Центральная Америка

Содержание:

• Часть 1. Пролог. Полёт. Прибытие в Гватемалу
• 12.11.24. Мезоамерика. Гватемала. Антигуа
• Часть 2. Мезоамерика. Гватемала. Атитлан – озеро позитива
• 13.11.24. Загадки Майя
• Часть 3. Мезоамерика. Чичикастенанго, Облачный лес, Семук Чампей
• 14.11.24. Чичикастенанго - город майя киче
• 15.11.24. Гватемала сити. Облачный лес на пути в Ланкин
• 16.11.24. Семук Чампей
• Часть 4. Мезоамерика. Тикаль - затерянный город
• 17.11.24. Переезд во Флорес. Пещера Канделария
• 18.11.24. Тикать в Тикаль (тикать - сваливать, бежать - фразеологизм из 70-80х)
• Часть 5. Мезоамерика. Гватемала. Ливингстон - город, куда можно попасть только по воде
• 19.11.24. Рио Дульсе
• 20.11.24. День на Атлантическом океане
• Часть 6. Мезоамерика. Гондурас
• 21.11.24. Гондурас! В сердце каждого из нас!
• Часть 7. Мезоамерика. Сальвадор. Майяанские Помпеи и столица
• 22.11.24. Один день - три государства
• Часть 8. Никарагуа. Манагуа и Леон
• 23.11.24. Летим в Никарагуа
• 24.11.24. Леон и кони
• 25.11.24. Леон, переезд и танцы
• Часть 9. Никарагуа. Гранада, Гранада, Гранада моя!
• 26.11.24. День рождения в Гранаде
• 27.11.24. Покидаем Никарагуа, возвращаемся в Сальвадор
• Часть 10. Центральная Америка. Путь домой
• 28.11.24. День на берегу Тихого океана
• 29.11.24. Из Сальвадора в Гватемалу
• 30.11.24. Гватемала - Панама - Гавана
• 01.12.24. Десять лет спустя. День в Гаване
• 02.12.24. Улетай тучка, улетай!

Большое путешествие по Центральной Америке

Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа, Куба

10.11.2024 – 02.12.2024

Часть 1. Пролог. Полёт. Прибытие в Гватемалу

Почему? Мне нравится Центральная Америка. Уже посещены Панама и Коста-Рика. В этот раз решил одной поездкой накрыть четыре страны: Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа. Останется только Белиз.

А знаете, что такое Мезоамерика?

Мезоамерика - это особая культурно-географическая область, на территории которой в древности были расположены высокоразвитые земледельческие культуры. Мезоамериканская цивилизация - это регион, который охватывает юг Северо-Американского континента, территорию современной Мексики и часть Центральной Америки (государства Гватемала, Белиз и часть Гондураса и Сальвадора).

В моем понимании это территория, где жили народности Майя. Поэтому рассказ о поездке я решил разделить на два: Мезоамерика - Гватемала, Гондурас, Сальвадор - эти страны связаны общей темой исследования цивилизации Майя, и второй - рассказ о посещении Никарагуа - страны с красивыми колониальными городами и фольклорными праздниками, на которые мы попали. Начинаем с Мезоамерики.

Добираться в Западное полушарие сейчас непросто. Есть вариант с пересадкой через Турцию в Мехико, Панаму, Картахену, но у Turkish Airlines на бизнес заоблачные цены и есть проблемы с посадкой на трансатлантический перелёт пассажиров из России. Единственный рейс российской авиакомпании «Россия» в Западное полушарие есть на Кубу, в Гавану. Отсюда опять на перекладных авиакомпанией Copa Airlines в Панама сити, а из Панамы в Гватемала сити. Так что перелёт непростой.

Кто организует маршрут? Сразу двое подсказали - Анастасия Васильева, отличный гид по Гватемале. Списались, простроили маршрут, по советам Анастасии на Booking забронировал гостиницы по маршруту. К Гватемале добавили Гондурас и Сальвадор, а Никарагуа посмотрим с Татьяной Клинковой, в её обществе мы уже знакомились с Коста-Рикой.

Все страны безвизовые, но в Гватемалу и на Кубу надо заполнить въездные декларации, сделать это можно в Сети, только распечатать QR код с собой.

Можно ехать! Вылетаем из родного Шереметьева, рейс стартует в 23:55 10.11.2024. Из-за того, что соседние балтийские страны перекрыли своё воздушное пространство для российских самолётов, облетаем их через Северный полюс (ну или почти), добавляя в пути часа три, перелёт претендует на рекордную дальность среди гражданских рейсов - время в полёте 14 часов! Вполне неплохо покормили - закуска из лосося с тунцом и судак с вареной картошкой. Напитки в авиакомпании «Россия» российские. Поели, и спать - спать придется долго.

Мы в Гаване. Сначала надо сдать анкету DViajero, заполненную в Сети. Потом пройти границу. Прошли без проблем, быстро. Потом встали ожидать багаж, разгружают медленно, багаж странный - чемоданов не больше половины, много тюков в пластиковой плёнке, лёгких, одеяла везут? Зачем?

