Чили

Содержание:

• 03.01.07 День 1-ый. Отъезд - Почему в Чили?
• День 2-й. - Прибытие 04.01.07г.
• День 3-й 05.01.07.
• День 4й 6.01.07. - По дороге в пустыню.
• День 5-й 7.01.07. - Атакама – визит к лагунам
• День 6-й 8.01.07. - Атакама – треккинг
• День 7-й 9.01.07 - Атакама – гейзеры и термы.
• День 8-й 10.01.07 - Переезд в Торре дель Пейне.
• День 9-й 11.01.07г. - Патагония – Торрес-дель-Пейнс
• День 10-й 12.01.07 - Дорога. Выброшенный день
• День 11-й 13.01.07 - Мапуче
• День 12-й 14.01.06г. - Лонгкимай (Lonquimay)
• День 13-й 15.01.07 - Конкийо (Conquillo) – нац.парк.
• День 14-й 16.01.07г. - Остров Пасхи.
• День 15-й 17.01.07 - «Остров невезения в океане есть…»
• День 16-й 18.01.06 - Оскорбленное достоинство
• День 17-ый 19.01.07 - Отлет на Родину!

Путешествие в Чили

03.01.07 День 1-ый. Отъезд - Почему в Чили?

Мечта такая была. А почему не Перу, Гватемала, Новая Зеландия или Вьетнам? Не знаю. Вот Чили и всё тут. А лететь страшно, потому что страшно далеко.

От Москвы до Мадрида примерно 3600 км и от Мадрида до Сантьяго около 10700 км. Итого 14300. А из школы помним, что периметр по экватору – 40000 км. Значит, чуть менее полобхвата земли в самом широком месте.

В общем, далеко. И время отстаёт от Москвы зимой, т.е. у нас зимой, а у них летом, на 6 часов, хотя это ещё требует подтверждения.

А ещё купился, как всегда, на красивое описание тура, найденное в интернете. Агентство «Ветер Свободы» декларирует глубокий туризм, не поверхностный то есть. До корней. И обязательно с треккингом. Пешком то есть. Посмотрим…

Группа из 10 человек + Мария – инструктор. Всех ещё не знаем, одну пару не видели.

Но уже познакомились с неким Алексеем, путешествующим одиночно, Лена и Константин, Ирина – тоже одиночно, ещё пара – имен не запомнил. Публика должна быть обеспеченной, перелёт недешев, как себя покажет, пока не ясно.

Первым проявил себя Алексей (он заикается), радостно сообщив в Мадридском аэропорту, что лайнер на котором он летит до Сантьяго лучше, чем тот, на котором летим мы. На мой вопрос, - «Т.е. наш хуже?» он быстро и удовлетворительно согласно закивал…

Перед самым отъездом я раскричался на Катю за то, что она спросила – может ли она съесть пельмени, которых явно не хватало на всех. В том смысле, что сначала надо бы других спросить – «Не хотите ли?» Видимо, что наша вина, что не смогли это привить…

Ладно, всё равно она – славная! Перед отъездом долго мне записывала музыку на МР3 в телефон – теперь я могу слушать в поездке

Из Домодедова, на фоне московской странной позднеосенней погоды, вылетаем рейсом Iberia в Мадрид. Традиционный парадокс – бронируешь билеты на праздники – их нет, а самолет полупустой. Кресла в салоне имеют шильдик Recaro,как спортивные сидения в спорткарах. Дизайн красив – тонкая обивка, на алюминиевых стойках, с перфорированными отверстиями, сидеть удобно. Лежать хуже – ремни безопасности впиваются в бочину.

… Мадридский аэропорт Баррахос – торжество современной архитектуры. Открыт, по-видимому, недавно (мы были с детьми в Мадриде в 2002 (?) году – ещё в старом). Длиннющий стеклянный павильон, на мощных металлических цилиндрических опорах покоится волнообразная крыша, обшитая деревом. Колонны красят секторами в разный цвет, причем за красным следует оранжевый, а за оранжевым – желтый - плавно перетекаем, но не забываем, где мы находимся. Аэропорт в вечернее время полупустой, что добавляет таинственности и шарма. Я долго метался в поисках стойки, чтобы сделать update до business, на крайняк пересесть к окну. Приятный и вежливый дядька из а/к LAN сказал, что ни то, ни другое сделать невозможно…

… Вот и летим мы сейчас над Атлантикой, на самолёте А340-300 а/к LAN, передо мной встроенный экран мультимедийной системы, я включил Gotan project и надеюсь скоро закрыть глаза…

День 10-й 12.01.07 - Дорога. Выброшенный день

Вообщет-то граница этого дня условно. Ведь, когда я писал в самолёте – по московскому и европейскому было уже далеко за полночь. Лететь, конечно, такую дистанцию трудновато. Счастливы те люди, которые спят в самолётах, я к их числу не отношусь. В салоне темно, все вокруг дрыхнут, глаза тяжелеют и читать не хочется. Телевизор 10 часов подряд – тоже тяжеловато.

Прилетели. Аэропорт душноватый. На паспортном контроле огромные очереди. Плакат: «При въезде в Чили канадцы должны заплатить 135 US$, американцы – 100$, австралийцы - …, мексиканцы - !» Вот Вам дискриминация по чилийски.

На траспортерах огромное количество неполученного багажа, раскиданного также вокруг – народ в очереди на паспорт-контроле. Таможня пропускает весь багаж через скан-контроль. Шмонают то есть…

Вышли на волю, встретили инструктора Машу и остальную группу, которая летела параллельным рейсом.

Гостиница – в районе торговых улиц Providencia, Eurotel, простенький, комнаты небольшие, реальные 3*, а не 4, но не раздражает. Завтрак – в кафе при гостинице, которое выходит на улицу и любой желающий также за 2190$ (так обозначаются чилийские песо) зайти и позавтракать. Кстати о курсе: он колеблется в районе 510-540 $ за 1 US$. Разница в обозначении $ и. Чтобы не вводить в заблуждение, когда речь идёт об американских долларах добавляют приставку US.

Разместились – пошли все вместе поесть. Поели так себе – привела нас Маша в какой-то клуб – дискотеку, где нам накрыли стол на 2м этаже, на танц.полу. Душно, ждали еду долго. Заказали паэлью – жалкая пародия на то, что мы ели на пляже в Аликанте. А заплатили вполне реально – толи 60 толи 120 US$.

Дальше – поездка в виноградники Conch Y Toro. Предчувствие, посетившее меня ещё в Москве, не обмануло – туристический аттракцион, ничего интересного.

Прошлись по территории – ухоженные газоны, колониальные строения, виноградники, подвалы – вновь отстроенные. Вино – из московских супермаркетов – сплошь узнаваемое (Cassilero del Diabolo), средненькое. Мы ещё поговорили о глобализации…

По возвращении в город прошлись с Таней вокруг, зашли в торговый центр, потом в супермаркет. Одежда – все знакомые бренды, пища- те же самое, за редким исключением. И это за 15000 км от Москвы и за 11000 км от Европы! ГЛОБАЛИЗАЦИЯ! Куда бы ты не пытался уехать – тебя встретят Coca Cola, McDonalds, Gucci, Calvin Klein, Starbucks Coffee и пр.пр. Грустно мне от этого. Мир нивелируется, становится unisex. Суши едят в Японии, России, Англии и Чили. Гамбургеры – тоже. Национальные черты уходят на 2-й план, всё как-то усредняется… А что будет через 20-30 лет с такими темпами глобальной информатизации?!

Вечером сели на улице покушать с Таней вдвоём (t⁰ в районе 30⁰С) в ресторане Olivas. Поели, легли спать. Народ в это время где-то поблизости хороводился, явно злоупотребляя спиртными напитками.

День 11-й 13.01.07 - Мапуче

Выходим на завтрак-сидят наши Кирилл и Володя с бутылочкой игристого, Костя и Лена, после вчерашнего не успевшие на завтрак, прикупили с утра бутылочку игристого и взяли её с собой, чем повергли нашего сопровождающего Серхио в немалое удивление.

Поехали мы в Вальпараисо - Vina del Mar, которые фактически слились в один город от. Расстояние от Сантьяго - 110 км. Проезжали по межгорных долинам, сплошь засаженым виноградниками. Названия - все с полки магазина Метро.

Заехали на виноградники Casa blanca. Вино Primus там предлагают. Я спросил – отрекомендуйте лучшее. Девушка- продавец: Вот у нас Chardonnay и Merlot, 2004 год, сделано из винограда ограниченного урожая, на экспорт не поставляется, «по стране то же не продается».

- Можно попробовать?

- Да.

Очень интересный аромат у Шардонне, а Мерло – как Мерло. И я решительно отодвинув красное, заявляю: «Мне 2 бутылки белого!» (Это потому, что 1 бут.стоит 10000; а 2 – 15000;, я ведь парень экономный!) Потом в автобусе Серхио сказал через Марию, что я правильный выбор сделал, дескать, красное не набрало вкуса, резковатое. Похвалил меня, значит, за разборчивость (Хвастаюсь опять!)

Дорога хорошая, многополосная, движение не напряженное. Добрались до океана. Облачно, но Серхио говорит – солнце появится через час. Так оно и случилось. Облачность связана с тем, что t⁰ воздуха высокая, а t⁰ воды – низкая, из-за проходящего у берега течения, примерно 17⁰С, поэтому происходит конденсация.

Искупались. Только мужчины и не все. Волна сильная, тащит обратно. Ну Вы уже догадались, кто в воде дольше всех пробыл, за что был награждён эпитетом – «морж»…

Тут и поесть решили. Ресторан, рыбный естественно, с видом на океан (тихий, кто географии не знает).

Я, как опытный путешественник, решил выяснить у Серхио, что выбрать. Он решительно посоветовал взять на закуску морские гребешки, обжаренные в масле, с чем-то ещё, для Тани – machas par??giannes (стр.12) – мидийные ракушки, в которых не мидия, а такое тонкое плотное мясо, запеченные с сыром. На главное блюдо взяли Congrio – белая рыба, а я Albacocha – рыба-мечь. Мнение в целом – им нужно ещё многому научиться у итальянцев в искусстве приготовления рыбы. Или рыба должна быть свежее. Хотя не факт – возможно, они просто не умеют готовить. Народ ещё заказывал королевского краба, на деле оказавшемся тарелкой с густой кашей в которой, видимо, имелись кусочки краба. Не буду судить то, что не пробовал. Всё это было обильно смочено вином, каждая пара заказывала самостоятельно. Мы ограничились Riesling. А заплатили 50000$ →100US$ немало!, не хочется думать плохо о людях, но, похоже разводят нас. После обеда – ещё раз в холодную воду, для бодрости, и краткая экскурсия по городу. Прямо около ресторана – небольшая скала, вся усаженная птицами, что-то вроде пеликана с длинным клювом, летают они кстати красиво, идут на бреющем над кромкой волны, не больше чем 0,5м, в поисках еды. Самое удивительное, что тут же, на этом же камне, греются на солнце морские котики. При том, что дорога и люди – на расстоянии меньше 50 м, зажат с 2-х сторон пляжами.

Город – около береговой линии – современные многоквартирные и многоэтажные дома с видом на океан. Вид оттуда должен быть потрясающим! Серхио говорит, что квартира (2 спальни, 2 туал, жилая кмн., кухня) стоит 200.000 . Очень даже по-божески. А чуть поодаль, на холмистых склонах, селятся бедняки, крыши – из старого шифера, грязновато.

Вообще в Чили, довольно ясно видно социальное расслоение. По дороге из аэропорта Сантьяго до города, по берегу реки Ma po che, этакий ручей с водой грязно-глинянного цвета, раскинулся «шанхай» - ветхое жильё, узкие улочки, мусоры вываливают по оврагу вдоль реки и собственно в реку. Эти кучи периодически жгут – так происходит утилизация.

На другой стороне реки жильё чуть получше. Дома маленькие, но уже имеют более четкие, а не расплывшиеся формы. Или 4-6 кв на вид дома, похожие на рабочие бараки 50-х годов у нас. Но уже более чисто, даже кустарники постриженные, улицы все освещённые. Ну и в самом городе уже всё как положено – современные дома со всей инфраструктурой. Хотя районы, как говорит Маша, есть благополучные и нет, совсем даже опасные.

… вернемся в Вальпараисо. Остановились в порту – там ряды сувенирных лавок – покупаю какую-то ерунду – продавщица вопрос – «Синьор руссь?» «Си, конечно!», она в ответ – «так много русских здесь последнее время»

Вот так! Летишь 20 часов, думаешь – забрался на другой конец мира, а оказывается – «Наши в городе!»

На обратном пути – экскурсия по Сантьяго. Прокатились на старом фуникулере на вершину холма (860 м. длина фуник.дороги), к подножью статуи девы Марии. Вид оттуда на город – потрясающий! Далее, на cable car, с одного холма на другой. Пробежка по площади Лас-Армас, неподалёку от площади, тусовка перуанцев, сидят там, в поисках работы, да и так, просто поговорить. Дворец Ла-Монеда, в жизни оказался выглядит лучше, чем на фото. Над ним развивается большой чилийский флаг, сам по себе красивый, да ещё и украшенный гербом. В объектив телекамеры, приблизив, видишь как плавно полощится тяжёлое полотнище, красивое зрелище!

А на площади перед дворцом, на флагштоках, такие же большие флаги 13 штук, по количеству регионов Чили. Здесь же на лужайке перед дворцом, валяется бродячая собака и чилийцы, влюбленные парочки и так, скучающие единицы.

В целом город как город. Ничего особенного, архитектурными изысками не балует, в центре – много современных стекляшек. А как он по настроению – я разобраться не успел.

