, тоже тоголезец, на русском не говорит, только на английском, но помоложе, побойчее и в обстановке лучше ориентируется.
Перед церемонией чествования короля, по предложению гидов, день начинаем с посещения воскресной мессы в католическом соборе Кумаси. В Гане огромное количество религиозных конфессий, большинство из них относится к христианству, более 70%, есть некоторое количество мусульман, по разным сведениям - 17 – 20%, небольшое количество местных африканских религиозных культур. Христианских течений множество! Пятидесятники (Pentecost)/Харизматики, Баптисты, Методисты, Протестанты, Assembly of God, адвентисты седьмого дня, greater love church и это явно ещё не все. Миссионеры идут сюда и попадают на благодатную почву.
Моё личное умозаключение: абсолютное большинство ганцев живут в нищете, грязи при полном отсутствии нормальных условий жизни. Но никто не отнимет у человека стремления к лучшей жизни, которую нам может даровать Бог! Общество социумное, то есть стремится быть коллективным. Отсюда месса с полным залом, веселые похороны и массовые походы и собрания.
Приезжаем в Кафедральный собор и базилику Святого Петра римско-католической церкви. Кстати, классическая католическая церковь далеко не первая по количеству прихожан, более 30% - те самые пятидесятники/харизматики, следом идут протестанты, а католики только на третьем месте с 13% прихожан от общего количества верующих страны.
Зал полон, многие женщины в нарядных платьях белого цвета, обратил внимание на одну из них, в кокетливой кружевной шляпке.
Женщин сильно больше, чем мужчин. Священник выступает с проповедью, которая периодически прерывается хором, которому подпевает зал. Церковь неплохо технически оснащена. Есть система звукоусиления с громкоговорителями известных мировых производителей, пусть и достаточно старых. Хоровые микрофоны усиливают пение. Видеопроекторы проецируют на экраны текст молитвы на языке ашанти и английском.
Да, собор является резиденцией епархии, большой двор с разными постройками, среди которых высится памятник Иисусу Христу, который в одной руке держит глобус, а другой сжимает развивающийся на ветру флаг Ганы.
Во дворе палатки, перед каждой надпись: понедельник, вторник, среда… Какая-то дама взяла Ирину на абордаж: в какой день недели ты родилась?
- Всезнающая Сеть подсказала - во вторник
- О! Присоединяйся - сделай взнос в процветание церкви! 200 седи были пожертвованы, что вызвало бурный восторг и аплодисменты сидящих во вторничной палатке, видать не часто здесь дают такие щедрые пожертвования. Я, на прямой вопрос, в какой день недели родился, уклонился от ответа и благотворительного взноса. Извините!
Территория епархии - общественное пространство, где находится много прихожан, нужен общественный туалет. Но каково - посещение «по большому» и «по маленькому» стоит разных денег: 1 седи и 30 песев. Первый раз вижу разделение! Интересно - кто-то проверяет?
На мессу с мамой пришла маленькая девочка, чтение молитв её интересует мало, а вот белые люди привлекают гораздо больше. Я уже успел заметить, африканские дети очень любят фотографироваться, а маленькие девочки - настоящие кокетки и фотомодели. Вот и наша строит глазки и норовит завладеть моим телефоном. Нас ещё ждут многочисленные встречи с фотогеничными детьми.
Прямо перед входом в собор развернулся небольшой уличный рынок, коих немало в городе. Изучение местных овощей и фруктов выявило следующее: есть помидоры, мелкие в основном, есть перец разный, в том числе очень мелкий, зелёный, жгучий, различные типы корнеплодов, плантэйн - бананы, которые нельзя есть сырыми, только в варёном или жареном виде. Апельсины местные, жёлто-зелёные и несладкие. Пальмовые орехи красного цвета, из которых делают красное пальмовое масло. А из сердцевины - белое. На рынке представлены оба. Есть местная соль и мука. Бамию обнаружил! Маленькую и наверняка вкусную, лежит вместе небольшими африканскими баклажанами. То, что успел разглядеть.
Покинули церковь и поехали в тот самый центр культуры и ремёсел, который посещали вчера, чтобы забрать ещё одного гида. Сегодня гид не приехал, хотя мы его долго ждали. Успели сходить в туалет (полезно и бесплатно), посмотрели африканскую живопись на продажу, кстати, на мой вкус, вполне интересные цветовые сочетания, посетили киоски по продаже сувениров и не потратили ни одного седи, поменяли деньги, к нам приехал специально подготовленный обменник на колёсах, 15,5 за $ и 16,6 за евро.
Заглянули в павильон, где всё приготовлено к свадебной церемонии. Любят, любят ганцы массовые праздники, неважно, будь то свадьбы или похороны. А вот приготовленные напитки, по-моему, безалкогольные, несмотря на бутылки в форме шампанского.
Тема туалетов сегодня возникает не первый раз, как вам рекламный плакат на стене здания, где на унитазах присели красивые юноша и девушка! Моя дочь бы сейчас сказала: как мило!
Не дождавшись гида, поехали на праздник короля. Но праздника не будет! Со стороны агентства произошёл двойной обман. Программой было обещано: с посещением золотого королевского фестиваля Aквасидае и празднования 25-летия правления короля. Как я выяснил позднее у экскурсовода в музее - 25-летие правления отпраздновали ещё в мае. То есть агентство заведомо выдало недостоверную информацию. Праздник Аквасидае - выход короля на публику празднуют каждые 40 дней и да, действительно очередной выход должен был состоятся сегодня, 4.08. Но, по каким-то причинам король не стал этого делать, сославшись на срочные дела в Швеции. Мы остались с носом.