Аэропорт Гаваны ничем не изменился за те десять лет, что я здесь не был. На входе в туалет можно приобрести полоску туалетной бумаги, а из десятка кранов вода есть только в одном, слив работает тоже далеко не во всех кабинках.

Вышли на улицу, тепло и влажно, старые советские автомобили до сих пор в строю! Так же, как и очень старые американские. Новенькие Лада Веста в качестве жёлтых такси, их много, вижу впервые.

Немного ожидания и встаём на регистрацию на рейс в Панаму. А далее очередь на паспортный контроль (пограничница смело может участвовать в конкурсе красоты) и следом изнурительная очередь на контроль безопасности. Но рано или поздно все очереди заканчиваются. Имейте в виду, зажигалки отберут! В багаж тоже лучше не класть. Супруга ловко положила в сумку зажигалку так, что на контроле её не заметили. Однако радость была недолгой - пошла покурить, спросила у работницы аэропорта, где это можно сделать. Та попросила открыть сумку, увидела зажигалку и отобрала её.

Летим на новеньком Boeing 737 MAX9, том самом, вокруг которого несколько лет назад разразился страшный скандал. Но, как сказал представитель Боинг в России (пока не ушёл) сейчас это самый безопасный самолёт в мире. На моей практике второй раз я лечу бизнесом в узкофюзеляжном самолёте с креслом Full Flat (предыдущий полёт был десять лет назад на рейсе Qatar Airways), которое раскладывается в полноценную кровать.

Еда больше напоминает снеки, а напитки хорошие и, главное, охлаждённые, в отличие от «России». Под крылом Карибское море, облака и бирюза.

Мы в Панама сити. Пересадка четыре часа, дополнительный контроль безопасности после приземления проходить не требуется. Уже знакомый по прошлым поездкам бизнес лаунж терминала 1. Из еды неаппетитные макароны, но есть маринованная в уксусе мякоть баклажанов и загадочное блюдо onion dip (луковый соус) внешне сильно напоминающий хумус. Зато в баре обильно наливают коктейли, крепкие напитки, вино, пиво. Уже привыкший к Balboa Beer из Панамы продолжаю и стараюсь не менять. Поработал за компом, пробежал из любопытства по магазинам, ничего интересного не углядел, купить международную симку жаба задушила, на 20 дней карта с приемом в трёх из 4-х посещаемых стран стоит 75 долларов. Обойдусь!

В Гватемалу летим на Б737-800, достаточно новый, здесь кресла бизнеса наподобие Аэрофлота, тоже неплохо. Лететь 1 час 50 минут. Поели то же самое, что и на рейсе из Кубы, только урезанный вариант: куриные биточки в соусе остались, но их стало меньше, вместо шоколадных лягушек дали шоколадные кексики.

Прилетаем в Гватемала сити около 20:00 по местному времени. То есть, если взять время выхода из дома в Подмосковье, в 45 минутах езды от Шереметьево и время выхода из аэропорта в Гватемала Сити, прошло 28 часов!

Аэропорт - длинный, очень длинный коридор, но быстрый паспортный контроль, а чемоданы, фантастика!, уже ждут, снятые с ленты. Нас встречает Анастасия, проходим на автостоянку, садимся в Хонда CR-V и двигаемся в путь. Большое путешествие по Центральной Америке начинается с Гватемалы!

Практически сразу встаём на знаменитое Панамериканское шоссе и едем на место нашей первой ночёвки, город Антигуа. В темноте вокруг плотная придорожная застройка, вижу огни рекламы и абсолютное засилье американских торговых брендов и предприятий быстрого питания: McDonald’s, Burger King, Dunkin, Taco Bell, Wendy’s и всё остальное, что есть на американском рынке, среди торговых сетей замечена главная американская - Walmart.

- Гватемала следует американскому курсу? - спрашиваю Анастасию.

- Нет! Что вы! Мы самобытные, особенно в глубинке.

Ну-ну.

Первый раз такое вижу! Полоса, отводящая грузовик в карман для ловли тяжёлых машин без тормозов. Вот идет по дороге жёлтая полоса посредине ряда, а потом отворачивает в темноту, там ловитель организован в гору с песком, машина вязнет и останавливается. 20 лет назад видел такое во французских Альпах, только не с песком, а с гравием. Казалось бы, мир справился с проблемой тормозов в горных условиях. Ан нет!

Сворачиваем с Панамериканского шоссе и очень скоро колёса начинают стучать по горбатой брусчатке. Ещё немного и мы подъезжаем к воротам с надписью Posada del Angel - гостиница ангелов.

Глухие ворота и звонок. Отворили. Небольшое лобби, заросшее зеленью. Коридор внутрь, узкий бассейн слева, дверь в наш номер справа.

Кровать, большие торшеры, старый шкаф, стол. Завтрак могут сервировать прямо в симпатичной комнате напротив. Или по лестнице вверх на террасе, на крыше в окружении гор и вулканов.