Вечером – по салату с пивом, и паковать вещи, что берём в пустыню, а что нет.

С утра, в 5:30 по местному, выезжаем в аэропорт. Соотечественники, слава богу, без бутылки в руках, видимо рано, купить негде…

День 12-й 14.01.06г. - Лонгкимай (Lonquimay)

Ну вот - опять в полете!

Летим припрыжку. Час летим, садимся, по

лчаса стоим, опять летим, потом ещё полчаса летим, опять стоим. Вот в этом вместе я сейчас и пишу заметки.

.... пока глубоким туризмом и не пахло. Есть надежда, что переездом на дикую природу он, наконец, начнётся. Но уверенности, глядя на попутчиков, нет. Может, Алексей, ещё Ирина, готовы ходить с рюкзаками. Остальные, явно, больше части поесть и попить ( это кто пишет-то! На себя бы посмотрел!)

АТАКАМА

Продолжение пишу на борту самолёта Калама-Сантьяго.

В аэропорту нас встретил гид по имени Андреа. Он уроженец ЮАР, 7,5 лет живет и работает в Атакаме. Маша, наш гид, заметила его сходство с главным героем фильма «Денди по прозвищу «Крокодил». Я сначала пропустил это мимо ушей. А потом представил – ну точно! Худощавый загорелый, выгоревшие русые волосы, рубашка в стиле «сафари», шорты (см.фото). Гид наш очень понравился – дружелюбный, маршруты корректировал под нас и наши возможности, везде и во всем ассистировал и помогал.

Час с небольшим и водитель по имени Вильсон доставил нас в отель Толаче, расположенный неподалёку от города Сан-Педро де Атакама, с населением 2000 человек и являющийся туристическим и просто центром пустыни. А Калама, в которой мы приземлились – офиц.центр (? (Стр.20) региона и рабочий город – поблизости расположены медные рудники.

Отель на 10-12 номеров, кроме нас там никого не было. Небольшой бассейн посреди пустыни, палящего солнца и t⁰ 30-35⁰С был воспринят крайне положительно.

Сан-Педро – городок с пыльными улочками, застроен одноэтажными домами в стык друг к другу, потолки невысокие, крыши прямые односкатные. Сами строения незатейливые, сделаны из керамзитовых блоков, и в основном имеют буро-коричневый цвет, совпадающий с цветом окружающего город пейзажа. В целом, городок колоритный, по улицам прохаживаются туристы и коренные жители, всё пропалено солнцем, в домах – продуктовые лавки, турагентства, кафе, рестораны, сувенирные магазинчики. Безусловно – главная деятельность – туризм. Туристов много, но и пустыня немалая – рассасываются. Вообще пустыня оказалась живая/жилая и разнообразная. Создана неплохая туристическая инфраструктура – гостиницы ( не Париж конечно, но вполне комфортно), есть где поесть неплохо и многочисленные турфирмы предлагают массу экскурсий, походов, сафари и проч.

Это, с одной стороны, хорошо, а с другой- грустно. Прилетели на другой край земли, в пустыню, а тут всё обжито, масса туристов… Ну ничего, поменяв настройки, всё оказалось очень даже неплохо.

… Час – другой на размещение, ребята уже разминаются шампанским.

Ближе к вечеру поехали в «Лунную долину» - солевые породы, когда-то добывали каменную соль, из неё же, смешав с глиной, строили жилище (в них также были кусочки гипса). Погуляв по долине, поднимаемся по песчаному бархану на гребень, здесь уже человек 70-100, все готовятся встретить закат в пустыни, который должен наступить 20:15. Долина окружена скалами и при заходе солнца действительно живописна. Я притащил с собой штатив, Андреа посоветовал позицию, я выставил треногу – типа, крутой такой фотограф. Пощёлкал, хотя освещения вполне хватало для съёмки с руки. Тут и солнце зашло за скалы. Народ потянулся назад. Ну и мы тоже. Спускаюсь вниз, оглядываюсь, а там такая красота!

Горы окрасились багряными тонами, свет постепенно уступает место тьме, становится тихо – люди ушли… и мы тоже!

Нет бы сесть, посидеть, полюбоваться и сделать действительно хороший снимок – нащёлкал невесть чего и поскакал обратно! Не так надо созерцать! Правда, когда люди уходят, снизу получается неплохая картина – по гребню бархана двигаются человеческие фигуры на фоне багряно-синего неба. Дома посмотрю – может, что-то получится!

Обедали и ужинали в ресторанах Сан-Педро – Adobe и Estaka. Рестораны представляют внутренний дворик под открытым небом, по краям – соломенный навес, в центре - костёр. Деревянные столы и лавки, но есть элементы интерьера – на стене подсвеченные рельефы божеств и, в принципе, выглядит всё довольно стильно. Из динамиков звучит Gotan Project. Официанты в черном, волосы – буклями.

Меню – выбор небольшой, но еда вполне приличная – лосось, салаты, карпаччо (?!), паста – каннеллони, рисотто. Уж не в Италию ли мы попали?

Нет! Всё-таки, во всём есть местный колорит, мясо a La plancha. Кусок говядины – 300 гр. на выбор с овощами, рисом, печёной картошкой или пюре. Пробовал – вполне убедительное мясо!

Порции подаются на больших тарелках, выглядят красиво и аппетитно. Ужин из одного блюда, вполне сытного и бутылка вина на двоих – 25-26000$ →50$, дороговато, наверное, для Латинской Америки, но Маша объяснила, что можно поесть то же самое в 3 раза дешевле, но место будет грязным, обслуживание – плохим. Не проверял – не знаю!

Кстати, есть в меню camarones – Маша говорит – крабы. А принесли креветки обжаренные в масле, наподобие морских гребешков в Винья дель Мар. Вот такая странная смесь кухонных традиций встретилась нам посреди пустыни.

Ведь рождество! Подняли бокалы! Получили SMS от Богеров, Риты.

День 13-й 15.01.07 - Конкийо (Conquillo) – нац.парк.

Андреа с Вильсоном на синем м/автобусе Mercedes Sprinter забрали нас утром в поездку к лагунам. Дорога в один конец заняла более 2х часов с остановками. Наш путь лежал по пустыне, предгорью (преАнды, как сказал Андреа) и уже в горы, меж которых находятся живописные лагуны.

Начнем с того, что Сан-Педро находится на высоте 2400 м над уровнем моря. Что понимается с трудом, т.к. долина, в которой он находится, лежит явно ниже окружающей местности. Я даже поспорил с Машей, когда мы немного отъехав от Сан-Педро остановились в Токонау (селение на 500 жителей) Маша говорит – здесь 3000 м!

Я - не может быть!

Подходит Андреа и показывает альтиметр – 3100 м!

Надо заметить, что высота меняется незаметно – долина плавно поднимается вверх, те самые ПреАнды.

Пустыня.

Как я уже говорил – вполне живой и разнообразный организм. Находясь в окружении гор – пейзаж пустыни (или уже не пустыни) меняется очень быстро – каждые 10 км приносят что-то своё.

То мы едем по серо бежевой равнине, очень похожей на смесь гравия с песком, причем равнина эта может подниматься и опускаться, открывая далёкие перспективы. Следом появляются скалы. Они могут быть рассечены ущельями, в которых текут реки с гор. Дальше равнина может неожиданно ожить зеленым оазисом. Сан-Педро как раз таким и является. Выехав из городка в направлении Анд, после выжженной красновато песчаной пустынной местности, мы видим землю, поросшую мелким кустарником. Например кустики, напоминающие соломенный пучок. Таня их назвала «лисьими хвостами». Выглядят мягко, а на деле очень даже жесткие и колючие. При этом, в зависимости от места, они могут менять форму и цвет. Далее к ним могут присоединится другие зелено-рыже-коричневые грибки. Это что-то кактусообразное. Но издали – опять же мягкие и пушистые. А то и зеленые деревья, в основном акации, могут выстроится вдоль дороги.

Первая остановка – вдоль дороги бредёт, пощипывая колючки стадо лам. Черные, белые, серые, пегие, разнообразных цветов и размеров.

Ламы и альпаки, это домашние виды, произошедшие от викуньи и гуанако – древних диких животных, обитающих в Андах.

Следующая остановка – на фоне гор, в долине, покрытой кустами кактусов и колючек пасутся 2 дикие викуньи! Далее были ещё многочисленные встречи с этими симпатичными горными козами (косулями?) (см.фото). Дикие животные в естественных условиях – лучшее сочетание чтобы убедится в правильности места.

Добрались до лагуны Miscanti. Окруженное горами, а точнее одноименными вулканами озеро на высоте 4200 м. Уже ощущается недостаток кислорода. У всех, конечно, по-разному. Я, поначалу, не ощущал. Но потом, после еды, появились какие-то спазмы дыхательные. Андреа говорит – ходить надо медленно, дышать – тоже. На всякий случай у него имелась кислородная подушка. Лена и другие девушки хотели прислониться к ней, но до дела тек и не дошло.

Картина озера хороша тем, что оно окружено ожерельем из гор. Достаточно пологие склоны незаметно превращаются в высокие вершины. Игра света и теней от облаков на склонах, тишина, прохладный и резкий воздух… хорошее место полюбоваться и никуда не торопиться. Но! Мы ведь в группе! Двигаемся дальше, на соседнюю лагуну Miniques. Пока мы разглядываем природу и фотографируемся Андреа и Вильсон накрывают стол, который путешествовал вместе с нами в прицепе со всякой снедью.

Через 10 мин покрытый яркой, с национальными узорами, скатертью стол был полон еды и напитков: пико, соки, вино, мясо, салаты, соусы, рис…

Как хорошо, оказывается, сочетаются наслаждение от любования природой и удовлетворения собственного желудка! Вообще, этот стол, прицепленный к нашему автобусу, создавал ощущение уверенности и скорого счастья…

Едем обратно, разглядываю пейзажи – чуть заметная колея отделилась от основной дороги и пошла вверх к горам…

Тут я ощутил, что моё извечное желание всё решать самому где-то внутри меня постоянно противоречит необходимости подчиняться чужой воле коллектива.

Всё таки моя стихия – небольшой коллектив (наша семья, Серёжина, или кто-то из друзей), где я – инициатор. С удовольствием бы взял напрокат джип и ездил бы самостоятельно, останавливался где хочется, разглядывал пейзажи, растения, фотографируя вдоволь. Ну ничего, есть свои плюсы и в коллективе!

На обратном пути остановка в Токонао. Я уже говорил, мы останавливались в нём на пути туда, разглядывали новую и старую церковь, крыша которой покрыта соломой (дождей-то не бывает, вот и крыши дырявые!) см.фото. Теперь – поход по сувенирным лавкам. Благодаря помощи Андреа удалось разобраться – какие пончо правильные (из шерсти альпаки, жесткие, а значит крепкие), а какие – нет, т.е. туристические. В результате было куплено серое пончо, которое соткала своими руками мама женщины-продавщицы, сама которая уже может быть и бабушка. В доказательство утверждения тут же лежит комок шерсти из которой она вытягивает нитку. Процесс вытягивания нити был заснят на камеру в доказательство аутентичности для предъявления впоследствии Толе Айрапетянцу, которому сие пончо должно быть подарено по прибытии на день рождения. Впрочем, подарок может быть другой, об этом позже… После покупки пончо, которую я посчитал удачной, у меня случился шопинговый (shopping) приступ [см.видео], в результате чего было приобретено много от просто ненужных до совершенно ненужных вещей – дудки, шляпы, фигурки и прочая дребедень (Пишу во время полёта в Пунта-Аренас, 10.01, а вчера ночью, уставшие, прилетели из Каламы и стали складывать все сувениры в черн.чемодан. Не лезет! Особенно такие удобные для плотной упаковки вещи, как шляпы, тарелки разных размеров и … но об этом потом).

Дальше, а точнее перед Токонао, простите – пропустил, мы свернули к Salar de Atakama, огромное соляное плато, на котором находится заповедник с розовыми фламинго. Почва растрескавшаяся, белая от соли и это – вдаль, покуда хватает глаз. И небольшое блюдечко с водой, очень мелкой и оттого абсолютно неподвижной – зеркало для фламинго этакое. Из этой соли каким-то образом получают литий, столь необходимый для производства батареек, но каким – извините, прослушал.

Заодно мы познакомились с мелкой ящеркой, живущей в солончаках – fabian, шкура которой имеет оттенки зеленоватого и рыжего - серы, которая вместе с солью присутствует в солончаках. Такой раскрас позволяет ей лучше оставаться незаметной.

Птицы, с которыми мы там познакомились: sand piper – птичка-невеличка, plover – белая мордочка с черным пятном и, покрупнее, andian avoset – с изогнутым, как ложка, клювом (см.фото)

Долго я бегал за фламинго, на фотографировав вдоволь стоячих птиц, мы решили пошуметь, чтобы они взлетели. Куда там! Пару раз хлопнула крыльями, отошла на несколько шагов и стоит опять.

Возвращаемся в отель, вдоль дороги стадо лам возвращается в деревню. Кстати, о дорогах.

Они очень хорошего качества, в основном. От Каламы до Сан-Педро, от Сан-Педро до Токанао – асфальт, остальные – плотный, скатанный пустынный грунт или просто грейдер прошёл. Везде знаки и указатели.

И ещё есть чувство, что вся пустыня покрыта сетью дорог – больших и маленьких. Как правило (кроме гор) прямые линии, видимые далеко за счет огромных открытых пространств пустыни. Хотя, как говорит Андреа, ещё несколько лет назад дороги были совсем ужасны.