Как это должно было быть. Из описания в программе. Празднование начинается на огромной территории. Приглашены все королевские Дворы Ашанти - вожди местных 53 племён со свитой. Золото в Гане символизирует власть, поэтому вожди (или малые Короли) надевают на себя золотые украшения в таком количестве, что этим золотом можно было бы погасить внешний долг некоторых стран.
Каждого короля сопровождает свита, состоящая почти из сотни придворных. Последним прибывает на фестиваль действующий король Его Величество Oтумфуo Осей Tуту Второй – Ашантене. Во время празднования Король сидит под зонтом ниспадающей, колоритной ткани, он одет в яркие, цветные одежды и украшен массивными, многовековыми золотыми украшениями. Рядом с Королем сидят Верховные лица и Советники Ашанти во главе с Королевским Оракулом, который держит в своих руках золотой символ власти. Церемонию дополняет Процессия из королевской дворцовой свиты с различными дарами. Сказатели, повествующие славную историю о королях Ашанти. Барабанщики и музыканты, играющие на горнах из слоновой кости. Полнотелые танцоры, одетые в ярко-красные костюмы, исполняют полуэротический танец. Позже к церемонии присоединяется Королева мать в сопровождении своих слуг. Придворный поэт читает стихи, которые превозносят дела последних вождей. Верховные вожди из 53 королевств великого народа Ашанти несут дары своему королю. Толпа приветствует всех бурным ликованием. Все присутствующие на празднике - от Президента Республики Гана до обыкновенных людей подходят поприветствовать Короля. Танцоры и певцы дополняют и усиливают атмосферу всеобщего веселья и празднования.
Так должно было быть. Вот что произошло на самом деле.
Мы едем на церемонию другого короля, королька, которую спешно организовали взамен настоящей.
Приезжаем в ничем не примечательный район города. Обычная улица, обычный дом.
Во дворе барабанщики (куда в Гане без них?), их больше, чем на вчерашних похоронах. Проходим во внутренний двор, здесь для нас приготовлена еда. С нами параллельно те же туристы из Италии/Южной Африки, которые вчера присутствовали на похоронах. Чисто туристический аттракцион? К сожалению, это так. Поели. Рис с курицей и овощным салатом. Среди предложенных напитков было и пиво. Обратил внимание на группу темнокожих (ха, здесь все темнокожие!) людей солидного вида, которые расположились в углу. На их стол быстро наметали закусок, вынесли шесть (посчитал) бутылок пива, а следом появились и крепкие напитки. Так может это и есть король и его свита? Похоже так.
Поели и вернулись на площадку перед входом в дом. Расставлены пластиковые стулья, барабанщики продолжают свою ритмичную работу, а в президиуме расположились люди в праздничной одежде и украшенные золотыми (золотыми?) украшениями. Это король и его свита, да, да, часть из них только что восседали за столом и просто бухали.
Но ведут себя прилично, говорят мало. Барабанщики выстукивают, королевская свита сидит, ничего существенного не происходит. Ирина не выдержала и ушла смотреть за жизнью вокруг. И знаете, правильно сделала. На самом деле интересные сюжеты здесь, за пределами плохо организованного туристического шоу. Здесь всё по-настоящему. Колодец, пункт раздачи воды, куда может прийти девушка с канистрой на голове и наполнить её, ватага пацанов, гоняющая бесконечный футбол, хозяйка за приготовлением обеда. Смотрю и другие туристы, оглохшие от барабанного шума, вышли на улицу, а здесь ребетня с удовольствием облепляет их и позирует на фото по теме «Лица Африки».
Фото Ирины Остроуховой
В стоимость аттракциона входит возможность пожать королю руку и сфотографироваться с ним. Оплачено. Жму.
- Да! И Путину передай привет!
- Несомненно.
Сделал небольшой круг по задним дворам. Детвора потрясающая! Очень контактные, готовы позировать, обнимать тебя и общаться. Им явно не хватает событий вокруг, нового. А мы, белые иностранцы, сродни марсианам с далёкой и счастливой планеты. Вот они и льнут к нам в надежде получить сигнал со спутника.
По городу развешаны объявления на столбах: Belize – Mexico – USA. Всем понятно? Это реклама незаконной миграции.
Напоследок, по инициативе Ирины, еще одно шоу, reality show. Интересно, а сколько семей живет в одном доме? Одна или несколько?
- А давай спросим! Ирина решительно отправилась к соседнему дому.
И вот уже вижу толпу местных ребят, окруживших инопланетянку. А там, оказывается, идёт приготовление главного местного блюда фуфу́. Это смесь маниоки (те самые корнеплоды) и плантейна (банана для варки). В большой керамической миске дядька дубиной, как пестиком, разбивает и смешивает два компонента, а женщина постепенно их добавляет.
Про жилище. Украдкой заглянул в комнату. Куча пыльного барахла в углу и кровать. Всё. Эбатау пояснил - жильё строят и живут всей роднёй. В семье минимум четверо детей, плюс родители, тетки и дяди, их семьи, вот и получается целая семейная коммуна в одном доме. Но пусть вас не обманывают размер дома и капитальные стены, внутри все убого и грустно.
Из моего заднего кармана выглянула пачка денег, которые я сегодня поменял, больших по местным меркам денег. На это обратил внимание гид, а ему, похоже показала местная ребятня. И никто не выхватил из кармана и не бросился бежать, такая возможность была. Показатель.
В итоге - с церемонией вышел обман. Факт. Но жизнь далёкого африканского города Кумаси нам чуть-чуть приоткрылась. А ради этого мы и едем в Африку.
Возвращаемся в отель, на заправке купил немного пива, здесь дорого, но не дороже чем в отеле. К тому же сегодня воскресенье и магазины/лавки не работают.
Уже в 16:00 мы в гостинице. Программа сегодня никакая. Но есть бассейн, можно освежиться, в городе не так жарко, 28 – 29, ощущается душно. А вода в бассейне вполне бодрящая, 25 – 26. Ирина отправила сообщение в агентство: ребята! Что за фигня? Почему подлог?