Душ в сопровождении приглушенного света из старинного металлического светильника, включить воду не по логике против часовой стрелки, унитаз - дёрнуть ручку вверх, а не наоборот. Пиво можно? Можно!

Спать! Как же приятно помыться и лечь в чистую просторную кровать после 30 часов дороги!

12.11.24. Мезоамерика. Гватемала. Антигуа

Проснулся рано, чувствуется сбой временных настроек. Но вроде, как и выспался. Завтрак на крыше, горы заволокло облаками. Омлет, фрукты, паста из чёрной фасоли как местный специалитет. Немного проглядывает солнце через облака, а местный вай фай позволяет в режиме видеозвонка связаться с любимой дочерью и поздравить её с днём рождения. Отель очень понравился, люблю такую атмосферу из колониального прошлого: потертую мебель, неровную шероховатую плитку, яркие фактурные краски на стенах.

Стартуем в 10:00.

По брусчатой и очень неровной мостовой. Первым делом на смотровую площадку Cerro de la Cruz с видом на город и вулкан Agua. Предупреждающий знак предостерегает.

Город есть, но вулканы и окружающие горы скрыты облаками.

Край уступа и жёлтые полоски на бетоне. Неужели никто не свалился?

- Нет, никто! – утверждает Анастасия.

Ну-ну.

Можно сесть с Настей в машину и спуститься с горы, можно пойти по тропинке вниз, а внизу нас встретит Настя. Прогулялись, а потом сели в машину, развалины одного из храмов, Святого Иисуса из Назарета, и молодёжь перед ним играет в баскетбол. Таких развалин в маленьком городе много - в Антигуа было 38 церквей, 8 мужских монастырей и 5 женских. Многочисленные землетрясения исправно разрушали город, его также исправно пытались восстановить, вот что получилось, то получилось.

Продвигаемся к центру. Гватемалу называют страной вечной весны, сейчас в ноябре продолжают цвести ярким цветом кусты бугенвиля.

Мы приехали в центр, поставили машину на одной из улиц и пошли смотреть город. Хотя центр - понятие относительное, город пешеходный. Выходим из машины, и что я вижу первым делом - удивительно интересные окна! Угловые и овалом в белом окладе. Что за стиль? Барокко антигуэньо, антигуанское барокко - поясняет Настя.

Под ногами брусчатка, брусчатку заменить нельзя - предмет сохранения ЮНЕСКО. А вот провода в вечном противостоянии Пепси и Кока Колы - можно. Перепили коки жители Антигуа, заслужили того, что все провода со столбов спрятали в землю. За деньги Коки. О чем свидетельствует знак на урнах и столбах дорожных знаков.

Iglesia Del Carmen - церковь Пресвятой Девы Кармельской, точнее то, что от неё осталось.

Первая церковь ордена кармелиток была заложена в старой столице Гватемалы в 1638 году. Здание дважды было разрушено землетрясениями - в 1681 и 1717 годах. Современный памятник - четвёртый по счёту - простоял до 1773 года и был уничтожен землетрясением Святой Марты, ставшим последней каплей, заставившей испанцев основать новую столицу Гватемалы в более безопасном месте.

Тут пора сказать несколько слов о самом городе Антигуа.

Антигуа Гватемала - испанская столица Центральной Америки, город-музей под открытым небом с каменными мостовыми, руинами церквей, памятниками архитектуры и разноцветными домиками в окружении вулканов, где всё пропитано духом колониального прошлого.

Антигуа - столица генерал-капитанства Гватемала с 1543 по 1773 год. Что такое генерал-капитанство, также известное как королевство Гватемала? Административное подразделение Испанской империи, включающее территории современных южных штатов Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и Коста-Рики. Это была третья столица, все они, так или иначе, страдали от землетрясений. После очередного разрушительного землетрясения 1773 года столицу перенесли из Антигуа в более безопасное место, нынешнюю столицу Гватемалы.

Возвращаемся к храму, а точнее к его развалинам. Фасад украшен двенадцатью спаренными колоннами с интересным растительным орнаментом по камню, это орнаменты Майя. А вот фигур святых, христианских символов здесь нет, за исключением не сохранившейся статуи Святой Девы Кармельской. Здесь и далее мы будем часто встречаться с фактами взаимопроникновения религий: христианской и майянской.

Позитивный знак, перед развалинами стоит грузовичок, и рабочие носят мешки с цементом вглубь собора, решили восстановить или подретушировать? Кто знает - будете там, расскажете, что поменялось.

А мы продолжаем путь. Приехали поздно, деньги поменять не успели, пора это сделать. Настя уверенно ведёт нас в банк BAM (а короче «БАМ»), отделение расположено во внутреннем дворике с фонтаном.

Валюта Гватемалы - кетцаль, так называется национальная птица страны, цветная, красивая и крайне редко появляющаяся на людях, обозначается букой Q. Курс в банках одинаков - 7,5 Q за 1$. Но на улице могут посчитать менее выгодно - по 7. Меняют в одни руки до 500$. Посчитал примерно свои потребности на 12 дней и на всякий случай попросил супругу поменять ещё 200$, забегая вперед скажу, что ещё остался излишек. К тому же повсеместно принимают международные карты.