Вечером – ужин, после которого в 23:00 собираемся в астрономический тур.

Что это значит? Атакама – одно из самых удачных мест на земле для наблюдения за звездами. Высоко над уровнем моря, отсутствие осадков, а значит облачности делают процесс наблюдения удобным. Отсюда в пустыне строятся обсерватории. Есть одна частная обсерватория, где 5 телескопов. Содержат её семейная пара – чилийка и француз. Предполагалось, что мы сможем понаблюдать звёзды, хозяева нас сориентируют в небе, угостят кофе… Не судьба?! Глобальные изменения климата! В самом засушливом месте планеты небо занесло облаками и даже упало 4 капли! Обидно! И именно в тот день! Кстати, на следующий день небо было абсолютно ясным. За всем не угнаться! Программа и так настолько насыщена – свободного времени – ни минуты. Читать или писать дневник – об этом речи не может быть. Только в самолёте, благо перелётов достаточно.

Взамен звёзд во дворе отеля по нашей просьбе был разведён костер, мы пили вино, Ира с Машей- pisca, болтали и травили анекдоты.

Кстати, перед этим, в ресторане, по моей инициативе, каждый сообщил свой род занятий – Алексей – системный администратор (сисадмин – как говорит Лена) в страховой фирме, Константин и Лена – дир. и фин.директор компании, строящей станции связи для сотовых операторов, Кирилл, который с Владой – что-то делает в банковском бизнесе, Володя с Вероникой, Володя – занимается недвижимостью в Истринском районе, а Вероника – где то там же в земельном комитете, принимает от него бумаги. Ира – бухгалтер, где – не понял. Ещё дам характеристики попутчикам позже.

День 14-й 16.01.07г. - Остров Пасхи.

С утра – удовлетворение зуда на сувениры. В Сан-Педро небольшой рынок. Багаж пополнился ещё тарелками, футболками, ремнём, рюкзаком (надо же куда то это всё складывать), какой-то тыковкой в которой что-то гремит…

Ещё пачамамой. Это у них такая Мадонна – главная их мама, которая их оберегает. На ней изображены пуна – символ людей, кондор – символ веры, змея – символ смерти (требует уточнения, оставлю место, если наврал)

И голов у пачамамы – 3. Т.е. вера триединая, прямо как в христианстве. Я считаю, что не может быть много богов на небесах. Исходно – вера одна, дальше она просто благодаря людям, интерпретируется в разном виде. И это может быть одним из доказательств. Пачамаму, надеемся, можно будет дома лицезреть.

… Заканчиваем шопинг, и вдруг, в последней лавке, где торгует боливиец, я обнаруживаю гитару – местную-маленькую, с двойными струнами, 10 струнную, с очень маленьким корпусом, на обратной стороне которого вырезан кондор! Как я узнал от Андреа – такие гитара делают только в Боливии. Ну хорошо! И реальная, никакой не сувенир, сомнений нет.

Я загорелся. Сколько? 75000$→150 . Я – давай скидывай! И протягиваю кредитную карту. Он – по карте не скину. Давай cash!

-Хорошо. А сколько за cash?

- 65000$ →130

- Давай за 60000$

- Не могу. Надо спросить хозяина

- спрашивай!

Он убежал. Народ меня дергает – пошли!

Я жду парня и говорю Тане

- сам не знаю, зачес она мне, но уж больно хороша! Но тащить – проблема! Давай так – если хозяин разрешит за 60 – берём, а за 65 – не будем брать!

Возвращается продавец – нет, только за 65.

Поворачиваюсь и ухожу.

Отошел на 20 м, мозг лихорадочно работает: «Такая красивая и настоящая штука, артефакт, в Европе не сыщешь, а может её Толе на 50летие подарить?»

Поворачиваю, срываюсь с места и бегом обратно. Прибегаю – сую ему под нос 65 – «Давай быстрее!»

Продавец ошеломлен, соображает туго, как сомнамбула медленно считает деньги, кладет гитару в вышитый национальным узором футляр – я вырываю у него из рук и бросаюсь догонять нашу группу.

… Куда ни беги, а наши соотечественники повсюду, на борту самолета в Атакану я слышал русскую речь, и не от нашей группы. Тем не менее, русская речь здесь в диковинку. 2 молодые девчонки на рынке окликнули меня: «На каком языке вы говорите?» На русском?! А сами от куда? Из Москвы?! А-аа…

Девушки из Аргентины. Я пообещал как-нибудь к ним наведаться. Ну, в крайнем случае, Сашу и свету Чуенко вместо себя прислать ☺

Не обедая, взяли сухой паёк и поехали, чтобы совершить пешее путешествие вдоль реки. Рюкзаки на спины, прикинулись «глубокими» туристами и пошли по ущелью, внутри которого протекает река, сливающаяся с другой рекой, название после слияния – сан Педро. Собственно на ней и благодаря оной Сан Педро, видимо и был построен.

На скалах вдоль реки – петроглифы – древние наскальные рисунки. А ещё бывают геоглифы и третьи – не запомнил. Различаются, как понял, методом нанесения рисунка: выцарапыванием или нанесением, что-ли картинок много – люди, животные. Андреа подробно объяснял, не буду повторять, не помню, но на видео записал!

А я, тем временем, задался вопросом: если петроглифы относятся к IX-X веку н.э., т.е. им уже больше 1000 лет, почему они так хорошо сохранились на мягкой на вид породе и почему река за это время не проточила землю- рисунки находятся на уровне глаз от земли?!

Хотел спросить об этом Андреа. Поразмышлял и передумал. А зачем лишать себя ощущения правдивости, даже если это иллюзия? Пусть будет такая легенда. А вдруг – правда, древние знали способ нацарапать на века?!

[Всё, сейчас стюардесса, как обычно при посадке, заставит убрать столик … приземлились в П.Аренас, заканчиваю]

Идем вдоль реки. С рюкзаками. Треккинг. Иногда через речку перепрыгиваем. Наконец Андреа указывает на место – здесь будет привал – купаемся и едим. Купание происходило так. Ложимся в воду, в самом глубоком месте живот вода всё равно не закрывает. И лежим, пытаемся удержаться, чтобы не снесло, постепенно нагребая в плавки камней.

Перекусили. Я уже говорил, что гиды хорошо овладели техникой поглощения пищи на природе, которую я высоко оценил.

Вечером у нас был заказан барбекю в отеле. Идея, по-моему, Константина. Заказали вина – много. Шампанского брют – очень много, мяса – невообразимо много. И ещё попросили выписать ансамбль музыкантов, который поёт в ресторанах в Сан-Педро.

Отель организовал все хорошо. В бунгало большая полукруглая глинобитная печь. В ней – огонь. Над ним, на решётке готовится мясо. Накрыт стол. На соседнем – напитки, салаты, закуски, соусы. Притащили муз.центр – заиграла музыка. В общем – атмосфера вечеринки и праздника. Мясо, на глазок, по 1 кг – 2 кг на человека. Запросто можно умереть. Попили – поели. И речи быть не может о том, чтобы съесть и выпить всё. Насытились – ждем события – заказанной муз.группы, которая приедет и сыграет «мурку» с латиноамериканским акцентом. Смотрю – подтягиваются «музыканты» - 2 подростка лет 14-15 и девочка – «солистка» - лет 10. Взяли мини гитару, флейту, долго возились репетировали и настраивали. Наконец запели. Глубокое чувство неловкости сильно размягчено выпитым изрядным количеством вина.

Для того, чтобы слышать писк девочки – её поставили на стул. Кое как, не в лад, через пень колода, пацаны пытаются бренчать. Писк певицы только усугубляет картину. Около стоит официант- ловит каждое слово и подбадривает.

Меня одолевают странные чувства – понимая всю глупость и бред происходящего (как я понял, нами была заплачена – или обещана? – изрядная сумма в 40 за происходящее) я, возможно как отец, стал на защиту детей. Как бы свои стараются – ну как я их перебью!

Лена и Костя не выгнали только что уже выпили как и все остальные, и я ещё сдерживал их негативные эмоции (пищание детей записано на видео. Самого видео – нет – темно, но фонограмму можно послушать…)

… А небо в это время вызвездило! Звезд – чаша разливанная! Такое впечатление, что ночное небо состоит из 3-х слоев звезд: яркие единицы, общий средний фон и звездный песок. Припер штатив – делал снимки неба в темноте, получилось или нет – можно сказать только в Москве. Спать легли в 2-м часу ночи.

День 15-й 17.01.07 - «Остров невезения в океане есть…»

В 4:00 утра – звонок! А решили выезжать в 5:30, значит встаем в 5:00. Я спросонья даже не разобрал, на каком языке говорят. Но понял, что предлагают встать. С трудом соображая выполз в трусах на улицу – посмотреть – есть свет в других окнах? Нет! Лег ещё поспать… Потом выяснилось – позвонили всем! Кто и почему – до сих пор загадка …

Едим на гейзеры El Tatio. 2 часа, сначала в предрассветных сумерках, потом по раннему солнцу, в полусне (вчера то закончили в 2-м часу, да и выпито было немало). Проснулись только по прибытию на место – высота – более 4000 м. Опять чувствую дыхательные спазмы – все-таки высокогорье.

Гейзеры не высокие, но довольно интенсивно бурлят. Утренний приезд объясняется тем, что после 10:00 они завершают свою активность.

Интересна байка, рассказывающая историю названия одного из гейзеров – «французский». Какое-то время назад некий французский турист подошёл для съемки слишком близко – гейзер неожиданно начал фонтанировать, моментально облако пара обволокло незадачливого туриста, он потерял ориентацию в пространстве, запаниковал, шагнул, упал в кипящую воду, и, через некоторое время, умер. После него его поступок повторило ещё несколько иностранных туристов, поэтому теперь его переименовали в гейзер «Объединённых наций». В общем, все умерли…

Андреа интересно рассказывал о том, что в термальной воде существует жизнь, приспособленная к столь теплым условиям. А цвет водорослей указывает на t⁰ воды. Черные – вода холодная, зелёные – теплая, рыжие – горячая, темно-красные – очень горячая! Причем течёт такой ручеёк одновременно разными полосками – зелёной и рыжей, например. И вода, в одном потоке соответственно разной t⁰. Почему – не понял?

В центре долины – небольшое озеро из термальной воды, в нем плескаются туристы. Мы гордо отказались от сей процедуры – впереди у нас полноценные термальные ванны. А тем временем уже сервирован завтрак на фоне гейзеров. Сэндвичи, салат, помидоры – кофе, чай. Кушаешь и наслаждаешься прекрасным пейзажем – наш передвижной стол всегда с нами – отличная идея!

Путь обратно (уже проснулись) пролегает по предАндам – это плоскогорье плавных форм, из которого формируются остроконечные вершины. Но склоны пиков тоже, на вид, вполне доступны для восхождения – видимо сказывается возраст Анд – 120 млн.лет. периодически встречаем группы викуний, небольшие лагуны с многочисленными птицами, в т.ч. фламинго. В небе видим ибисов (красивая птица – снизу крылья белые с черным пятном посредине, а сверху – полностью черные), изредка кондора.

Пейзаж дружелюбен, несмотря на высокогорье. Предгорье не голое, а покрыто пушистыми издали пучками травы, среди которой на солнышке и пасутся животные.

Глядя на это – настроение улучшается. Есть ощущение, что мир Атакамы и гор, окружающих пустыню, позволяет мирно уживаться человеку и природе с её флорой и фауной (см.фото).

Приезжаем в термы. Они представляют из себя стремительный поток термальной воды, низвергающейся ступенями вниз по дну ущелья. Ступени представляют из себя небольшие заводи 5х5м, где и можно купаться. Термы принадлежат некоему человеку, они окультурены, есть мостки, дорожки, переодевальные комнаты. Вода теплая ≈ 35⁰С, на входе в купальню, небольшой, но мощный водопад, под который можно подплыть – лучше всякого джакузи. Писк и визг женской части нашей группы возвещает о начале использования данной процедуры. Накупались вдоволь – а поляна уже накрыта! Остатки вчерашнего стола (помните, сколько мяса было изжарено прошлым вечером) + салаты, рис, соусы + пиво, вино, вода – праздник единения желудка с природой продолжается!

Настроение хорошее, но надо торопиться в 19:20 самолёт в Сантьяго. В 15:30 выезжаем с терм в Сан-Педро. По дороге наблюдаем вулканы Колорадо (повыше) и Путано (позаснеженней). Местность (предгорье) перед горами тоже называется Путано. И не в честь женщин древней профессии, а так звали народность, жившую здесь в древности.

В общем, всё в конечном итоге, по части пустыни получилось правильно – знакомство с ней оставило положительные впечатления: программа сбалансирована – капелька истории, много разной природы, пейзажи, пикники, пеший поход, заход солнца, чуть-чуть экзотики – сам городок, люди в нём, хороший год – что ещё надо?

Мне – чуть больше самостоятельности и свободы – в другой раз!

Напоследок, по инициативе Константина, со словами благодарности дали Андреа 200$. Он взял и поблагодарил. Мне в аэропорту дал свой e-mail. Интересно потом через полпланеты черкануть пару слов: «Привет Андреа! Как дела? Чем занят?»

Кстати – это самый верхний край Чили. Все наши путешествия проходили вблизи границы с Перу, Боливией и Аргентиной. Границы – по визам. Но, конечно, много нелегалов. Уровень жизни в Чили несравненно выше, чем у соседей, особенно с Боливией – беднейшей страной континента.