Надо для вас записать впечатления, потом не вспомню. Выглянул с балкона на город и пошел спать. Завтра последний день в Кумаси.
05.08.24. История и ремёсла королевства Ашанти
Наши гиды с утра предложили подробную программу. Видимо, получили огонька от начальства. Хотя в чём они виноваты?
Сегодня мы едем в деревню, где ткут традиционные для Ганы ткани, потом заезжаем в мастерскую, где делают принты органической краской, потом остановимся посмотреть, как плотники рубят табуретки. Затем возвращаемся в город, все в тот же культурный центр, там знакомимся с экспозицией музея короля Prempeh II, далее заезжаем на территорию госпиталя посмотреть священный колодец, оттуда перемещаемся в королевский дворец Манхия, осматриваем экспозицию и погружаемся в атмосферу африканского рынка. Йенко! На языке Ашанти - Поехали!
Выезжаем из города по уже знакомой дороге в сторону Аккры, через некоторое время сворачиваем на грунтовку красного цвета и ещё спустя какое-то время приезжаем в деревеньку под названием Бонвир (Bonwire). Классика жанра, производим и продаём для туристов. Написал, а потом подумал. Откуда здесь туристы? На весь огромный город 10 человек. Так что ткани производят, скорее всего, для своих, туристам столько не нужно.
Кенте - дословно «тканая ткань», сотканная вручную из хлопковой и шёлковой нити. Древнейшее западноафриканское искусство, а деревня Бонвир его столица, здесь зародилось ткачество кенте. Легенда гласит, что искусство ткачества люди Ашанти подглядели у паука Ананси. Ткачеством занимаются мужчины, работают на горизонтальном ленточном станке, получаются полосы шириной 10 см, которые впоследствии сшивают между собой. Чередуя цвета основы и утка, ткач может создавать сложные узоры, которые в ткани кенте ценятся как за визуальный эффект, так и за символику. У каждого узора есть название, как и у каждой ткани в целом. Золотой цвет - символ богатства и власти, в ткани кенте облачаются короли Ашанти.
Итак, мы в доме, где продают ткани. По центру зала сидят ткач и ткачиха, а по краям развешаны палантины и шарфы. Встречающий нас показывает, что бывает ткань из одного ткачества, из двух и из трёх. Набивка и вправду интересная, яркая, орнаментальная, но всё! Никаких тканей и сувениров! Сколько их пылится в доме по полкам и углам!
Ирина опять быстро нашла что-то интересное за стенами выставки-магазина. В соседнем дворе сидят мужчины и ткут. Причем делают это с такой скоростью, что просто не понимаешь, как можно так быстро и ловко перебирать пальцами!
Во дворе растянуты нити, концы зажаты тяжелыми камнями на покрышках, так, чтобы нити всегда были натянуты. Здесь работают по-настоящему, а не так, для показухи на выставке-продаже. А молодые модели продолжают позировать.
Выезжаем из деревни, разворачиваемся и встаём на обочине, просто мастерская, никакой попсни. Работников, человек 8 – 10, все мужчины, сосредоточено трудятся, быстро и споро. Никаких продаж и продавцов, просто ткут и всё. Наше присутствие никак не смущает, а за виртуозной работой рук с нитью можно долго и завороженно наблюдать.
Проехали вглубь деревни, купили по бутылке пива. С ценой на пиво тут сложная история. Есть местное Club и Gulder, в бутылках по 0,66 литра. Само пиво в бутылке стоит 14 седи, а бутылка 20! Но за стоимость бутылки вычтут, если сдать пустую. А где я её найду? Но удивительные люди встречаются на нашем пути - я дал сотню за две бутылки, мне хозяйка сдала назад 60. Две на двадцать? Я типа пустые бутылки купил? На себя взяла расходы?
Отсюда едем в небольшую мастерскую, где делают принты на ткань знаками ашанти, каждый из которых имеет смысл. Один обозначает единство, другой - Бог один, третий - дружбу и т.д. Таблица значений прилагается.
Принты делают тогда, когда на тканевый узор не хватает денег. Но краска для принта добывается самым естественным путём. Рассказывает производитель краски Даниэл. Сначала надо добыть дерево бадиа, а оно здесь не растёт, за ним приходится ехать на север страны, а это дорого. Хорошо, дерево привезли, с него содрали кору, потом первично измельчили и отправили на сутки отмокать в воде. Потом дали волокнам подсохнуть, положили в большую ступку и начали специальным дрыном измельчать. С этой задачей успешно справляется Ирина.
Но это не всё, размолотые волокна завариваем в большом чане и сутки кипятим. Надо много дров, а это дорого, очень дорого. После этого mash, то есть разваренные волокна, пюре, процеживают и образовавшуюся тёмно-красную жидкость варят ещё 24 часа, и опять нужны дрова, а это так дорого!
В итоге получается чёрная тягучая краска и мы уже морально готовы к тому, что ткань с принтами такой натуральной краской будет стоить так дорого!
Есть целый набор клише знаков, имеющих сакральный смысл. Но если вы готовы заплатить хорошие деньги, мы сделаем персональный знак, как например уже сделали знак Барака Обамы. Следы экс-президента США мы ещё увидим на нашем пути, как-никак единственный темнокожий президент, да ещё и с африканскими корнями. Нет, от собственного принта отказалась даже Ирина, свою позицию по тканям и другим сувенирам я уже обозначил.
Возвращаемся в Кумаси. По дороге тормознули около плотников. Делают в основном табуреты. Золотой табурет, главное святилище королевства Ашанти, когда табуретка спустилась с небес и с тех пор стала предметом поклонения. Кстати, табурет изображён на официальном флаге королевства. Табурет хранится в строго секретном месте, широкой публике его показывают раз в пять лет, совсем недавно выходил на публику, так что теперь ещё почти пять лет ждать надо. А все знают, что табурет на английском - стул (stool)?