До центральной площади рукой подать, посреди парк и фонтан с русалками, на востоке кафедральный собор. Точнее его часть. Землетрясение Санта Марты поработало с городом основательно - уцелела часть собора, выходящая на центральную площадь, остальное осталось в живописных руинах, куда теперь можно водить туристов за деньги. Собор был самым большим храмом в Центральной Америке. Поднялись по ступеням к сохранившейся части храма и огляделись по сторонам. Слева от фасада собора дворец управления генерального капитанства - главной власти всей Центральной Америки, справа эффектное здание, украшенное тосканскими колоннами, тюрьма в прошлом, а ныне - мэрия города. Вот какую фразу я нашёл об этом на просторах интернета: времена меняются - в колониальные времена воры сидели в тюрьме, а сейчас в мэрии.

Над площадью реет государственный флаг Гватемалы - две голубые вертикальные полосы по краям, в центре - белая. Всё просто - два океана и суша между ними, на которой примостилась та самая птичка кетцаль.

Кафедральный собор в середине дня закрывается, но мы успели, Анастасия попросила, она всех знает и её все знают. Алтарь украшен яркими жёлтыми подсолнухами, Иисус лежит в стеклянном саркофаге, он также несет свой крест в красивом фиолетовом одеянии. Именно в таких фиолетовых одеждах, символе раскаяния и исправления, жители города выносят на улицу фигуру Христа из храма и несут по цветочным коврам.

Так начинается Семана Санта, Страстная неделя, праздник (хотя какой это праздник), собирающий в Антигуа сотни тысяч приезжих. Церемония, признанная ЮНЕСКО в 2023 году нематериальным наследием человечества. Всю неделю в городе проходят шествия, изображающие последний путь Христа, распятие, снятие с креста.

Кстати, сам город Антигуа также входит в перечень мирового наследия ЮНЕСКО. Вышли на улицу, завернули за угол, ещё один вход в собор, но здесь уже за вход берут деньги.

Развалины кафедрального собора, который разрушило землетрясение 1773 года. Грандиозный собор и то, что от него осталось. Огромные своды и небо в овале, руины, рухнувшие при подземных толчках, да так и оставшиеся лежать без движения на сотни лет. Впечатляет! Мне напомнило арки недостроенного собора в Сиене.

А вот и ракушка от морского гребешка, куда денешься от Святого Якова?

Друзья! До меня дошло! Вот я тугодум! Сантьяго - это Святой Яков! Вот почему в испаноязычном мире это такое популярное название городов, поселков и храмов. Сантьяго де …, и далее местные подробности. Историю Святого Якова я изложил ещё много лет назад при посещении столицы Галисии - города, конечно Сантьяго, де Кампостела (смотри записи о Галисии, да только где они?)

На выходе Настя обратила внимание на лестницу, ведущую вниз, это был вход в крематорий, здесь сжигали трупы умерших во время эпидемии холеры.

Через дорогу одноэтажное здание старейшего в Гватемале университета. Как и кафедральный собор, после землетрясения 1773 года он был перенесён в новую столицу Гватемала Сити. За вход тоже берут деньги, заглянул во внутренний двор, сделал фото и успокоился. Обратите внимание, арки внутри тоже граненые, как и ниши у окон.

Возвращаемся на Центральную площадь, прошлись по арочной галерее генерал-капитанства, отказались от услуг местного такси «квик», это развитие темы тук тука, только в закрытом кузове, прошли к центру по тенистым дорожкам, где деревья подстрижены цилиндрами, а не шарами, как мы привыкли. Фонтан La Sirena - русалки, из груди которых постоянно льются струи воды, не молока конечно. На выходе встречаем автобус, из которого сёрферы выгружают своё обмундирование, на Тихоокеанском побережье Гватемалы купаться нельзя, зато волна отличная.

Выходим на 5-ю авениду, ведущую на север к подножию вулкана Агуа, принесшего городу столько неприятностей, на этой улице находится, пожалуй, самая известная достопримечательность города. Но пока Настя приводит нас в другую, возможно, самую новую - Starbucks Café, по слухам, самая красивая сетевая кофейня в мире. Внутренний дворик, утопающий в зелени и цветах, отдельные комнаты для компаний и приватных встреч, муралы на стенах - действительно интересно. Знаю, что есть постоянные поклонники Starbucks, вам точно сюда!

А мы двигаемся по 5-й авениде вперёд. Продавцы орешков, сувениров, а также уличные собаки составляют нам компанию.

Извините, я опять про окна и проёмы. Гранёные такие, фирменные, гватемальские, смотрятся удивительно. И окна, забранные решётками с цветочными горшками, невесть как попавшие между решёткой и оконной рамой. Обратите внимание, мы располагаем окна по фасаду, а они утапливают вглубь, а нишу украшают гранью, теряют подоконник внутри, зато украшают фасад.