А сейчас мы направляемся в Сантьяго, куда прилетим в 21:30, а уже 05:40 мы выезжаем из гостиницы в аэропорт, чтобы лететь в Пунта-Аренас, в Патагонию [На самом деле я пишу эти строки в самолёте из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Монт. Писать на земле практически невозможно – такая плотная программа. Небесный дневник!]

По прибытию в гостиницу пытаюсь найти потерянный блок питания от наших с Таней мобильников. В оставленном нами чемодане не обнаружено. Иду к портье. После долгих объяснений нашли горничную, она, через некоторое время, принесла 2 блока питания, на моём приклеен № комнаты – 504. А наша была 503. Убедил – от дома! На радостях заказал чай и мин.воду в № (глаза склеиваются, без сна и передыха), через 1,5 часа, когда мы с Таней перетряхнули весь багаж и уже ложились спать (время – поздно 12:00) появился официант с чаем…

День 16-й 18.01.06 - Оскорбленное достоинство

Аэропорт Сантьяго- уже как родное Шереметьево. Смело ориентируюсь. Летим в П-Аренас. За окном – опять горы, но заметно другие. Когда летишь из Атакамы – они рыжие и почти бесснежные. А здесь – темные, более контрастные и резкие, вершины засыпаны снегом. Пролетаем над озерами разных цветов – от бирюзы до черных, видим ледники. Один, наиболее красивый, как бы закручивающийся, снимаю на фото. Вот был восторг потом понять, что это был пункт нашего путешествия. В аэропорту П.Аренас первым делом видим АН-124 а/к «ВолгаДнепр». По разговорам, этот аэропорт – базовый для снабжения Антарктических экспедиций. Здесь же расположена база ВВС – часто взлетают военные самолёты. Нас встречают Ренато – водитель и Мари – гид. Ренато к Италии не имеет никакого отношения. А Мари – канадка, альпинистка, обходила всю Южную Америку, 4 года живет по полгода в Чили, ведет альпинистские группы на восхождения. Вот очередную группу «альпинистов» принимает…

Дороги до места с остановками оказалось 11 часов. От П.Аренас мы едем по пампе. Давно меня занимало это слово. Читал о пампе у Кортасара. Несколько раз перечитывал его ощущения, но понять не смог.

Пампа – это степь. А точнее, как говорит Владимир из нашей группы – лесостепь. Действительно, встречаются перелески изредка, состоящие из кривых, будто выбеленных деревьев, частью зеленых, а частью – засохших. Мари говорит – это они такие после пожаров. Но как-то сомнительно. Что, по всей Патагонии пожары прошли? И почему есть деревья частично –зелёные, частично – мертвые? Мари говорит – восстанавливаться стали, оживать. Хм??!

Остальное – степь, покрытая растительностью или мелкими кустами. Конечно, растительность – низкорослая – северная, точнее южная здесь!

Огромные стада овец пасутся в пампе! Просто огромные – по 1000 голов, на глазок!

Оттого вся эта пампа медленно движется, жует и ср…! Кроме того попадаются стада коров и лошадей. Мимо по обочине пробежал дикий страус – он под охраной государства, даже яйца нельзя употреблять. В небе можно часто увидеть кондора. Изредка на полях пасутся домашние ламы. Такой благодатный животноводческий край.

Сама пампа простирается на сколько хватает глаз. Такой пейзаж нас сопровождает до Порта-Наианс, 230 км.

Здесь мы делаем остановку на обед в местном ресторане. На улице прохладно и ветрено - 14÷15⁰С. Перед рестораном рабочие с экскаватором ковыряют землю. Ресторанчик чем-то напоминает Норвегию, как и вся местность. В зале топят камин, оттого немножко влажно и пахнет огнём.

Подали гребешки запеченные в соусе и также запечённое мясо крабов вместе с каким-то муссом. Последнее неплохо – есть можно. Основное блюдо – жаренная треска с пюре. Неплохо. Сытно. Ещё под вино RHIN – Sov. Blane & Roeseong. Нос итальянцами – и рядом не стояли. Как норвежцы, например.

Выезжаем из П.Натамс в направлении парка Торрес дель Пайне. За то время пока мы ели рабочие вырыли приличную яму перед выходом – пришлось прыгать.

Дальше дорога направляется в национальный парк Торрес дель Пайне – конечную точку нашего маршрута. Появились холмы, окружающие долину. По прежнему много животных вокруг, только к домашним добавляется больше диких. Например, гуанако – дикие козы, другая разновидность от викуний. На въезде в парк, вокруг домика представительства администрации парка гуляют дикие лисы. Во время наших путешествий пару-тройку раз прямо перед нами пересекал дорогу заяц. А в какой-то момент мы увидели кондора (или орла), в лапах которого был зажат заяц.

На обратном пути вдоль дороги гнались друг за другом гуанаки-самцы, вступив между собой в нешуточную драку. Т.е. животный мир вокруг нас живет настоящей жизнью, особо не обращая внимания на людей. В этом одно из главных преимуществ нац.парка. Я прашивал Мари – а браконьерство есть? Она говорит – есть в принципе, но его характер иной, чем в нашем понимании. Например, повадится пума таскать овец из стада, местные жители пристрелят её. А так, чтобы мясо или шкуру на продажу – нет, просто никто из местных не купит. А везти куда-то! Вот и чувствуют животные вольготно, не боятся человека. И всё у них как-то от этого гармонично. Можно только позавидовать, сравнив с тем отношением к животным, которое есть у нас в России.

Центральным ансамблем парка является группа гор, которые видны отовсюду, по центру композиции три остроконечных пика (зуба), вообще весь ансамбль цельный и смотрится очень красиво. Остальные элементы – ледник («серый ледник»), озера с ледниковой водой – бирюза с молоком, водопад, долина, реки - ……. и …….

Разместились в отеле Osteria Tyndall – двухэтажный деревянный дом, номеров, на глазок на 25, стоит в долине реки, 5-6 км от центрального горного ансамбля, который прекрасно виден из окна нашего номера, если не погружён в облака. В долине разбросаны ещё домики – то же кемпинги или гостиницы, не так много и друг другу не мешают. Ещё интересно – дорог в долине нет – машины ездят по плотной притоптанной траве, которая многочисленно украшена разнообразными лепёшками – коровьими, лошадиными, собачьими. Вокруг гостиницы пасутся то лошади, то коровы. Иногда забредают прямо на вход, выходит дядька – пугнёт, они отойдут на несколько метров…

И какое-то душевное спокойствие от такого пейзажа. Что вступает в противоречие - мы здесь недолго – один полный день, 2 ночи. Сюда бы деньков на 5! И походить с рюкзаком, никуда не торопясь, разглядывая пейзажи, растения, наблюдая жизнь животных. Но нам нужно ещё успеть многое, поэтому вынуждены поторопиться.

Номер нам достался крайний на этаже, на 3-их, большой. Три стороны номера – наружние. А в долине постоянно порывы сильного ветра (о ветре мы ещё поговорим впереди) – отчего номер в гостинице – музыкальный. Песня ветра! Шумит и завывает, то утихая, то нарастая. Бороться невозможно, - ветер силен и свою дудочку всегда найдёт. Да и не одну. Лежишь в кровати – а вокруг тебя симфонический оркестр да ещё и в объемном звучании dolby surround…

Еда в отеле – абсолютно беспонтовая – рис, мясо, лосось, салатик. А может это и правильно. Для другого туда едут люди. Всё. Ложимся спать – слушаем музыку ветра.

День 17-ый 19.01.07 - Отлет на Родину!

Часов в 9 выехали из гостиницы. Едем к леднику, точнее к озеру, в которое поступает ледниковая вода.

Пеший переход – спуск, вдоль озера по песчано-галечной гряде, подъем незатруднительный и вот за поворотом открывается вид на залив, в котором громоздятся огромные обломки летника. Главное – их потрясающий цвет – бирюза на белом! Бирюзовый оттенок, как правило, в центре или в глубине, а края – ослепительно белые. Мари говорит, что обломки живут 1-2 месяца и такое количество бывает не всегда, 2 недели назад, например, вообще не было. Но в чём-то хоть отыгрались за облом с обсерваторией в Атакаме!

Небольшой поход оставил приятное впечатление – не сильно напряглись, но были затрачены некие усилия и получен результат – красивый вид на обломки ледника.

Обед в небольшом кафе, деревянная избушка на берегу озера. Мясо, курица, рыба – на гриле + салат – на природе аппетит хороший.

Далее – визит к водопаду.

Ветер! Пожалуй, самый сильный ветер в моей жизни. Надо прикладывать большие усилия, чтобы не свалиться с ног и не покатиться по земле. Сила ветра вполне сопоставима с силой отрыва тела (процесс заснят на камеру, в полной мере можно оценить шумовые эффекты) Водопад красив, впрочем не первый в нашей истории. А вот ветра я такого не припоминаю. Весь воздух пронизан энергией, которая берется ниоткуда – из воздуха! В полной мере можно осознать, что ты – песчинка и если природа захочет – дунет посильнее…

Приехали в отель – есть 2 часа до ужина – редкость в нашей программе. Ведь мы либо (большей частью) едем, либо все вместе что-то посещаем, либо едим. Свободное время отсутствует полностью.

Я воспользовался этим временем так: 1 час с поспал, 2-й – погулял самостоятельно в долине. Неподалёку – лес из живых и мертвых деревьев. Кривые, выбеленные ветром и временем, ветки переплетаются в затейливый узор, с вкраплениями зелени. Наверное, ночью этот лес, освещённый мертвенным светом луны, вполне может послужить хорошей декорацией к съемкам фильмов ужасов. А днем всё хорошо. Речку переплывает утиное семейство. Другие птицы, неизвестные мне, кружат над водой, опять щиплют траву лошади, среди них заметна серая в яблоках (это мне Таня подсказала, что – «в яблоках»). Погулял, пофотографировал, никто не гудит под ухом (это я не о Тане, а о других членах группы) – настроение хорошее! Мне, как человеку коллективному, тоже требуются паузы, чтобы побыть одному.

День 2-й. - Прибытие 04.01.07г.

Выехали из отеля Tyndall в 6:00. Задача – переехать в город Темуко, расположенный в IX регионе, в 670 км от Сантьяго на юг.

Кстати, Торрес дель Пейне находится в 12 регионе, самом южном регионе Чили, если не считать 10⁰ (?) сектор Антарктиды, который на всех картах изображён, как часть Чили. Правда, остальной мир так не считает.

Мерно трясемся по гравийной дороге заповедника, больше напоминающей стиральную доску. Вообще, вся туристическая инфраструктура Чили очень молода. Это видно без какой-либо дополнительной информации. Дороги совсем свежие, недавно проложенные, а местами только ещё строятся. Отели на природе – тоже. Маша говорит, что наш Tyndall – самый старый в округе – ему 8 лет. Points of interest – обустроены совсем недавно – Андреа говорил на соляном озере в Атакаме – ещё в прошлом году ничего не было, а сейчас домик сотрудников CONAF (это организация, занимающаяся надзором в сфере туризма), билеты, туалет. С одной стороны, вроде бы, теряется самобытность, с другой, чилийцы сохраняют свою природу + зарабатывают деньги. Это ведь часть экономики страны.

6 часов пути из Торрес дель Пейне в Пунта-Аренас с небольшой остановкой по дороге в придорожной гостинице для завтрака. Очень вкусный сэндвич ( ) – горячая булка, а внутри кусочки курицы и толстый слой авокадо. +Самолет Пунта-Аренас – Пуэрто-Монт. 2 часа пути. В П.Монт – около 30⁰С. В аэропорту нас никто не ждет – Маша активно названивает и, спустя час, за нами приезжает машина, которая перевозит нас на автовокзал. Шумный вокзал – небольшие старенькие автобусы (но при этом - сплошь – Мерседесы, что это? – водительский «ребрендинг» или действительно Мерседес когда-то выпускал такие автобусы – я не знаю), много перронов, постоянно прибывают и отчаливают ближние и дальние автобусы. Наш Pullman bus, идет до Сантьяго примерно 17-18 часов, 5-6 из которых мы должны в нем проехать до Темуко «в комфортабельном автобусе, по живописной дороге» (это из описания тура). Автобус в целом, конечно комфортабельный, только уже старый и покоцаный (пообтертый, то есть) – кресла расшатанные, подставка для ног не работает… На цифровом табло за водителем – спидометр. Скорость не превышает 100 км/час. Ещё в Патагонии водитель показал нам бумажный диск, на котором регистрируется скорость (возможно, и другие параметры) и которые они должны сдавать в надзорные органы. Европа! Тьфу! – Латинская Америка!

Утром – сэндвич, в самолёте – сэндвич, Маша купила по сэндвичу и булке в автобус. В автобусе раздали по сэндвичу!

Я ненавижу сэндвичи!!!

Вся группа ненавидит сэндвичи

Живописная дорога – автострада. Вы видели живописные автострады? Я – нет. Заходящее солнце бьет в окно, хочешь не хочешь – надо закрывать шторы.

Постепенно начинаю звереть. С момента выезда из Патагонии прошло 15, 16, 17 часов! Время перелёта из Москвы в Сантьяго!

Сэндвичи слиплись внутри в одну большую … лепёшку. Сидеть невозможно ни в какой позе. Я предложил всей группе коллективное лечение от геморроя – я целью получения группового дискаунта. И несмотря на то, что мне далеко не всё нравится, как организовывает поездку маша, до сих пор я её старался прикрывать от необоснованных претензий других членов группы, особенно Владимира. Здесь, когда я постепенно осознал, что перелетев на другой материк, пересекя пол земного шара, я, почти сутки переезжаю из одной точки в другую… вместо того, чтобы … Чувство, что сильно надули. А в это время в автобусе поставили видеокассету с чилийским юмористом – за спиной Маша весело смеется над его шутками… Это было последней каплей. Я встал, наклонился к ней, и стараясь, чтобы меня не слышал весь автобус, прошипел: «Маша! Я бы очень хотел, чтобы ты завтра нас чем-то очень сильно нас удивила, таким, что могло нам объяснить зачем мы 17 часов мучились. В противном случае я тебе сильно не завидую!» Приехали в отель около 12:00. Мысли ровно 2: пожрать человеческой еды и выпить!!