Рубят прямо здесь, под навесом у дороги, из толстых чурок. Края сидения закруглены вверх, а в основании один из знаков ашанти, тех самых, что принтуют. В принципе, удобно поставить у выхода из дома, шнурки на ботинках завязывать, вместо табурета ушедшей ИКЕА, но не в этот раз.
Границу города и близлежащих деревень разглядеть в принципе невозможно, всё покрыто застройкой. Как я уже писал, по слухам, в Кумаси живёт три миллиона жителей, при этом город малоэтажный, двух-трехэтажной застройки. Представляете, какая площадь нужна, чтобы поселить в таком городе три миллиона! Да, в Кумаси нет совсем маленьких халуп в одну-две комнаты, какие нам встречались в других странах Африки, дома большие, двухскатная крыша под железным шифером, портик на колоннах с верандой. Вдоль дороги углядел, продаются стандартные заготовки колонн примерно по полтора метра, из нужного количества можно собрать собственные колонны и портик.
А транспорт? Какое метро, автобус, троллейбус, трамвай?! Маршрутки, именуемые тро-тро из разбитых древних микроавтобусов 40 – 50 летней давности, в которых пассажиров набивается как селедок в бочку.
Так устроены наши маршруты в Кумаси, куда бы мы ни ехали, нам приходится пересекать водоворот центрального рынка, что и понятно, все маршруты ведут в культурный центр. Сейчас мы посещаем музей короля Ашанти Prempeh II, стараясь понять всю атрибутику власти.
Но что это? Пишу после возращения, расшифровываю заметки, сделанные по месту, просматриваю фото и видео, чтобы восстановить события. И что вы думаете? Чёрная дыра! Нет видео, нет фото, нет моих записей! А были ли мальчик? Был! Есть одно-единственное фото входа в музей. И мои смутные воспоминания. Копия того самого табурета, вербальные знаки, мелкие ракушки, бывшие прототипом современных денег, история королевства от оригинального гида, но… память стирает детали, если они не закреплены.
Ещё раз сквозь строй, через рынок. Едем в госпиталь, нет, с нами всё более-менее в порядке. На территории Okomfo Anokye teaching hospital находится священное для народа Ашанти место, колодец, куда на первого короля ашанти при помощи Окомфо Анокье свалился тот самый Золотой табурет. Окомфо Анокье - духовный лидер ашанти, человек сверхестественных возможностей, который сначала отправил королю табурет, а потом среди прочего, загнал в колодец находящийся на территории больницы меч, который уже 300 лет никто вытащить не может. Бытует мнение, если меч всё-таки покинет нынешнее место, то народ ашанти прекратит своё существование. Да, а с табуреткой свой прикол, она ни в коем случае не должна касаться земли. Это всё. Гида у колодца мы понять не смогли. Наши гиды пытались донести, что здесь произошло на русском и английском, ничего не получилось. Вернувшись домой, полез в энциклопедию Британника, на сайт visitghana, Фрэнк по моей просьбе написал, вот всё, что смог понять и донести вам.
Да, если честно, смотреть на месте решительно нечего, бетонное кольцо колодца, дно подсыпано гравием, на котором лежит несколько бутылок крепкого алкоголя.
И опять сквозь строй, опять через рынок. Это не одна улица, а целый ряд кварталов, где на обочинах люди торгуют всем и вся. Есть огромное недостроенное здание рынка, в нем уже торгуют, но основная торговля на улице. Почему нельзя транспортные потоки провести за пределами рынка мне непонятно. А пока все стоят в перманентной пробке, состоящей из водоворота машин, товаров и людей.
Торгуют обувью - горы резинок, по моему б/у тоже есть. Обратил внимание на старые телевизоры и музыкальные центры, на вид из 90-х. Как? Их кто-то покупает? Слушают кассеты и диски?
Голова как средство для переноски грузов. Что только не балансируют, что носят? Воду, хлеб, орешки - мы уже видели - продают прямо в окна микроавтобусов, тех самых, что стоят в глухой пробке. Но есть отдельные экземпляры с газовым баллоном, тазами с бельем, обувью и много чем еще.
Терпения пересечь море хаоса под названием рынок не хватило, вышли и окунулись в стихию, протолкнулись через ряды торговцев, поднялись пешком вверх по улице и уткнулись в ворота дворца Манхия. Akwaaba - добро пожаловать на языке Ашанти.
История дворца такова. Ашанти в течение всего XIX века боролись с англичанами против захвата их земель. Восемь англо-ашантийских войн с 1805 по 1900 год (это в русской Википедии, в английской - пять). В трех они одержали победу, в остальных - поражение, по итогам были колонизированы англичанами. Во время одной из войн англичане сожгли королевский дворец, а короля Prempeh I, его мать и приближённых сослали на Сейшелы. Каково звучит?! Отправили в ссылку на Сейшелы. Нас бы кто туда сослал!
1925 году англичане построили новый дворец взамен утраченного, следом и король Ашанти вернулся из ссылки, ему предложили снять дворец в аренду. Функции королевского дворца он выполнял до 1995 года, после чего был преобразован в музей. Снимать внутри не разрешают, с нами ходит музейный гид, он рассказывает историю дворца, королевства Ашанти и его правителей. Кстати, власть у ашанти передаётся по материнской линии. Некоторые экспонаты удивляют, например ламповый телевизор короля, но есть также коллекция золотых украшений, сделанных достаточно примитивно. Да и сам дворец не поражает воображение.
На выходе за территорией в тени группа мужчин на нескольких досках проводят шашечное сражение. Шашки весьма популярны в Гане, только сами шашки не круглые, а квадратные, а шахматная доска явно больше, чем наша.