А особо эстетствующие граждане украшают с внутренней стороны карниз художественной керамической плиткой!

Ну вот, дошли. Arco de Santa Catalina. Арка Святой Екатерины, да, да, именно так, Catalina - Екатерина.

Фото из открытого источника

История прилагается: В начале XVII века здесь был построен женский монастырь, со временем он расширился, и потребовалась постройка монастырской школы. Но места вокруг монастыря не осталось, единственным выходом было строительство по другую сторону улицы. А как туда попадут монахини, не столкнувшись на улице с мирянами? Руководство монастыря обратилось к правительству города с просьбой возвести арку с закрытым пешеходным переходом, и получило разрешение. В конце XVII века арка-мост был построен, часы добавились в XIX веке. Монастырь был разрушен всё тем же землетрясением 1773 года, сейчас его развалины можно увидеть через решётку забора, но главное - там, в ожидании праздника Semana Santa, стоят мобильные платформы с участниками костюмированного шествия.

А вот и прекрасно отреставрированный храм Святой Мерсед, желтый с белым. Мерсед - это орден Милосердия, собор отстроили позже других, в аккурат к землетрясению 1773 года, так что благодаря крепости конструкции он почти не пострадал.

Фасад прекрасный, по колоннам растительный узор, в пору строительства был в моде мавританский стиль, фигуры святых-мерседарианцев на фасаде и полюбившиеся мне глубокие фигурные окна.

Фасадом насладились, внутрь не попали - обеденный перерыв. Но к храму примыкает территория мужского монастыря, он работает без перерыва. Вход стоит 30 Q (или 5$) для иностранцев и 10 Q для местных. В кетцалях платить выгоднее.

Большой внутренний двор с галереями и огромным фонтаном по центру в форме лилии. В символике древних народов Майя это связано с творением: бог создал водяную лилию, из которой произошли остальные боги. Как я писал выше - тема сосуществования католицизма и майянской религии продолжает сопровождать нас.

А столь почитаемого у Майя ягуара заменили львами.

Настя обратила внимание - галерея имеет арочную структуру, но потолки гранёные на майянский (опять же) манер, они-то и спасли монастырь от разрушения.

Можно подняться наверх и оборзеть обозреть площадь с фонтаном сверху. Ну и подняться на крышу храма и отсюда взглянуть на геометрически правильно разлинованный город.

Еще авиакомпания «Россия» внесла коррективы в нашу программу, вылет перенесли, и мы потеряли вторую половину вчерашнего дня для знакомства с Антигуа, здесь явно ещё есть что посмотреть и что поесть, но время не позволяет, пора двигаться вперёд. Город симпатичный, храмы и развалины интересные, безусловно, достоин посещения.

Едем на озеро Атитлан в сторону Мексики. Недалеко от Антигуа находится маленький городок Лос Пасторес с памятником Сапогу на въезде. Небольшая деревня прославилась на всю страну и за её пределами своей кожевенной фабрикой. Известный ковбой, бывший президент США Джордж Буш младший обшивался именно здесь.

Выезжаем на Панамериканское шоссе, Настя комментирует: было узкое место - вечная пробка на светофоре, стояли по полтора часа. Правительство решило построить объездную дорогу, видимо никто не задумался, что в горах также идут дожди, построили вертикальную подпорную стену, дорогу открыли торжественно и с помпой. Первые дожди размыли подпорную стену и снесли проезжую часть. Дорогу сразу закрыли на реконструкцию, подпорную стену теперь перестроили террасами, открыли повторно, постоянно ремонтируют, но проезжая, мы видели, как горная порода разрушает стену и выходит на асфальт.

Нас обгоняют автобусы, увешанные мигающими лампочками, ведут себя на дороге дерзко. Анастасия поясняет - жёлтые школьные автобусы в США после пяти лет эксплуатации списывают и отправляют за пределы страны, в том числе в Гватемалу. Здесь их переделывают, меняют двигатели, трансмиссию, снимают фильтры, чтобы повысить мощность, на горной дороге это имеет принципиальное значение. Но теперь они дымят чёрным дымом, об экологии никто не думает. Некоторые автобусы украшены сотней светильников, моргают на дороге как новогодняя ёлка. Какие там нормы и правила автомобильного освещения?! Едешь за таким, а у тебя перед глазами постоянно что-то мигает, хорошо лазерами и стробоскопами в глаза не слепят. Хотя почему нет, яркие белые вспышки следуют одна за другой.

Огромная голова петуха расположена между гор - это реклама пива Гайо - главное пиво страны, не гениальное, но всё же не бразильское пиво-лимонад. Gallo - так пишется на испанском, но читается в разных районах Латинской Америки по разному: в Аргентине два произношения в разных районах страны: «Ш» в Патагонии, «Ж» - в Буэносе и северных районах страны. А здесь и не так, и не этак: «Й» - вот как! Gallo - это Гайо.