При отеле оказался приличный ресторан – с перуанской кухней. Я заказал себе рыбную закуску, осн.блюдо из морепродуктов в кляре с картошкой-фри, но не пересушенной, а потому вполне! Хотя, после сэндвичей, любая горячая подошва будет казаться вершиной вкуса и нежности! Заказал половинную бутылку вина. Принесли полную. Как будто мысли читает! Всю и приговорил, в компании присоединившихся с Gintonic леной и костей, а впоследствии и Кириллом с Владой. Лёг в 2. Встал в 7 – нормально по человеческим меркам.

Хотя любой день жизни – это что-то новое, так что никакой он не выброшенный. Этот день.

День 3-й 05.01.07.

В 9-10 (забыл!) покинули отель – и на рынок! В Темуко – большой рынок национальных сувениров. Кроме того - рыбные, мясные ряды. И ресторанчики, прямо под крышей рынка, во всю зазывающих клиентов аппетитно выглядящими тарелками с морепродуктами.

Но мы только после завтрака!

По окончанию шопинга я могу вооружить вполне приличный оркестр национальной музыки: гитара (моя гордость!), железяка (2 шт.) – зажимаешь зубами, дышишь и дергаешь за железку – получаются гортанные звуки, дудка как флейта, две бамбуковые губные свиристелки, бараний или коровий рог с трубкой, 2 барабанчика… дальше не помню, но точно что-то ещё есть. Медная тарелка, инкрустированная камнем, фигурка истукана с пасхи и совы из лазурита. Пончо для Тани, платки и всякая хрень…

Едем на обед к мапуче. Мапуче – это название коренной народности Чили, жившей в центральной части Чили в доконкистскую эпоху.

За окном – пейзаж, напоминающий среднюю полосу России – березы в лесах и перелесках. Холмы. Дома деревянные, в основе своей небольшие, отчего не поймешь живут в них постоянно или это – загородный домик с огородом. Именно с огородом, как у нас, не для отдыха, а чтобы на грядках погорбатиться. Маша говорит – на море для отдыха.

Сворачиваем с асфальта, пара километров по узкому проселку и въезжаем во двор, заросший травой. Нас уже ждут.

Прямо из автобуса нас встречает хозяйка, пожилая женщина с живыми, умными глазами. За ней ещё народ – пара бабушек, девочка лет 6-7-и, молодая девушка, потом появилось двое мужичков, невзрачных на вид. Одеты в расшитую мелкими узорами одежду, национальную видимо. По случаю нашего визита или всё время носят – я уж не знаю, но выглядят они в ней вполне органично. Тетушка пригласила нас в хижину – традиционное жилище мапуче – рука.

Тут надо пояснить. В принципе – это туристический аттракцион. Но у меня никакой реакции отторжения не вызвал. Наоборот – очень понравилось. Потому что сделано всё общиной людей мапуче, которые стараются сохранить исчезающие традиции.

Они не живут в этом доме, а используют его для того, чтобы показывать как жили мапуче раньше. Сами живут в обычном деревянном доме неподалёку. Но, благодаря очагу, дом не выглядит музейным экспонатом. Изба без окон под соломенной крышей, в которой устроены вентиляционные отверстия. По центру, на чистом земляном полу дымится костер, в нем – тлеет большой коренной чурбан, его угли источают приятное тепло, даже в жаркую погоду. Пахнет дымом вперемежку с хлебом. Прямо в углях запекают хлебные лепёшки – [ ]

Тут же стоят чайники, в углу стол, на котором готовят еду, на стене развешаны картины, написанные яркими красками и живописующие сцены из жизни мапуче. В избе полумрак, свет проникает только через дверной проём, хозяйка ведёт экскурсию, остальные, с любопытством, без стеснения разглядывают нас.

В дворе нам показывают разные деревья, с пояснением какое от какой хвори помогает. А какие нужны для поддержания связи и баланса с космосом. Между землёй и людьми, её населяющими. В углу участка стоит деревянный женщина-истукан.

«А это памятник моей прапрапрабабушке!»

Пригласили за стол. Он стоит в тени за рукой. На столе – их традиционная еда – бобы, древние мелкие лепешки из грубомолотого зерна, кингуа – салат из фасолевых побегов с какой-то кашей зажаркой, похожей на пшёнку, мясо – конина, помидоры на луке. В качестве напитков – малиновый без сахара, что-то на основе размешанной с водой. И лепёшки из печи, дымящиеся ароматные. Мне понравилось! Непритязательно, но вкусно. И никакой кока-колы!

За столом хозяйка – Эрене её зовут внимательно смотрит за всеми, рассказывает о своей кухне, что она единственная в коммуне чистая мапуче. Что государство недостаточно помогает сохранять традиции мапуче, что история трактуется однозначно, не говорят о тех страданиях, которые принесли конкистадоры коренному населению. Сама читает газеты, смотрит ТВ, интересуется тем, что происходит в мире.

«А что за страна – Россия?» - спрашивает она.

Народ в мою сторону пальцем тычет – отвечай.

«Большая, говорю. Сама себя не поймет. Всё дорогу ищет. То туда пойдет. Потом передумает и в обратную сторону. А потом ещё может вниз или вверх свернёт. Всё ещё ищем дорогу».

Она! «Вот, вот и мы тоже ищем путь сохранить традиции»

Это про себя! «Дорогая! Какие традиции – нам бы самих себя сохранить!»

Это так, к слову…

Я похвалил её за отсутствие кока-колы на столе.

После обеда они попытались изобразить нам свои национальные танцы. Те два невзрачных мужичка привязали ветки к голове, взяли платки и стали изображать ритуальный танец страуса, сопровождаемые боем в барабан. Оставим в стороне обсуждение его художественной ценности – возможно, или и вправду таким образом удобнее общаться со своими духами.

А потом последовало неожиданное предложение – присоединяйтесь к нам. Маша попрыгала с ними немножко. А хозяйка Ирене не унималась – а может споёте что-то своё, национальное. И тут всех удивил Володя – неожиданно крепким голосом он бодро спел что-то фольклорное, очень даже достойно, за что потом удосужился от Ирене отдельной похвалы (см.видео)

Уезжая, я сказал Ирене на ломаном испанском – «Только не пейте кока-колу!» Она согласно закивала головой…

У меня осталось хорошее впечатление от посещения, даже вчерашняя злость на Машу притупилась.

По дороге заехали ещё в одну руку. Там женщина показала, как ткать циновку. Таня села попробовала немного, но в целом впечатления на нас это не произвело. Следующий пункт программы- приезжаем в дом мапуче, где мы переночуем.

Его зовут Карлос, а её Марта, хотя в программе было указано Мария. Что дало нашим повод для многочисленных шуток на тему сожительства Карлоса с разными женщинами…

Во дворе стоит старенькая ВАЗ-2104 – наши в городе. Ритуал знакомства повторяется – с каждым за руку, представляемся по имени. Понятно что не запомнит, но ритуал есть ритуал. Дом расположен в тихом местечке у склона горы. Окружён лесом и рекой. Дом деревянный небольшой, покрыт пластинками из дерева, наподобие тех, что служат крышей нашей беседки во дворе. Карлос сразу приглашает на небольшую экскурсию в лес, который окружает его дом. По дороге выясняется, что при Пиночете его выслали из страны и он долгое время жил во Франции. Но корни мапуче позвали его обратно – сохранять традиции и культуру. Он тоже считает, что правительство недостаточно заботится о сохранении культуры мапуче. Однако земля, на которой дом, по его словам принадлежит его предкам (кто-то из наших ехидно – «А поточнее, кому принадлежит земля?» - Карлос «Предкам!» Наши: «Право собственности?» …), 5 гектаров, но всем братьям не хватит, кому-то надо уходить. Видимо, не ему.

В лесу встали на поляну полукругом взявшись за руки, построенные Карлосом, повернувшись в сторону Востока и, закрыв, глаза, на 3-4, выкрикиваем «А-а!!!» четыре раза подряд, таким образом выгоняя из себя негативную энергию. Хочу заметить, что после этого занятия в правом полушарии моего мозга потрескивали какие-то приятные разряды. Дальше он нам показал место рекс, где можно купаться.

[так, этот кусок я пишу, как всегда, на борту самолета летящего на о-в Пасха. Уже подлетаем. Принесли вина. Я выбрал Savignon Blanc из Casablanca, выпил, и желание писать дальше пропало. Извините! Надеюсь продолжить на пути обратно]

[Сел в самолет, LA834, вылетаем с о-ва пасхи в Сантьяго]

Следующим пунктом – поляна, на которой стоят небольшие шатры. Сделанные из соломы. Карлос говорит, что здесь они общаются с небом и духами. Может быть …

Вернулись к руке/дому, занялись расселением. Нам досталась небольшая комната с 2-х этажной кроватью. В конце коридора – 2 туалета и 2 душевых. Пространство у входа в дом (руку) занято кухней. Марта готовит ужин. С улицы периодически наведывается то утка, то кошка, то собака. Стал свидетелем сценки как кошка с собакой мило тыкались друг в друга носиками. Собрались на ужин. Стол накрыли во дворе. Еда по большей части вегетарианская, не иначе как Карлос решил на нас сэкономить. Печенье, лепёшки, салаты … не помню, что ещё. После ужина Карлос принёс гитару, сели у костра, Володя взял аккорды – спели русских песен во дворе дома чилийского мапуче Карлоса, что в IX регионе, где столица Темуко…

Небо было явным – Алексей показал Сириус (самая яркая звезда), созвездие Ориона, Карлос показал Южный крест. Не знаю, насколько я его правильно понял, но он на меня впечатления не произвел.

День 4й 6.01.07. - По дороге в пустыню.

Позавтракав на улице: лепёшки sobrepillas, масло, сыр, фрукты мы собирались в дорогу. Кстати, вспомнил! Ещё у мапуче Эрене нас угощали матэ. Кружка небольшая полностью засыпана сухой заваркой матэ. Наливают туда кипятка, который собирается на дне. Берут специальную металлическую трубочку, сплюснутую на конце и пьют со дна чай, который, конечно, невероятно крепкий, периодически подливая кипятка в кружку.

А вспомнил сейчас, потому что утром Марта ходила с такой кружкой, потягивая чай через трубочку.

Собрались, утрамбовались в наш маленький, тесный микроавтобус по имени Мерседес, за спиной – прицеп с чемоданами и большими ящиками-холодильниками для напитков и еды. Путь лежит к лагунам Icalma и Galletue в устье реки Bio Bio. Разглядываю дома по дороге. В основном небольшие, деревянные, обитые обрезной доской горизонтально внахлёст. Крыши покрыты обычным шифером, иногда крашенным в зелёный или красный цвет. Вместо дерева для обшивки домов иногда используют листы профилированного железа. В целом, архитектура без изысков.

Приезжаем на лагуну. Голубая вода, холмы вокруг, мы расположились на склоне, на поляне. Вода прохладная, с гор спускаются ручьи, но в жару, с большим удовольствием плаваю и остываю. Вообще, солнце очень опасное, буквально 5-10 минут может хватить, чтобы обгореть. Нужен постоянный контроль, бейсболка не спасает, только шляпа с широкими полями. И солнцезащитный крем – постоянно.

Нам уже приготовили стол – к сожалению, я уже не могу четко сказать меню там или в другом месте. С удовольствием едим авокадо, овощи. Всегда есть фрукты: арбузы, дыни, манго и др. благодаря пьющим ребятам: Косте и Алексею – на столе всегда вино. Иногда оно входит в оплаченное меню, иногда – нет и ребята никогда не забывают его заказать. Поели, попили – и дальше в путь, к месту нашей следующей ночёвки – пос. Лонкимай. Меня от выпитого и жары потихоньку сморило и я заснул. Маша, тем временем, сняла на видео мою мерно посапывающую тушку. А народ, тем временем, наоборот, разошелся и громко, воплем, исполнил всё, что он знал из наших песен: «Ой мороз, мороз», «Смело товарищи, в ногу», « ».

Прибываем в поселок Конкимай, конечную точку сегодняшнего путешествия. Это посёлок, так понимаю, что глубинка. Недалеко, 40 км, от границы с Аргентиной. Хотя, здесь везде граница недалеко – страна такая, по ширине везде – от 100 до 400 км. Улицы широкие и пустые. Иногда даже так – посреди улицы аллея из деревьев, по сторонам которой проезжая часть, т.е. шириной метров 50. Гостиница маленькая – Juencho- номеров 4-5, поэтому Костя и Кирилл с женами поселены в гостевой дом, метрах в 100 вверх по улице. Зашел в местный магазин – наше сельпо 80-х годов: пыльные полупустые прилавки – несколько страшненьких белых корочек, бутылочки с шампунем, заветренная колбаса одиноко лежит на холодильном прилавке, арбузы, лук, чеснок… но сходство – просто потрясающее!

Гостиница фасадом выходит на центральную (видимо) площадь. Здесь подобие сквера, на скамейках сидят солдаты. Вот они уже гуляют в обществе местных девчонок. Ближе к вечеру на улице, около нас вывесили экран (по-моему было воскресенье) и показывали .