Зуд сразиться за шашечной доской у меня отсутствует, хотя в начальных классах школы играл и даже выигрывал.
Возвращаемся на рынок, у нас в плане дня записано посещение рынка, несмотря на то, что мы уже успели потолкаться среди торговцев. Помидоры - кучка за 10 седи (60 рублей), помидоры мелкие и не очень сочные, часто внутри пустые. Арахис - чищенные в маленьких мешочках за один (!) седи (6 рублей), правда и мешочек совсем маленький. Манго - на вид сочное, но брать не стал. Мамалыга - каша из кукурузы, продаётся расфасованная порционно в пальмовых листьях.
Чтобы машина нашла нас, встали на АЗС Total Energies, пока стоял, ко мне подошла африканка - сними меня! Ну, в смысле сними на фото, я фотографирую, а та позирует. На контрасте только что торговки на рынке прятали свои лица, не поймёшь, кто-то с удовольствием идёт на контакт, улыбается, радуется общению, а кто-то, наоборот, скрывается от фото и гневается тому, что его сфотографировали без разрешения. Впереди нас ждут и те и другие ситуации.
В гостиницу! Опять через пробку, но сейчас острота немного спала.
Программа в отеле проходит по уже накатанному сценарию: контакты с Родиной, дом и работа, ужин-буфет, еды более чем хватает, фиксация впечатлений дня, чем я сейчас как раз завершаю заниматься. Завтра переезжаем на новое место. Какое? Узнаете!
06.08.24. Переезд в Cape Coast. День незапланированных встреч
Сегодня мы покидаем столицу королевства Ашанти и переезжаем в другую часть Ганы - бывшую колонию Gold Coast, Золотой Берег.
Помещение для завтрака с утра пораньше обработали химией, завтрак с запахом инсектицидов начался на полчаса позже. Группа «бледнолицых» уехала ещё вчера, вокруг нас только темнокожие.
Стартуем в восемь утра. Задача - добраться до города Cape Coast - новой точки проживания на берегу Атлантического океана. 250 километров, примерно 6 часов езды.
Выехали из Кумаси, через некоторое время дорога полностью изменилась. Во-первых, уложен приличный асфальт, во вторых бесконечная застройка стала прерываться значительными участками пальмового леса. Как-то совсем по-другому.
Первая незапланированная встреча. Водитель затормозил, увидев у дороги поляну, на которой проходило празднование. Большое количество людей в темно-красных костюмах пели песни, повторяли псалмы, танцевали и радовались. Предположу, что это последователи религиозной ветки Pentecost - пятидесятники. Ещё раз предположу, что наш визит они восприняли как сошествие с небес мессии. Прямиком на их праздник. Не меньше двадцати человек (не преувеличиваю), вооруженных телефонами и камерами, снимали меня одновременно. Я даже на минуту ощутил себя… ну сами знаете кем. Весь президиум собрания сердечно поздоровался с нами, мне предложили почетное место, но я вежливо отказался. Шумные крики, руки вскинуты в приветствии вверх, а когда Ирина вступила в общий танец - шквал восторга! В какой-то момент я почувствовал на своих ногах руки и понял, что меня поднимают вверх. Почти 100 кг веса не просто так, тем более поднимали меня исключительно женщины. В общем приподняли и сразу опустили, хорошо обошлось без травм с обеих сторон. Но какая там энергетика! И люди все вокруг тебя искренне радуются, заряжая себя и нас положительными эмоциями. Неожиданная и очень приятная встреча!
В дороге может захотеть подкрепиться, на африканских дорогах это сделать проще простого, не выходя из автомобиля. Только обозначьте желание и к вам сразу ринутся дорожные продавцы. В основном это женщины, на голове которых размещён товар, который они подают в открытое окно. Это может быть хлеб (очень много буханок - «кирпичей» хлеба продают по дороге, неужели люди прямо от буханки откусывают?), пироги, вареные яйца, изредка фрукты, вода, прохладительные напитки. Ирина захотела пару яиц и с удовольствием их съела. А на заправке встретили сразу две африканские модели: пёсика и красивую местную девушку.
Едем дальше. Похороны! Похоронная процессия движется по дороге, преградив нам путь, Все люди одеты в чёрное, красного цвета здесь почему-то не присутствует. Впереди процессии гроб на мотоцикле с кузовом. Не понял из-за чего, но прямо перед нами в процессии началась заварушка, часть людей набросилась на парня. Крики, толкают друг друга руками, народ из процессии побежал смотреть, что там случилось. Ну а мы наконец смогли обогнать мотоцикл с гробом и двинуться дальше. Ещё одна незапланированная встреча в дороге.
В первоначальной программе у нас значилась остановка на золотодобывающих рудниках, но как сказал Эбатао, там были столкновения с мятежниками, сейчас район закрыт и въезд возможен по специальным разрешениям. Пропустили.
Зато остановились у дороги на месте, где кустарным образом получают пальмовое масло. Колония старателей, так, по-моему, это в прошлом называлось, не более десяти человек, занимаются переработкой пальмовых орехов в красное пальмовое масло. Помните, ещё есть белое. Что делаем? Собираем гроздья орехов, вынимаем орехи, сушим и жарим.
Дальше выжимаем на примитивных станках. Полученную жидкость варим в большом чане в течение шести часов, масло поднимается вверх, его отделяем от жмыха, и переливаем в другой чан, где варим еще раз. Вот и всё, масло готово.
А жмых не пропадёт, подсушили, скрутили в круг и можно использовать в качестве топлива. Меня трогает за руку одна из старательниц - сфотографируй! Удивительно. Практически все ганцы на нашем пути с удовольствием фотографируются, а иногда и сами это просят. Открытые люди.