На обочинах мусор. Настя: такой менталитет, человек и деньги заработал, а на вывоз мусора потратить жалко, бросил на обочине, а ветер разнёс по окрестностям. Я видел и несанкционированные мусорки прямо на обочине главного американского шоссе.

А что с уровнем жизни? Город и деревня сильно отличаются. Минимальная заработная плата на сегодня 3300 кетцалей, около 500 долларов. Не забываем, Гватемала - совсем не самая дешёвая страна Центральной Америки. 1000 – 1500 долларов - хорошая зарплата, которую платят госслужащим и работникам международных корпораций. Полицейские сейчас получают за 1000 долларов, держатся за своё место и не берут взятки с водителей. Спросил - а к выпивке как полицейские относятся? В смысле, насколько строги? Настя отвечает: - полицейские посты только на главной Панамериканской дороге, а на других крайне редки и за выпившими водителями специально не гоняются. Так что выпить в ресторане бокал вина и сесть за руль - нормальное явление.

Почему спросил? К этому времени мы остановились на обед (переходящий в ужин) в ресторане по дороге - Chichoy назвается. За соседним столом сидит мужчина с женой и маленьким ребенком, он только что встал и спустился к машине, сел за руль. На столе осталась выпитая бутылка пива. Поели хорошо, правильно. Конечно, по совету Насти. Взяли по супу: Caldo real и Caldo de res - королевское горячее - суп с курицей и у меня суп с говядиной. Большая миска супа с небольшим количеством риса и некоторых овощей, на большой тарелке вокруг супницы лежат авокадо, кукуруза и два неизвестных мне фрукта, похожие на тыкву и батат, хороший кусок запечённой говядины. Беру вилку и нож, режу тонкими кусочками и отправляю в супницу, кукурузу съедаю с початка, авокадо смешиваю в гуакамоле, добавляя лимон с солью и намазываю на лепешку тортийя (просто кукурузная мука, соль и вода). Неплохо! И суп очень даже неплох! На удивление не переел, вкусно, нет избытка углеводов и лишнего крахмала. Отличный вариант поесть и не переесть. И не надо ничего больше заказывать!

Вперёд!

Ну ладно, что автобусы как новогодняя ёлка, но те самые «квики» тоже украшены светодиодной подсветкой покруче новогодней ёлки. А чего стоит люстра с лампочками над крышей в виде спойлера. Очень хотел поймать такую в темноте, чтобы сфотать для вас. Не получилось.

А мы, уходя в сумерки, продолжаем обсуждать что такое Гватемала, как и чем живет гватемальский народ. Гватемала - житница Центральной Америки! Её вулканические долины крайне плодородны. Помните морковку для супа сегодня в диаметре не менее пяти сантиметров в приложении к супу? Так это не самый крупный экземпляр. Есть такие монстры! Всё благодаря вулканическому пеплу. Помню в Японии у вулкана Сакурадзима мы видели редьку-монстров по той же причине.

Главные экспортные культуры Гватемалы: сахарный тростник, кофе, бананы. Была крупнейшим производителем кардамона, но это в прошлом. Главным покупателем были арабские страны. Трамп, в первом пришествии, для поддержки еврейского государства, перенёс посольство США в Иерусалим, следом попросил это сделать Гватемалу. Гватемальское правительство, находящееся в зависимости от американской помощи, не смогло отказать. Тоже перенесли. Арабский мир объявил эмбарго и перестал покупать гватемальский кардамон. С первого места в мире Гватемала обрушилась в никуда. Политика!

А причём тут евреи?

А притом!

60 процентов населения страны - это индейцы Майя. А остальные кто? Ладино! К латино никакого отношения не имеют. Настя считает, что это смесь евреев, которые помогали колонизировать сложные земли Центральной Америки с местными жителями. 170 лет понадобилось испанцам, чтобы колонизировать территорию нынешней Гватемалы, последним был подчинён остров Флорес, который тоже будет пунктом нашего путешествия.

Почему так долго? Майанцы умели хорошо воевать на пересечённой местности - в горах, в лесах, в болотах, а испанские войска обучены противостоять только на открытой местности.

А что такое Гватемала? Каатемалан - так мексиканские индейцы называли место, покрытое лесом, испанцы выговорить не могли - поправили в Гватемалу.

Вот так за разговорами уже в полной темноте приехали в город Панахачель, около которого расположен наш отель Атитлан. Перед заселением буквально в пяти минутах от гостиницы заехали в супермаркет La Torre. Вода, сок, пиво - недёшево, но точно дешевле, чем в гостинице.

Gallo - гайё, то самое пиво с рекламы по дороге.

Гостиница Атитлан заслуживает отдельного рассказа. Да, конечно, выбирал по совету Насти из нескольких. Это реально колониальный стиль, совмещённый с национальными особенностями и садом. Он так и называется - Атитлан, отель и сады! Ухоженность садов вокруг зашкаливает! Идеально подстриженный кустарник, множество цветов, зелёные арки, много ещё чего на фоне красивого озера. Конечно, озера мы пока не видим, приехали в темноте, завтра будем разглядывать. А сейчас, получив металлический ключ с большой и тоже металлической бляшкой, отправляемся заселяться на самый верхний третий этаж в номер 303. Багаж нам помогли занести, лифта нет.