На скамеечках расположились жители посёлка. А мы на веранде расположились поесть. После ужина Маша, Ира и я пошли проводить ребят в их гостевой домик. Костя решил растопить камин, а я решил отправиться восвояси, дабы не усугублять, да и вечный недосып, встаём-то рано каждый день.

День 5-й 7.01.07. - Атакама – визит к лагунам

Яичница на завтрак, как всегда, только на удивление, приносят в маленькой глубокой тарелочке. Вышел на улицу – прямо перед отелем, на остановке томится народ – ждет автобус в Темуко. Подъехал старенький, но ещё крепко выглядящий автобус и увёз их. А по улице едет мужичок на двухколке, везет бидон, литров 40, молока. А давеча видел двухколёсную телегу, запряженную быками, на ней везли доски. Кое-какой уклад в глубинке сохраняется. Бойцы подтарились «снарядами» в магазине – и снова в путь.

Едем на водопад. Расположен он около реки, конечно же стекающей с гор. Водопад и водопад, что тут ещё сказать. Движемся дальше – на территорию нац.парка Конкийо.

Тут следует рассказать о дереве араукарио. Оно дало название району, по которому мы путешествуем, Araucan. Высокое, как правило, с шарообразной кроной, хотя молодые деревья формой могут напоминать ель. Вечнозелёные ветки, походили на ельи, но крупнее и иглы длиннее. На вершине – плоды, в древности люди мапуче (или пуэнче), с помощью лассо, зацепляли их и трясли, из большого плода высыпались маленькие и они служили для них едой. Дерево красивое, фактуристое, сразу привлекает внимание и хорошо различимо на фоне остальных деревьев.

В связи с угрозой уничтожения находится под защитой государства – запрещено срубать и срывать плоды (см.фото)

Пейзаж по прежнему холмисто лесистый. Только теперь фоном появились заснеженные вершины. Горы, так или иначе, присутствуют везде – в Атакаме, Патагонии, Центральных районах. Только заснеженность разная. В пустыне на вершинах снега почти нет. Несмотря на то, что они – самые высокие из виданных нами – до 5500 м. Помню, вышел утром в С.Педро, посмотрел на самую высокую вершину – в снегу, а ведь вчера была почти вся темная, без белого. А к вечеру – опять чиста! Стаял!

Здесь же, несмотря на жару – около 30⁰С, вершины полностью покрыты снегом, разительно контрастируя с яркой зеленью. Хотя в Патагонии при t⁰-15⁰ горы такой заснеженностью не отличались.

Маша говорит – дело во влажности. Не знаю …

Едем по территории парка. Подъезжаем к лагуне [ ].

Стволы мертвых деревьев, выбеленные водой, стоят в воде, отражаясь в чистой глади. Очень красиво, только не как не могу выбрать ракурс съемки. Дальше двигаемся по пыльной узкой дороге лесом, среди араукарий, в какой-то момент силёнок одолеть подъем дизельку не хватает, по просьбе водителя выходим из машины и пустой он взбирается на вершину.

Вулкан [ ] на въезде в парк будто специально позирует для открытки, слева – араукарии, по центру – белоснежная вершина, справа – лавовое поле – последнее извержение было, по-моему, в 1994 году. В центре парка небольшой музей, рассказывающий о животном и растительном мире. Отсюда начинается лесная тропа. Среди араукарий мы идём по холмистому лесу, наслаждаясь воздухом, пропитанным сладковатым запахом мёда. Иногда, через стволы, проглядывают белоснежные вершины – такие прогулки призваны восстановить баланс после долгой тряски в автобусе.

Среди травы часто попадаются астромерии. Прихватили с Таней засушенную почку араукарии, по-моему женскую.

Дальше – лесом 1 км на автобусе и мы выезжаем на озеро [ ], расположенного на фоне вулкана [ ]. Вода, как обычно, прохладная, но меня это никак не смущает. Накупавшись вдоволь (я потом перечислю все места, где я купался во время поездки – список должен быть внушительным). Мы опять к столу. А на нём, в частности, вдобавок к маринованным мидиям, тунцу из банки, помидорам (здесь у помидоров срезают шкуру?!), огурцам (у них, кроме шкуры, ещё и вырезают среднюю часть, с семечками, получаются дольки нарезанные полумесяцами), и авокадо добавились, маринованные маслята. Вот они то меня и сгубили, благо поблизости был туалет…

Отсюда направляемся обратно в Темуко. После 17 часового мучительного переезда из Патагонии в Темуко, Кирилл или Костя предложили, а может возможно купить билеты на самолет из Темуко в Сантьяго? Дело в том, что программой был предусмотрен 12 часовой ночной переезд в Сантьяго автобусом, где мы то прибыв им утром должны были пересесть на самолет до острова Пасхи. Т.е. более суток без душа и нормального сортира! По приезду хочу обсудить эту тему с «Ветром свободы», в чью светлую голову пришла такая идея?!

Оказалось, можно без проблем купить билеты на самолет, только сейчас стоимость каждого билета на перелет дистанцией 600 км стоит 224 , хотя все перелёты внутри Чили Сантьяго-С.Педро-Сантьяго-пунта-Аренас-Пуэрто-Монт нам обошлись в 460$. Хотя, безусловно, эти деньги не стоят тех мук, если бы мы поехали на автобусе.

Очередной маленький аэропорт, совсем мало людей, до вылета 10 минут, но ребята успели осилить бутылочку вина.

В Сантьяго ночуем в гостинице «IL Presidente» номера – по принципу «Я хочу занимать на этой земле как можно меньше места», но ещё раз – ничто не сравнится с пыткой междугородним автобусом с сэндвичами!

Здесь мы должны проститься с Ирой – она летит обратно в Москвы, и с Кириллом и Владой – они летят с остановкой в Мадриде. Попытка попрощаться с Кириллом не окончилась успехом – он улизнул куда-то во время расселения, а утром по известным причинам сил встать попрощаться не обнаружилось – ночью они вместе Костей, Леной, Ирой и Машей пошли выпить куда-то в бар, где и выпивали до 3-х ночи, а потом ещё маршировали по улицам Сантьяго и песни горланили …

С Ирой обменялись адресами, возможно, спишемся.

День 6-й 8.01.07. - Атакама – треккинг

Утро, как обычно, начинается с привычной дороги в аэропорт Сантьяго (всего, за время поездки, прилетать и улетать из Сантьяго нам предстоит 8 раз!). Подходим к стойкам регистрации – представитель авиакомпании говорит Маше – не хотите ли за 175 сделать update билетов до бизнес-класса? Маше, видимо, не хотелось возиться, поэтому она отмахнулась «Сначала иди туда, потом обратно, да и 8 мест наверняка не будет» [пишу на пути из Сантьяго в Мадрид]

Зарегистрировались. У нас места в центре В-767. Я подумал и решил сам сделать update до бизнеса. Пошёл оформлять, народ увидел – мы тоже хотим!, не смогла Маша отвертеться – пришлось ассистировать процессу. В результате бизнесом полетели мы, Костя и Лена, Владимир и Вероника. 4 часа 50 мин. Полета – и мы на острове Пасха. Время – 2 часа к Сантьяго, - 8 часов – к Москве. Расстояние до Москвы ≈ 18-19000 км., практически полэкватора!

Распахнулась дверь – воздух ворвался в салон, теплый и ароматный. Маленький аэропорт – сходим по трапу, нас встречает гид Карен и надевает каждому ожерелье из цветов и стебельков. Ерунда, а настроение поднимает! Дорога от аэропорта до отеля заняла меньше 5 минут, называется Iorana, стоит на берегу океана: отдельный дом – reception. Ступенькой одноэтажное строение из номеров. Отдельно – ресторан, маленький бассейн. Вот, пожалуй и всё. Ничего примечательного в отеле нет, кроме того, что он расположен на краю света и с кровати не поднимаясь видно как волны океана разбиваются о вулканические утёсы.

Сходили поесть в ресторан при отеле. Уже знакомое блюдо ceviche – мелко рубленная сырая рыба, помидоры, лук – всё обильно сдобрено лимонным соком. Неплохо, только кислоты многовато для меня. После обеда ещё достаточно время до ужина. Пошли купаться. Внизу в утесах есть что-то похожее на бассейн – естественная заводь, пополняемая морской водой, когда волна слишком большая – переливает. Единственная – залили раствором площадку для захода. Вода в океане сильно солёная и можно сидеть на краю заводи и, через дырку в скале наблюдать, как волна разбивается об утесы, резко поднимается по горловине, вымытой в породе прямо до бассейна, кажется что сейчас пойдёт дальше и затопит тебя, но, в последний момент, резко теряет силу т отступает обратно.

С нами купалась Маша и Лена. Я решил испытать женькин подводный фотоаппарат – попросил Машу нырнуть, а сам наугад засунул под воду фотоаппарат и нажал спуск. На удивление себе попал! Снимок четкий и ясный! (см.фото)

Да, чуть не забыл. Ещё при посадке в Сантьяго я заметил 3-х мужичков, явно наши – животик вперед, физиономия нагловато туповатая. У одного на майке написано New Zealand, а у другого Ekaterinburg. Угадайте с 3-х раз – откуда они? Ирбит! Спортивная команда по мотоциклетному спорту. А это её отцы. Путешествуют океанским круизом по латинской Америке, после круиза решили завернуть на о.Пасха. Языков, понятно, не знают, всё жестами в основном и наглостью. Нас увидели, всё стараются пообщаться, по надобности и без и, похоже, потому что в нашей команде девушки.

Продолжаем купаться – подошел один из них, самый приличный и всё пытается подъехать к нам, т.е. к женской половине (3/4, если быть точным, я то из мужиков один купаюсь). Уже и про водичку спросил (ой, солёная!), и про погоду…

После купания я собрался в одиночный пеший поход. Шило то, сами понимаете…

Ещё при осмотре окрестностей я увидел справа от отеля холм живописный, по которому шёл человек. И решил – тоже пойду, поднимусь и там мне такие дали откроются…

Таня сказала – лучше посплю. Я же взял кофр с фототехникой и двинул. В жизни, как меня Таня и предупреждала за 1-ым гребнем оказался следующий, за ним – ещё один… Чтобы пересечь овраг забрел на территорию некоего сада, в котором демонстрируют, как древние жители острова Rapa Nui (так о-в Пасхи называется на языке его коренных жителей) выращивали деревья и кустарники, возводя из камней забор в виде окружности диаметром метров 5. Пройдя парк штурмую забор из колючей проволоки и дальше вверх.

Вообще, что-то есть в самой атмосфере острова. Необъяснимое. Возможно, это ощущение отдаленности от остального мира. Ещё сам пейзаж успокаивающий – холмистый зелёный (но не ярко, такие тона перемешенные с желтоватым и серым). Идти нетрудно. Взобрался на вершину, пройдя лес, сел на камень, смотрю на безбрежный океан… Вот так бы и посидеть, подумать… Нет же, господи, этот же остро заточенный предмет напоминает о себе. Давай крутить объективы и целиться то на море, то на сушу. Но, всё равно, есть ощущения удовлетворенности от этого микропохода (около 2-х часов). После постоянного присутствия в коллективе так хорошо побыть одному. Хотя мне – коллективисту, одиночество нужно недолго.

Потом, вернувшись, два небольших скалистых островка – осколка, которые я увидел поднявшись, называются острова птиц. И в древности у туземцев было состязание – кто первый доплывет до острова и найдет яйцо птицы и вернётся с ним, то тот станет вождём. Потому, пока они плыли, старались друг друга утопить, чтобы победу добыть.

Пришло время ужина – Маша через местное агентство заказала стол на 8-х в местном французском ресторане – по слухам, самом лучшем на острове. Заходим туда. Хозяин ресторана, выполняющий роль официанта, показывает на 2 стола по 4 человека. Мы – в недоумении, как же так спрашиваем, мы заказывали стол на 8-х.

«А вот так. Либо так, либо Chao, Good bye, go out, проваливайте в переводе на русский!!!» И всем видом показывает, чтобы мы немедленно удалились. Мы не хамим, просто не успели, вообще ничего не сделали и вдруг такое откровенное хамство!

Разворачиваемся и уходим. Я, на выходе, вполне спокойно бросил ему напоследок по-русски – Козёл! А он мне в ответ6 «Fuck you!» Понятно – я ему ответил тем же. Но сам факт!!! За всю мою историю, нигде и никогда я не встречал такой грубости в ресторане! Ладно думаю, в семье не без урода. Какое же неожиданное продолжение этому хамству мы получаем впоследствии! Поужинали в ресторане напротив. Какой-то рыбой, блюда из которой имеют разные названия. Т.е. рыба в ресторане одна, а названия блюда – фантазия хозяина, зависящая от типа гарнира.

Приготовление рыбы, что на материке, что на острове, несмотря на наличие разных соусов, не является вершиной кулинарного искусства. Я уже сталкивался с этим явлением в Исландии и Норвегии – страны, богатые рыбой небогаты кулинарными традициями её приготовления. Либо они утеряны. По приезду – небольшой дринк в баре отеля. Пока мы заказывали напитки около Тани и Лены бесцеремонно уселись наши русские друзья. Воистину – надо было лететь полмира, чтобы получить под бок наших вездесущих «пупков»!

Быстро выпив, отправляемся с Таней спать, оставив Костю и Лену в их обществе. Немного заподло, но они ребята взрослые. Не захотят с ними сидеть – уйдут!

День 7-й 9.01.07 - Атакама – гейзеры и термы.