А мы тем временем проезжаем очередную деревню и в очередной раз тормозим. На соседнем стадионе проходит праздник школьников. И у них опять приземлился инопланетный корабль с марсианами. Ну, нет никаких других людей с белым цветом кожи. Наше появление не осталось незамеченным. Ведущий праздника тут же обратил на нас всеобщее внимание. Подошел ко мне, вы откуда? Из России.
- Russia, Russia!
Над стадионом пронесся гул, то ли одобрения, то ли удивления. Барабаны, куда без них! Барабанный ритм и юные танцоры зажигают в самодеятельности. И опять незапланированная встреча, и опять положительные эмоции.
А мы уже приехали! Cape Cost castle, крепость. Удивительное дело, европейцы построили на побережье 40 замков, до наших дней дошло 15. Почему? Замки были логистическими центрами работорговли!
Белокаменное строение внушительных размеров на берегу океана. Встречает местный гид, женщина, начинаем с похода в самую мрачную её часть, подземелья, где содержались рабы.
Десять помещений относительно небольших размеров, где в каждом умещали по 200 (!) рабов. В лучшем случае они могли только сидеть, днём и ночью. Хотя какое время суток они не знали, помещения в полном мраке, никакого освещения. Делали это специально, чтобы рабы могли привыкнуть жить в темноте перед трансатлантическим плаванием из Африки в Америку. Плыть им придётся в трюмах, без возможности взглянуть на солнце. На полах каземата накат, сейчас его толщина сантиметров 10 – 15. Причина его появления - нечистоты, грязь, кровь, пот, которые смешивались в единую массу и затвердевали. Кормили раз в день, еду раздавали местные, европейцы и солдаты в такую преисподнюю лезть не хотели. В верхней части казематов есть смотровые/слуховые окна, откуда солдаты наблюдали, что происходит внутри. Любой бунт и стремление к свободе жестоко подавлялись, восставших переводили в помещение тюрьмы, где они в муках умирали, обратно не выходил никто, трупы выбрасывали в море. Из казематов в сторону берега вёл туннель, на выходе из крепости к воде дверь с надписью - «дверь туда, откуда не возвращаются».
Раб выходя, должен был забыть своё имя, ему присвоят новое и увезут на далекие плантации в Америке. А что? Всё предельно просто. Африканцы устойчивы к тяжелым заболеваниям, как лихорадка и малярия, лучше приспособлены к тяжёлой работе. И там, где европейцы болеют и мрут как мухи, африканцы продолжают работать.
Сам собой на ум приходит вопрос: - откуда такая нечеловеческая жестокость в колыбели культуры, науки и цивилизации?
Тяжелые ощущения от осмотра. Но гид увлекает нас вперёд. Как я уже говорил, крепость служила логистическим центром торговли между Африкой и Европой, кроме рабов здесь продавали и обменивали другие товары: продовольствие, металлические изделия, оружие, порох. В верхних помещениях находились коммерческие конторы, апартаменты губернатора, торговая палата, склады, библиотека, церковь, всё для постоянной жизни. И, конечно, центр обороны. Стены крепости, обращённые к морю, ощетинились батареями пушек. А в целом мощное фортификационное сооружение и часть истории колонизации Африки и Америки.
Эльмина, город неподалёку от Cape Cost, колониальный городок. Открыт в 1482 году португальцами, сразу была построена крепость, которая являлась, возможно, первым поселением европейцев в Тропической Африке. В 1637 году голландцы отобрали её у португальцев, а в 1872 году англичане прибрали к рукам, отдав её ганцам только уже в 1957 году, когда страна провозгласила независимость.
Выходим из машины и отправляемся гулять по городу. Главная достопримечательность - крепость Эльмина, которая даже внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но мы уже видели Датскую крепость в Аккре и только что Cape Cost castle по соседству, лучше начнем с изучения города.
По улицам, через центральную площадь. Памятник местному королю. Но в целом площадь никак не производит вид официального места. Пацаны играют в мяч (как и повсюду), к водяной колонке тянутся местные с тазами и вёдрами, дядьки играют в шашки, карты и домино. С удовольствием играют. Я уже писал выше, шашки - любимая игра ганцев. Жизнь протекает вокруг нас.
Вверх на холм, ну до чего прелестные козлята!
Христианская церковь возвышается над городом, а перед ней аллея бюстов уважаемых людей.
Оглядели город и океан и отправились вниз по лестнице. Школа, можно заглянуть в окно и увидеть школьников, пришедших на дополнительные занятия. И вот такая надпись на школьной стене «Avoid sexual harassment».
Старое голландское кладбище, нашёлся человек, открыл замок, отпёр дверь. Есть и новые могилы голландцев, которые здесь жили и упокоились.
Городок колоритный, зашли в пекарню по настоятельному желанию Ирины, а по дорожке заглянул во внутренние дворики жителей, какая там жизнь кипит!
Посубан, первый, второй и возможно третий. Что такое посубан?
Посубан - это святилище, которое строили воины из различных кланов народа фанти в своих городах и деревнях. Некоторые из этих святынь созданы по образцу военных кораблей, крепостей или даже церквей и выглядят очень воинственно. Изваяния диких зверей (в основном львов и леопардов) словно выражают политические убеждения фанти.
Фанти - это ещё одна народность, населяющая территорию современной Ганы.
И опять пацаны с мячом, гоняют мяч перед святилищем, им всё ни по чём.
А я углядел на улице пивную. Почему бы не присесть, дать отдохнуть натруженным ногам и пропустить стаканчик янтарного напитка? Колоритно! Пластиковые стулья, пластиковые шторы, музыка и отсутствие посетителей. Дорого, наверное, хотя бутылка 0,33 литра стоит в районе 40 рублей. Не забываем, мы в Африке.
Сижу, разглядываю людей вокруг. Что я думаю, смотря на все это?