Ужин до 10, мы бы ещё могли успеть, но сил нет, по-прежнему сказывается джет лаг и длинный перелёт, вот эти строчки я пишу на следующий день, вчера как сел за печатную машинку, сморило и я вырубился. До завтра! Будет интересно!

Часть 2. Мезоамерика. Гватемала. Атитлан – озеро позитива

13.11.24. Загадки Майя

Джетлаг поднимает рано. Встал раньше семи, а проснувшись, лежал больше часа. Приоткрыл штору - за окном прекрасный вид на озеро и вулкан, в этот утренний час он ещё не окутан облаками.

Номер интересный, с элементами колониального стиля: две больших кровати с рамой для москитных штор, сейчас ничем не завешанные. Деревянный потолок, свет из торшеров и настольных ламп.

Холодильника нет, но есть телек, и он нормально включается на кабельное ТВ.

Большой пузатый керамический сосуд предназначен для фильтрации воды каким-то очень экологичным способом. Позднее Настя сказала, что она не верит в эти фильтры, но в гватемальских отелях это сейчас модное поветрие.

Металлические лавки для багажа с мягкими пуфиками, низкое кресло в углу, тяжёлая деревянная тумба с выдвижными ящиками, Ангел с арфой из гипса, ракушка Святого Якова, без неё никуда, таким передо мной предстал номер.

Интерьеры всего отеля не опишешь совсем - множество различных предметов в коридорах, в холле, вокруг и в зоне еды. Шахматный столик. Святые всех мастей на стенах и так, сидя тоже примостились. Зона бассейна прямо перед зоной завтрака, и всё это на фоне озера и вулканов.

А завтрак по меню - я выбрал майяанский завтрак, а Таня - тост с яйцами и авокадо. И то и другое выглядит как блюда высокой кухни. Я еще добавил свежевыжатый сок папайя и остался доволен. А каков вид? А какова атмосфера? Не жалко за такое 220 кетцалей, чуть меньше тридцати долларов на двоих, но оно того стоило!

Рюкзак с фототехникой с собой, сегодня мы проведём день на воде и вокруг. Забегая вперёд скажу, это будет замечательный день!

Нас ждёт Настя, нас ждёт катерная лодка с навесом по имени Нэнси и капитан по имени Фернандо, сильное сочетание! Садимся прямо с небольшого пирса от отеля, капитан жмёт на газ, погнали!

По серебристой глади озера несёмся вперёд, уже смело проглядывает солнце, а вместе с ним и хорошее настроение. Полчаса пути, и мы приплываем в город Сан Хуан. Удивительное местечко! Заряженное морем озером позитива. Гористая местность подступает к воде, соответственно все городки карабкаются от воды вверх. На выходе из порта растут очень красивые оранжевые цветы рода орхидей - тумбергия.

Проходим немного вперёд, и Настя обращает наше внимание на другой природный феномен, цветы бирюзового цвета, совсем неприродного. Это тоже тумбергия, только другая разновидность. Невероятно!

Можно взять тук тук, их тут в изобилии, 375 штук на 5000 жителей (по словам Насти), но зачем?

Пока ещё можем идти сами, заодно и город посмотрим. Главная улица из порта сверху укрыта зонтиками, идея не новая, но и накрыли не вчера, зонтики уже сильно выцвели, а некоторые просто сломались.

Преимущество изучения незнакомых земель с гидом в том, что он знает то, чего мы не знаем. И нам не надо искать ключи для узнавания, у нас есть гид. Настя уверенно заводит в художественную галерею. Сан Хуан - город художников! Так сказал совет старейшин, когда задумался о привлечении туристов в город. Подравняли, подчистили, дали место художникам. И пошло. Сейчас это самый посещаемый туристами город на озере.

Позитив на каждом шагу! Художественные галереи, Настя выбирает самые лучшие, представляют картины в стиле примитивизма. А мне нравится! Есть несколько идей картин, которые мне сильно зашли: кукуруза - початки разного цвета в комбинации, иногда отливают перламутром. Люди за столом, нарисованные сверху и поднимающие лица вверх, неожиданный ракурс. Космос и гватемальские ткачихи, парящие в нём. Честное слово, было бы куда повесить и как довезти - купил бы! Мне реально понравилось. Сильнее всего комбинация из початков кукурузы разных оттенков.

Кукуруза - главная пища майя, а в Сан Хуане до 90 процентов населения индейцы майя. Как нам уже пояснили, племена майя говорят на 22 различных языках. В Сан Хуане говорят на тцутухили. Едят майя кукурузу в виде лепёшек тортий минимум три раза в день, каждый раз съедая по пять лепешек. То есть жизнь без кукурузы майя не представляют.

В зале работает художница и художник. От съёмки не отказываются и денег не требуют, молодцы.