Спалось хорошо под шум океана до того момента, когда зазвонил мой телефон глубокой ночью. В Москве то день в разгаре. Позавтракав с видом на океан и под шум прибоя выезжаем на экскурсию по острову. Погода – с утра небо хмурится, но к середине дня затихает и даже появляется солнышко. Едем на автобусе и через 10 мин 1-я остановка. Это бывшая деревня туземцев, на берегу моря так называемая платформа – площадка, выложенная камнями, на которой устанавливали идолов и где было место общения с духами и небом. Идолы повернуты. По версии, которую я слышал, низвергнуты они были рассерженными жителями острова за то, что из-за них был вырублен лес на острове – стволы деревьев использовались для перекатки идолов к местам установки. Лес кончился, интерес туземцев переключился целиком на соревнование с другими племенами, кто сделает больше и круче, а садить растения и выращивать урожай стало некому. Начался голод. Потихоньку стали враждовать из-за пищи, а дальше и вовсе кушать друг друга… В какой-то момент догадались, что это идолы во всем виноваты. Но эта - только одна из версий, очень убедительно изложенная в научно-популярном фильме, который мы с Таней видели накануне поездки по телеканалу «Культура». Около статуй прямо посреди за столиками расположились торговцы сувенирами. Среди них выделяется крупный смуглый мужик с длинными волосами, завязанными пальмой на голове. Сидит себе, веслом поворачивает и спокойно позирует всем желающим. Я его потом ещё 2 раза в разных местах видел. Лицо острова (см.фото)

Следующая платформа со следами жилья – дома были небольшие, судя по сохранившемуся фундаменту – 5х2,5 м. Сделаны из вулканического туфа крупные кирпича, в них высверлены углубления, в которые вставляли согнутое пополам тонкое дерево и накрывали сверху листовой или соломой. Вот и дом готов!

Около дома – мощеная веранда. Неподалёку – пещера, использовалась для хранения дорогих реликвий, потом туда ещё и хоронили. А сейчас там любят туристы ночевать. «Глубокие», наверное ☺

Пока слушаем Карен Володя пошел самостоятельно осматривать платформу, для лучшего вида взбираясь на камни. Карен сказала, что на платформы становиться ногами строго запрещено, карается крупным штрафом, если увидят сотрудники национальной организации. Володю, слава богу, не увидели, его согнали тут же гиды другой группы. А вообще такие сотрудники есть, я их видел, вооружены фотоаппаратами для фиксации нарушений. Разумное решение, дай народу волю от этих идолов ничего не останется. Кстати, и в других местах Чили – национальных парках я видел сотрудников, следящих за чистотой, готовые прийти на помощь с любым вопросом.

Следующая точка – платформа, где в 60-х годах 20 века, установили разбросанных идолов. Я их насчитал 15. Смотрят на остров спиной к океану, в 100 м от воды. Вблизи впечатляют. Стоят такие каменные истуканы и угрюмо смотрят в никуда пустыми глазницами.

Производили из вулканического туфа – жерла вулкана, расположенного в 1,5-1 км от последней платформы. Сначала выбирали подходящий камень на склоне, и его отделяли при помощи дерева и воды из кальдеры вулкана, используя набухание дерева (могу привирать, надо и слушать и снимать одновременно), далее, отделив и переместив метров на 20, собственно изготавливали статую. Третьим этапом её спускали с горы и готовили к транспортировке. Одновременно этим процессом занималось до 5000 человек и относится эпоха создания идолов к 11-13 в.в.н.э. Маша говорит, что не все племена сами делали идолов – одно, остальные племена заказывали у них. Ну и увлёк соревнованием докатились до межплеменных воин и каннибализма. В какой-то момент войны утихли, люди, свергнув идолов вернулись к выращиванию плодов и животноводству и на момент, когда 1-ый корабль европейцев причалил к острову 7.04.1722 – он опять стал процветающим. Голландцы перебили часть островитян и 50 лет на острове не появлялись. В 1772 г. высадились испанцы с целью присоединить остров к испанской короне. А в 1776г. Д.Кук нашел остров опустошенным – на нем осталось 600-700 человек. Из фильма я узнал, что причиной тому был сифилис и оспа, завезённые предыдущими экспедициями.

Другой важнейшей загадкой острова являются кохау оронгоронго – дощечка с письменностью, значками птиц, животных, человека. Оказывается – пасха, единственный остров во всей Полинезии, на котором была найдена письменность, которая так и не разгадана по сей день. На этот счет существует масса теорий – их можно прочитать в различных источниках.

Вернёмся к истуканам. Пока в статую не вставляли глаза – это была просто глыба камня. Глаза вставляли, когда истукана – моаи он называется пока не установлен – не водружали на платформу. А сверху на него накладывали шапку из волос – красноватого туфа – это свидетельствовало о возможности связи моаи с небом. Ведь моаи – это предки-жрецы, имеющие связь с духами и небесами.

Мы поднялись на вулкан, осматривая многочисленных моам, стоящих на его склоне. Здесь же есть незаконченные скульптуры, лежащие на скале. Говорят их откопали сотрудники экспедиции Тура Хеетердала в 50-х годах. Поднялись, осмотрели озеро в кальдере и спускаемся к подножию. Там, в тени небольшого сада накрывают столы для туристов, каждому дают по упаковке из фольги, в которой блюдо с гарниром + напиток или пиво. Смотрю у нас на столе появилось вино белое. Ну ладно, думаю, наверное Костя заказал. Вина – 4 шт., Костя с Леной не справятся, надо помогать. Выпили 3 бут, 1 осталась (Запомним!)

Дальше маршрут лежит на пляж Анакена. Песчаные дюны – единственные на острове не фоне небольшой пальмовой рощи – все деревья на остров завезены с материка. Несмотря на ветер, облачность и накрапывающий дождь удалось полноценно искупаться в океане и на волнах покататься, да и от берега отплыл немного.

В этой поездке удалось на редкость разнообразное купание. Попробую восстановить последовательность:

• бассейн в отеле ToLache в Атакаме
• набивка песком и галькой трусов в речке Сан-Педро, в Атакаме
• Термы в Атакаме
• Лагуны в устье реки Био-Био, IX рег.
• Озеро в нац.парке Конгийо, II рег.
• Река у Карлоса
• Заводь океанич.воды в от. Иорана на о-ве Пасха
• Океан на пляже Анакена
• Забыл! 1-ый раз – в Тихом океане в Винья дель Мар

Накупались, помокли – в отель. Вечером – рынок поделок в посёлке и потом ужин с местной музыкой в ресторане. Прихожу на сбор группы к автобусу Маша объявляет – за вино, которое пили на вулкане – 50$ за бутылку!! Опять скандал! Дело в том, что самое самое дорогое вино в ресторане стоит 30 . А нормально оно стоит 15-20$ в ресторане, в магазине на острове 5-8 . Я Карен: «Почему вы не предупредили о стоимости?» Она мне: «Ну вы же сказали – лучшее вино и за любые деньги».

Часто правды её – любит Костя повторять фразу «У нас денег – дохерища!» Вот Маша и перевела, видимо, а теперь не признаётся. Но я то этого не говорил! А платить пришлось.

Хотя вторая часть правды – моя. Я говорю Карен – «Но ведь понятно, что цена очень высокая, не соответствует обычному представлению. Ты предупреди – бутылка будет стоить 50. Если мы говорим – ОК, всё, дальше наша ответственность. А то мы сначала выпили, а потом нам говорят – с Вас по полтиннику за бутылку…»

Карен, в результате, со мной согласилась. Ну вот, ещё один скандал на острове…

Приехали на рынок в деревне. Я, возбужденный очередным (с учетом вчерашней стычке с французом) скандалом, решил пройтись просто по улице успокоиться пока народ выбирает сувениры.

Поселок небольшой, утопает в зелени. Центральная улица мощёная, остальные грунтовые, дома отделаны вулканическим туфом или покрыты крошечными листами металла. Дерево – редкость. В основном – приземистые. Прошёл дождь, сильный, но злых уколов не ощущается, даже не ощущаешь, что намок, видимо t⁰ дождя близка к t⁰ тела. Прошел метров 300, слышу музыку из двора, пошёл на звук – вижу – большая веранда покрытая пленкой. На ней – человек 70. В основном девочки от 6-8 лет до 15-17, выстроились квадратом. Чуть выше, под другим навесом, ансамбль музыкантов, человек 15, барабаны, гитары, аккордеон, но слышно только барабан и гитару, которая звучит как балалайка. Смотрю – везде микрофоны на инструменты и пульт микшерный. Но, видимо, движки сдвинуты вперёд только для барабанов и гитары. Высокий смуглый парень с длинными волосами пучком а-ля Шурик Батраков руководит тренировкой танца. Танец такой островной, с плавными движениями бедер. Как потом сказала Карен – они репетируют к фестивалю, который начнётся в феврале на острове. Глотнул, значит, реальной жизни островитян…

Вернулся на рынок. Купили тарелку из дерева с письменностью оронгоронго. Они, собственно, здесь же их сидят и делают. На острове живет 2000 человек – и, похоже, кроме как туризма, других занятий здесь просто не существует. Торгуюсь на рынке. Они почему то удивляются этому, но скидывают немного. Купили моаи с шляпой из волос, сделанного из туфа. Есть ещё деревянные, из оникса, но из туфа островного наиболее близко к оригиналу.

На крыльце опять скандал, Карен сказала, что за то, что водитель автобуса вечером отвезёт нас в ресторан и обратно и завез на рынок надо заплатить 200$! Это при том, что расстояние – 10 мин максимум. Я уже успокоился, Володя пошёл орать на Карен. Как бы его одёрнуть, но вроде сам недавно выступал про вино. Отказались от автобуса, при том, что такси стоит 3$, взяли 2 (6$) и поехали в ресторан. Где то на окраине деревушки по размытой дождем глиняной дороге подъезжаем к обычному дому с террасой, отделанному деревом, называется ресторан «Te Raai» и является рапануйским. Там заправляет Виктор, коренной житель. Наконец то приветливое лицо! Говорит – несколько раз был в России, танцевал этнические танцы с ансамблем, русских любит, и они, говорит, видимо чувствуют, потому что частые гости у него в ресторане. Заказали рыбу, Таня – рыбный суп. Я, + к рыбе, закуску ceviche и тоже суп, но поменьше. Ceviche принесли, украшенное цветочками (см.фото), быстро съел. Тем временем к Виктору подтянулся друг с гитарой, он съездил куда-то и привез красавицу местную, которая будет танцевать. Подойдя к дому, сорвал с клумбы цветок, и Кена – так зовут девушку, заколола его за ухо. Сама в оранжевой накидке и оранжевый цветок на черных, как смоль, волосах – настоящая островная красавица! Виктор говорит, что она даже в конкурсах красоты участвовала. Тут выясняется, что у Виктора сегодня родился сын! А он пьет и не гуляет а просто работает!

Виктор взял местную гитару 8 струн, у неё дырка не в сторону струн смотрит, а наоборот, к телу гитариста, второй на обычной шестиструнной, спели нам несколько песен. Потом Кена со своим плавным покачиванием бедрами островным танцем – и вроде и настроение после скандалов появилось, Слава богу – вот нормальные люди!

Я переживал, что не взял с собой камеру. Когда наконец подали рыбу, я быстренько её съем и спросил у Виктора может он отвезти меня в отель и вернуться, а Кена пусть подождет? Он говорит – давай съездим. Машина у него – Daewoo Nexia, старенькая, зажигание не работает, он её специально ставит на пригорок, трогается на нейтрали, втыкает вторую скорость и она, пыхтя и грохоча, заводится. По дороге болтаем с ним обо всём.

Жена – бразильянка, познакомился где-то на фестивале в Европе, привез на остров. Сын – 3-й ребёнок, уже есть дочь и сын. Всё время, когда не работает, катается на сёрфе. Своей жизнью очень доволен и никуда его с острова не тянет. Я рассказал про инцидент с французским рестораном. Он говорит – да он известный хам. Был, говорит, в гостях министр из Хорватии, поели, попили, попросили ещё бутылку вина. А француз в ответ: «Хватит!», «Заканчивайте и уходите отсюда!». И ничего, сходит с рук. Загадочна и непонятна нам островная жизнь. Вернулся с камерой, Кена ещё раз станцевала, парни спели, все – попозировали. Мы все довольны и, несмотря на то, что за танцы и концерт с нас никто денег не просил, мы скинулись и отблагодарили – ведь они были к нам очень дружелюбны. Если бы не визит к Виктору у меня бы осталось мнение об островитянах, как о грубых людях, видящих в туристах только источник наживы.

Приезжаем в отель – ирбитские орлы тут как тут, собираются на дискотеку, с ними какая-то русская баба. Где они нашли на этом маленьком острове?

Бар уже закрыт. Маша попросила, тетка хоть и побурчала, но открыла. Взяли бутылку вина, выпили на улице прощальную с Костей, Леной и Машей.

День 8-й 10.01.07 - Переезд в Торре дель Пейне.

Собрались уезжать. Лена и Костя остаются до пн, на несколько дней. Позавчера сдали в стирку две белые блузки. Получили назад розовые, причем пятна не отстирали.

Вчера они показали это некой тетке, housekeeping видимо. Она посмотрела, взяла обратно – я разберусь, дескать.

Сегодня. Перед отъездом, Лена попросила Машу довыяснить вопрос – что там с бельём. Наблюдаю за беседой Маши с тёткой – вижу та смотрит на неё волком. Тут Маша объявляет – она мне сказала что ваша страна живет на воровстве???!!! Опа! Заявление!