В Гану нет смысла ехать за природными достопримечательностями, также как и за культурными и архитектурными, их здесь практически нет. В Гану надо ехать к людям, к их образу жизни, характерам, открытости, доброжелательности, несмотря на все жизненные трудности. Вот для чего надо ехать в Гану.
А мы возвращаемся в отель, благо ехать от Эльмины всего три километра. Coconut grove resort. Отель 3* на берегу Гвинейского залива. Белокаменные корпуса с верандами и отдельно стоящие на береговой линии виллы. Меня как раз в такую поселили. Две большие комнаты, спальня несоразмерна размером кровати, несколько несуразная мебель их 80-х, ванная комната таких размеров, что можно на велосипеде кататься. Но, есть хороших размеров холодильник, чайник и чай, а шум океанского прибоя за окном - потрясающий! С веранды можно наблюдать закат и при желании прыгнуть в океан.
Уже наступили сумерки, встречаюсь с Ириной и Кристиной в беседке на берегу океана, где нам сервируют ужин.
Разговоры под шум прибоя, а там и спать пора.
07.08.24. Какум. Подвесные мосты
Шум прибоя встречает меня утром. Выглянул в окно - большие волны рассыпаются на берегу, а двое местных тянут канат из воды.
Завтрак так себе. Пластиковые стаканы, только один овощной салат, яичница и сосиски. Но ничего, фрукты: арбуз, ананас, манго имеются.
09:15 - поехали. Сегодня мягкая программа: начинаем с природного парка Какум, переезжаем в Cape Cost, гуляем по городу, возвращаемся в Эльмину, по возможности смотрим замок и приезжаем в отель пораньше порелаксировать у бассейна.
Едем. По красной грунтовой дороге мимо разных деревень. Большой туалет на всю деревню, перед ним контейнер, до краёв заполнен мусором (почти как у нас в Пятнице летом, только у нас гора покруче будет), вокруг мусор разбросан плотным слоем, а в нем играют малыши. Так и живут.
Остановка по дороге. Посмотреть, как местные делают муку из маниоки. Сначала чистят плоды, моют, сушат, пропускают через станок. Просеивают. Муку можно смешать с водой и сахаром и в таком виде есть. Ну, или использовать дальше для приготовления разных блюд, фуфу́, например. Чтобы несколько разбавить картину всеобщей доброжелательности, дородная тётка, явно по виду начальница, выдала что-то на тему - вот работаем, работаем, а денег всё нет. С намеком - чем шастать под ногами, лучше бы денег дали. Но Ирина нашлась что сказать, и та быстро замолчала.
Если в дороге приспичило по малой нужде, то действует всем понятное обозначение - буш-туалет, кустики у дороги по-нашему.
Навстречу попадаются грузовики с огромными стволами – розовое дерево, китайцы на изготовление мебели покупают, так сказал Фрэнк.
Вокруг нас горы, заросшие тропическим лесом, мы въехали на территорию национального парка Какум. Гиды приобретают билеты, и мы отправляемся в часовой поход по горам. Поднимаемся в тропический лес, влажно, но в тени высоких деревьев не так жарко, местный гид (здесь без них никуда) рассказывает название и предназначение деревьев, не успел запомнить.
Главное развлечение парка - поход по канатным мостам, протянутым по верхушкам деревьев. Высота 50 метров, мостик сам деревянный, но плотно перевязан канатами снизу и по бокам на уровне перил. Страшновато поначалу, мостик раскачивается под ногами, но канаты надежно поддерживают его и через некоторое время страх отступает. Мостов всего семь, между ними площадки для отдыха, сделанные вокруг стволов деревьев, отсюда можно понаблюдать за многообразием растительности под ногами. Впечатление такое, заехать можно, тем более других активностей вокруг просто нет.
Возвращаемся в Cape Coast. От замка, посещённого вчера, решили прогуляться вдоль океана. Как и везде - мелкие торговые ларьки вдоль дороги. В одном из них купили жареный пончик, попробовал - есть можно.
Спустились к лодкам: грязно, все пространство сгрудилось, натоптанные дорожки, мусор под ногами, здесь коптят рыбу под названием абан, печь с углями, на неё кладут большие решётки с уложенной рыбой в несколько рядов. Как всегда обступила толпа. Есть люди, которые искренне улыбаются и просят сфотографировать, а есть те (в основном торговки), которые резко реагируют.
Вот посмотрите на эти лодки - красота, правда?
А теперь я немного отодвинул объектив, как вам та же красота?
Никакой дороги, тропинки или набережной вдоль берега нет, с кочки на кочку, буквально протискиваясь между лодками, людьми, детьми, примусами, котлами. Немного углубились и вышли обратно на улицу, крутиться между людьми тяжело, тем более ощущение, что ты чуть ли не на обеденный стол наступаешь.
Продолжаем осмотр, заглянули в некий итальянский бар, пару пластиковых столов и высокая стойка с видом на океан. Конечно, никого. Два пива по 15 седи, посидели и пошли обратно.
Очень футбольная страна, все дети только и делают, что гоняют мяч. Се́си забрал нас, и мы поехали в Эльмину. Она, Эльмина, конечно, интереснее. В центре около замка мост через вход в рыбацкую гавань. Около входа есть отель с рестораном, поднялись на второй этаж, сели на балконе в баре, прямо перед нами замок и лодки, буквально одна за другой уходят в море.
Эбатау показывает на рыбацкую лодку у берега - стоит 2000$, а сеть, которой ловят - 6000$. С одной стороны к корпусу лодки, примерно на треть длины корпуса от носа лодки, прикреплён опять же деревянный уголок для подвеса мотора. Идут в открытый океан друг за другом на промысел, на средних лодках уходят до утра, на больших могут и на несколько дней. Раскрашены лодки ярко, празднично. Огромные флаги развиваются над баркасами, только не понимаю, причём здесь флаг Канады, Израиля и других стран. Большой деревянный баркас застрял под мостом, по высоте не прошёл. Несколько человек долго и безуспешно пытаются его протолкнуть, но шансов нет, борт гораздо выше арки моста, вода в канале поднялась.
Между океаном и стоянкой рыбачьих лодок узкая протока, через которую перекинуто два моста. Один старый, аварийный, не действует, другой новый, по нему машины ездят. Все ходят по старому, на него наварена решётка, чтобы не ходили, но будто специально наварили крупной ячейкой - все через нее пролезают и я тоже, хоть и неловко. Как и везде на выходе микрорынок, увидел средство позволяющее нарастить задницу за три дня. Так вот разгадка секрета, откуда у них такие жопы, потому что вся страна пилюли принимает?
За пивом во вчерашнюю забегаловку, приятно, когда тебя узнают! А пацаны, по-прежнему гоняют футбол и радуются нашему возвращению. В отель! Через мост, а с моста на рыбацкую бухту отличный вид. Остановились и пошли фотографировать.
И опять подходы к воде застроены хаотично какими-то колченогими хибарами, строениями, отчего все кажется кустарным и некрасивым. А лодки-то красиво покрашенные, все таки верят ганцы в прекрасное.
Приехали в гостиницу засветло. Океан шумит прибоем, красиво шумит. Пошел намокнуть в Атлантическом океане, благо идти никуда не надо. Приставучие дети встают перед домом - what is your name? Охранник, берегущий меня, куда-то отлучился. Ничего, деликатно отогнал, а потом сел и просто наслаждался шумом океана. Это здорово!
08.08.24. Из Ганы в Того
Завтрак под шум прибоя! Прибой прекрасен, завтрак так себе. Что за темно-вишневый напиток? Несладкий и немного острый. На табличке написано Bissap, я понимаю, что это разновидность шиповника. И апельсиновый сок несладкий, мне это по душе, апельсины местные желто-зеленые и не имеют той сладости, к которой мы привыкли. Яичница, соль не сыпется от влажности, овощной салат, сосиски (они, кстати, здесь везде одинаковые и вполне съедобные). Из фруктов сегодня арбуз и яблоки. Главное, чтобы хватило калорий на дорогу.
Выехали в 08:25. Сначала до Аккры. Двухполоска хорошего качества, едем быстро, 100 примерно, на знаки плюём. Ближе к столице видны признаки строительства широкой многополосной магистрали. И как всегда, полностью раздолбанный участок, тупая пробка по глинистой грунтовке, местные обходят справа и бесцеремонно вклиниваются. А там ещё большой грузовик заглох, но рано или поздно все пробки заканчиваются, и мы вырываемся на уже построенный участок магистрали. Скоростных ограничений не существует - при ограничении скорости 50 несёмся 120, с той же скоростью едем на участке в 80 и 100. Границы города и предместий не существует. Но, похоже, мы уже в столице. И опять тупая пробка, опять строят развязку, а времянку проложили по прикатанному грунту с колдобинами и рытвинами, все очень медленно. И отсюда вырвались. Едем мимо гор с мусором. Эбатао комментирует: здесь самая большая свалка старых компьютеров из Европы и Америки. Некоторые можно восстановить и продолжить пользоваться. Маяк, который мы пропустили при знакомстве с Аккрой в первый день путешествия. Высаживаемся из машины, прямо передо мной забор, ограждающий подход к океану. На заборе надпись: разделим будущее с Китаем. Китай наступает!
Площадка для футбола с картинами на ограждающем заборе. Взрослые парни гоняют в футбол, сфотал, но какой-то чувак начал возбухать, почему я их снимаю, за меня отдувается Эбатао. Но ничего, обошлось без драки.
Дальше по той же Prof.Atta Mills high street до граффити, какой-то участок, где много домов, расписанных художниками: тут и добыча золота, и тайная вечеря. Красиво, колоритно!
В музей не успеем, а поесть надо. KFC! Вот спасение! Рис и крылышки. Кафе по соседству, капучино, средний стакан за 3,2 доллара! Для кого? Кроме нас посетителей нет.
Едем из города. Где-то здесь морской порт Аккры, он далеко от центра города.
Промышленные окраины, много предприятий, среди них встречаются вполне интересные жилые дома, многополосная дорога и опять пробка! Тупая, длинная. Где машины замедляются (например, на лежачих полицейских) там обязательно появляются уличные продавцы. Что продают? Всё! Хлеб, воду, пирожки, кашу - понимаю. Щётки для машины, знак аварийной остановки, провода прикурить - тоже понимаю. Порошки для стирки белья, надувные игрушки, клавишный инструмент, рамка для фото - не понимаю! Хотя про рамку для фото шутка пришла на ум:
- Рамку для фото, чёрную не желаете?
- Нет.
- А зря. Совсем скоро может пригодиться!
Да, тот орёл, который попал мне в кадр с клавишной доской, разорался в окно по поводу того, что его сняли на камеру, и не унимается, идёт за машиной и орёт, напряжение опять снимает Эбатао. Всё-таки на фоне всеобщей доброжелательности свои придурки есть.
Дорога сузилась, но поехала. Пейзаж у дороги опять сменился - вместо непрерывной застройки открылась степь с отдельными деревьями.
Граница. Желтая лихорадка - первая и главная бумага на границе, дальше просто разговаривать не будут! Прохождение границы заняло 40 минут. Офисный вагончик, на оформлении мы одни. При въезде надо заполнить анкету. Среди прочего - ФИО родителей. Зачем? Но заполнили и отдали пограничнице. Долго что-то заполняет, похоже, вносит данные из анкеты в компьютерную форму. Справилась. Мы в Того!
Андреевка, 10.11.2024