Ну тут и я рот открыл – как вас зовут? Она – со злостью «Я Вам не скажу. Убирайтесь отсюда!!!» Что-то я не понимаю. Испортили одежду и вместо извинений – поток грязи в лицо с оскорблением страны?! Маша говорит – она осыпала её проклятиями а напоследок заявила, что они вообще не стирали эти вещи и мы специально раздуваем скандал». Потом, в аэропорту, я спросил у Маши – «Слушай, может Лена что-то напутала, ну не может человек просто так назвать белое черным?» Маша: «Я сама помогала сдавать и видела эти блузки белыми!» И Таня подтверждает, что видела их белыми. Ничего не понимаю. Конечно, в ответ на оскорбления страны мы наговорили грубостей. В основном, на русском языке. Только Алексей, вдруг неожиданно четко рявкнул (не забудьте, он заикается) – «Fuck you» на всё reception.

Я – к девочкам receptionist. «Как её фамилия?» - молчат. «Вызовите управляющего!» - молчат. Тётка рвётся ко мне, чтобы сказать что-то грубое. Я её не слушаю.

Поворачиваемся и оплёванные уезжаем.

Да!!! С таким хамством встречаюсь впервые в жизни!

Отъехав от Москвы на 18000 км. где-то посреди тихого океана, на полпути между Латинской Америкой и Полинезией с Новой Зеландией!

Я твердо прошу Машу заехать по пути в аэропорт в офис по туризму. Нам достали книгу жалоб, куда Маша, под мою диктовку, записала 2 жалобы: на французского ресторатора, и на сотрудницу отеля Iorana.

Мы торопились и не могли почитать другие записи. Однако Маша, успела листнуть и увидела надпись «жалоба на отель Иорана»

Что это? Такая особенность – хамить туристам без разбора, или это отношение к российским туристам, создавшим к себе такое отношение? Очень бы хотелось верить, что первое.

Я долго думал об этом. Конечно, мы расстроились и было чувство унижения.

Предполагаю, могли те «ирбитские парки» нахамить, а нас смешали с ними в одну кучу. Да и наша группа… взять постоянное пьянство Кости Лены Кирилла Влады. Или хамская привычка обращаться с грубостью на русском языке у абсолютного трезвенника Володи.

Вроде бы и ворота в мир нам давно открыли, а от имперских замашек так и не отказались.

Вот такие грустные размышления у меня происходили на борту лайнера, который возвращался с Таити, по пути остановившись на о.Пасхи, в Сантьяго.

Привычный аэропорт, знакомая автостоянка, и дорогу уже в город выучили. Ан нет. Этот водитель нас повез другой дорогой. Вместо бедных кварталов – поселки одинаковых новых коттеджей, маленькие, абсолютно одинаковые, несколько сотен идентичных строений, нечто похожее я видел в Китае, по дороге из Шанхая в Сучжоу. Зато жильем людей обеспечивают.

По дороге разглядываю поток машин. Потому что это, также как характеры людей, история, природа. Кулинарные привычки – одна из сторон жизни, характеризующая страну.

Поток разномастный, есть и старые, очень старые, и новые машины. Много корейцев – Hyundai, Ford всякий чудной, не европейский, например, вместо транзита (Ford Transit) здесь некий Ecosport, заметно отличающиеся от европейского собрата. При этом Focus совсем не видел! Есть европейцы –Peugeout, Citroen (особенно С4), из непонятных брендов - машины с эмблемой: ⃝ , тк и не понял, то ли Nissan перелицованный, то ли какой-то кореец?

Ещё часто встречаются Lada – 04, 05, 099, 09, старые Нивы. Хотя видно, что их не поставляют уже лет 10. И ничего, ещё бегают. Зачем отдаем рынки?

Номерные знаки белые, черным написано, например ZS 38-54

CHILE

Кроме этого есть оранжевые, желтые и синие номера. По словам водителя – желтые – муниципальный транспорт, включая мун.такси, оранжевые – радиотакси. Синие – туристический транспорт. Так ли на самом деле – не знаю! Иногда встречаются машины с черными, аргентинскими номерами. Один раз видел надпись на номере – Рио де жанейро.

В провинции машины сильно отличаются от столицы – много старых ржавых пикапов, гораздо меньше европейских машин. И очень колоритные старые автобусы, стаями дымящие по Тенуко, которые я забыл сфотографировать!

Привычный отель – Eurotel. Из 3-х видов – средний размер комнаты, не самый большой, не самый маленький.

Алексей, сославшись на то, что перед дальней дорогой принципиально не ест, остался в отеле.

А мы, остатки группы, в лице Маши, Володи и Вероники отправились поесть в рекомендованный друзьями Маши ресторан.

Здесь я остановлюсь и попробую описать характеры людей, входивших в нашу группу. Никогда не писал психологических портретов, не знаю что получится, но попробую, хотя бы себе для памяти.

Люди. Группа.

Маша Юрченко, 26 лет, гид. Родом из Пятигорска, там живут родители, папа- человек обеспеченный. Отлично владеет испанским языком – это её главное достижение. По молодости легкомысленна, но считает себя большим специалистом по Латинской Америке. Утверждение требует уточнения и проверки. Не любит, когда ей на это указывают. Похвалится любит. Но, при этом. Лекговесна, зла и обиды на других не держит. Быстро сходится, охоча до новых впечатлений. В Москве у неё парень – Димон, как она его называет. И в отличии от неё, в никакие путешествия ездить не хочет. Так и живут, в мире и согласии.

Ира Гаврилюк, возраст не знаю, на вид – лет 35. Работает, как уже говорил, где-то бухгалтером.

Дама компанейская, её раскатистый смех слышен из далека. Когда мужики начинают хохмить – смеётся по поводу и без. Ну любит человек смеяться!

При этом всех оценивает и даёт характеристики. И Алексею и Володе. Неглупа, может всегда поддержать беседу, но предпочитает слушать других.

Алексей Барбаш, тот самый, что откровенно, в лицо сообщил, что самолет на котором он летит лучше, чем тот, на котором летим мы. Сисадмин – уже говорилось. Страдает заиканием. Судя по всему – одиночка и его единственная женщина – его мама. Категоричен в суждениях, начитан, подробнейшим образом изучил наши перелёты, подготовился к путешествию. Предпочитает не вступать в схватку с зубрами, но прямолинеен в суждениях, молчать не будет, может дать нелицеприятную характеристику в глаза. В какой то мере объект насмешек, но не прямых. На шутку по поводу возможной женитьбе на Маше ответил ей: «У тебя нет шансов. Мы с тобой не совпадаем по психотипу». От Иры, Володи и Маши слышал, что он – злой и может сильно злиться. Не думаю, просто … психотип такой.

Константин и Елена Баклановы – директор и фин.директор компании, которая строит вышки сотовой связи. Бывший офицер, сами – из Казани, служил офицером в Венгрии, пробовал заниматься разным бизнесом, при деньгах последние 6 лет. Добродушен, щедр. Любит поговорить и компанию. Но вот пьянство – чересчур. И всё-таки есть немного прорывающееся хамство и посорить деньгами. Russo turisto…

Лена – прекрасно дополняет мужа, 25 лет вместе, 2 дочки 24 и 15 лет. И пьют вместе, и балагурят. Лет 7 назад пострадала в аварии, перенесла операции, сейчас, когда натрудит ногу – прихрамывает. Историю травмирования любит со смаком повторить.

Кирилл Чумаков и Влада Урнова

На вид около 40. Работает в банке, кем – непонятно, но при деньгах. Хотя руководителем не выглядит. Внешне интеллектом не богат. Балагур, речь немножко несвязная и иногда, трудно понятная с непривычки. Но может сказать метко, и хорошо, к месту, пошутить.

Я при нём неосторожно, на испанский манер, представился – «Алехандро». Так он заметил и ещё долго меня этим прикалывал.

Влада. Да никакая особенно. И сказать особо нечего. Четко держится за Кирилла и особливо не высовывается.

Владимир Максимов и Вероника Ляшена

Ему – лет 37, ей – за 40. Он – не пьёт вообще. Она – чуть чуть, иногда. Он работал где-то в нефтяной компании, а сейчас спекулирует землёй в Истринском районе. Странный характер. Пытлив, любознателен. Уже ездил в Перу и Гватемалу. При этом – ни бельмеса в языках. Ко всем иностранцам обращается по-русски, с таким посылом, что они все ему что-то должны. Постоянно высказывает претензии Маше. В автобусе всегда норовят с Вероникой занять первые места, к стойке регистрации тоже рвутся первыми, за столом сразу выбирают самые удобные места…

Она – подстраивается под него и копирует его привычки, хотя помягче, конечно.

Вот коротко так.

И вот таким коллективом мы путешествовали.

Странно, но когда Карлос, мапуче, задал вопрос, кто у вас лидер – Костя, Лена, Кирилл показали в мою сторону, хотя я уверенно держался в тени и вроде с инициативами особо не лез.

Ужин в ресторане «Ибис», 18.01.07

Возвращаемся.

Вечером, перед отлётом обратно в Россию, мы едем в ресторан, рекомендованный Маше чилийским итальянским другом Антонио. Всё таки итальянцы, вместе с генами («Гены пальцем не раздавишь» - фраза Кирилла) любовь к хорошей жратве усваивают. Ресторан – высший класс, впервые в моём чилийском опыте. Расположен в удаленном богатом районе, сплошь состоящем из вилл и коттеджей ( не тех, что одинаковые с лица) в Centro Gastronomico Borde Rio. Место, где несколько больших, приличных ресторанов. IBIS de Puerto Varas – ресторан рыбный. Рыба разная, много стартеров из рыбы и морепродуктов, холодных и горячих. Садимся на открытой террасе. Заказали с Таней ассорти из морепродуктов на 2-их за 14600 песо = 28 . На ракушках от морских гребешков лежат разные закуски – тут и Ceviche, и мясо крабов, лангустов, клешня краба и проч. Дополнительно заказал нам 2 горячие закуски: мясо гребешков, зажаренные в маленькой керамической чашечке в масле (мы уже сталкивались с таким способом приготовления морепродуктов) – остуния, по моему, называется, другая – calladilo, snails – по-английски. По-моему, это мясо улиток в желтом соусе. Вкусно всё!

А рыба, после того, что мы ели раньше просто потрясающая!

У меня Congrio – это их местная, сделанная на пару, уложенная на тарелку, покрытую подсушенными, просоленными листьями хрустящего шпината и политые желтым соусом из морских ежей – песня!

У Тани тоже нежная белая рыба – Mura, или Gruper, по английски, из Эквадора, тоже под желтым соусом из м.ежей. Вкус рыбы немного иной, но отличается не сильно, тоже вкусно, я пробовал, но хрустящие листья шпината в виде подушки – это находка!

Приехали друзья Маши – Вика, живет в Чили несколько лет, вышла замуж за чилийца и Антонио – жизнерадостный мужичок. По традиции перецеловал всех женщин за столом и сели за свободный столик внутри. Да. Собственно, всё с рестораном, главное в нём рыба!

День 9-й 11.01.07г. - Патагония – Торрес-дель-Пейнс

(уже пересел в самолёт Мадрид-Москва)

После регистрации Володя, под влиянием моих рассказов, потащил Машу регистрироваться в бонусной программе Iberia Plus. Ждем минут 20, надоело, пошёл их искать с Алексеем. Им чуть ли не начальник смены вбивает данные о регистрации. Скомкано, на ходу попрощался с Машей, наказав ей обязательно написать и отнести жалобу в офис по туризму в Сантьяго – местные могут своих прикрыть. Сели на борт А340-600 а/к Iberia, оказалось хоть он и новее самолета ДФТ, но индивидуальных видеопрограмм в них нет. Вот налетались мы за эту поездку!

Попробую прикинуть километраж:

М-Мадрид – 3450 км х2=6900

Мад – Сантьяго – 10710+11330=22040 км

Сантьяго – о.Пасха = 2х4000 км = 8000 км

Сантьяго – Калама = 2х1700 км = 3400

Сантьяго – П.Аренас = 2400 км

П.Аренас – П.Монт = 1700 км.

Темуно – Сантьяго = 670 км

Это, конечно, приблизительный расчет, по внутренним рейсам исходя из полетного времени, но все равно впечатляет. Облетели землю по экватору! И даже больше!

Сели в самолет из Сантьяго на экране – дистанция до Мадрида – 10710 км. А прилетели на экране 11331 км. Где мы вильнули аж на 600 км ?!

Конечно перелёт длительностью 12,5 часов (это ещё на час меньше, чем туда) тяжёлое занятие. Сидеть невозможно ни в какой позе, тело кресло не приемлет! Покормили и сразу закрыли все иллюминаторы. Дескать с 17:00 по Сантьягскому времени объявляется ночь! Всем спать! А если не спится!

Уже долетели до Мадрида, сидим в самолете, вылетающим в Москву. Путешествие подходит к концу.

Какое оно было?

Разным

Было хорошее и плохое. С группой сложно. Это лотерея – кто будет твоим попутчиком, ты узнаешь только в путешествии. Вряд ли я ещё раз выберу групповое путешествие, не зная попутчиков заранее. С другой стороны – узнали новых людей, услышали другие мнения.

Впечатление о Чили – это не экзотическая страна, а вполне «европейская», если так можно выразится. С людьми мы как следует не познакомились, но они, похоже, очень разные – мапуче, жители о-ва Пасхи, пришлые их Европы и коренные жители. Страна растёт и заботится о себе и своём будущем. Природа прекрасная, её сохраняют и на ней зарабатывают.

А за экзотикой ещё поедем

20.01.07г.

P.S. Маша рассказала такую футбольную речёвку:

Чи-Чи-Чи! Ле-Ле-Ле!

Вива Чили! Чиле!