Заходим еще в одну галерею, Настя в ней очень уверенно ориентируется - здесь качество выше и цены соответственно тоже. А какие? Вообще в обычной галерее от 100 кетцалей до 1000, а в хорошей, куда мы пришли, от 1000 кетцалей до бесконечности. Не знаю, то ли повлияло мое позитивное настроение, вызванное позитивным городом, но мне все картины нравятся.

А какова вам Мона Лиза - майя тцутхили в шапке токояль и блузке вуипиль (о них позже)?!

Настю знают все, она здесь своя, шепнула что-то хозяину галереи, тот кивнул и открыл дверь во двор, проходим и попадаем во второй зал галереи, чужие здесь не ходят. Внимание сразу привлекла картина круга, размеченная цветом на секторы. И мы, совершенно того не подозревая, проваливаемся в историю Мезоамерики. А история Мезоамерики - это история майя. Круг, который я вижу - это майянский календарь.

Погрузился в тему и такого накопал! Попытаюсь пересказать очень кратко. Согласно представлениям майя, мир вокруг имел прямоугольную форму, вместо фразы «четыре стороны света» индейцы говорили «четыре угла неба». Каждый из «углов неба» имел свой цвет: восток - красный, север - белый, запад - чёрный, юг - жёлтый. В центре зелёная точка. По замыслу майя, через этот центр проходила ось под названием Вака Чан, которая символизировалась в виде дерева, уходящего корнями в подземный мир, а ветвями - в небесную область наверху. Наша жизнь в виде ствола соответствуют переходному периоду между миром мёртвых и небесами.

Верх, как правило, ориентируют на красный восток. Календарь имеет циклический характер, поэтому изображён в форме круга. В одной из публикаций в Сети задаются вопросом - цветовая гамма майя характеризует мир чёрно-белый и многоцветный мир именно теми цветами, с помощью которых создаётся вся гамма – RGB. Мы это узнали совсем недавно, когда появилось цветное ТВ, Photoshop и современные многоцветные прожекторы. А откуда это знали майя?

Дальше - больше. Среди названий планеты Венера значится такое - «звезда, которая курит». Откуда это могли знать индейцы, не владея мощной оптикой?

Есть ещё целый ряд астрономических знаний, которые индейцы сами приобрести не могли, не буду вас утомлять. Вывод напрашивается: налицо все признаки знания, данного извне и сразу в готовом виде.

Вернемся к календарю.

Календарь майя состоит из трех колец, каждое из которых представляет собой отдельную циклическую систему: календарь длинного счета: цолькин (божественный календарь) и хааб (гражданский календарь). Все они цикличные. Это означает, что должно пройти некоторое количество дней, прежде чем начнется новая фаза.

То есть, календарей на самом деле три.

Цолькин - ритуальный период в 260 дней, являющийся комбинацией периодов по 20 и 13 дней. Каждый день имеет номер от 1 до 13, кроме того, у дней есть названия, повторяющиеся с периодом 20. Каждому названию дня соответствует свой символ, так называемая Солнечная Печать.

Хааб - гражданский календарь майя. Это был солнечный календарь, состоящий из 365 дней.

Хааб делится на 19 месяцев: в 18 из них было по 20 дней, а в одном - только 5 дополнительных «дней без имён» (он добавлялся для того, чтобы общее число дней равнялось 365). Эти 5 дней назывались Вайеб. Они считались несчастливыми.

Длинный счёт. Для больших промежутков времени майя использовали так называемый длинный счёт, представляющий собой количество дней, выраженное в смешанной 20-, 18- и 13-ричной системе счисления. Минимальной единицей в Длинном счёте является кин (день). Более крупные единицы:

1 уиналь = 20 дней;

1 тун = 18 уиналей = 360 дней (приблизительно 1 год);

1 катун = 20 тунов = 7200 дней (19 лет 265 дней);

1 бактун = 20 катунов = 144 000 дней (394 года 190 дней; 400 тунов);

Ну и далее:

Например, 25 января 2012 года в календаре майя при корреляции 584285 выглядит так: 12.19.19.1.8, 8 Кими, 18 Муан. В этой записи представлены вместе Длинный счёт, Цолькин и Хааб. В расшифровке эти записи означают следующее:

длинный счёт: бактун 12, катун 19, тун 19, уиналь 1, кин 8;

цолькин: 8-й день 13-дневной недели, день Кими 20-дневного периода (уиналя);

хааб: 18-й день месяца Муан.

Без стакана не разберёшься, да и как разобраться?

Синодические циклы планет в календарях майя.

Синодические периоды планет следующие: Меркурий = 117 дней, Венера = 584 дня, Марс = 778 дней, Юпитер = 399 дней, Сатурн = 378 дней.

Древние майя точно знали эти периоды. Однако связать их между собой современным исследователям долго не удавалось.

Все стало логичным, когда авторы исследования расширили стандартный цикл 4 × 819 дней до 20 периодов по 819 дней - то есть 16380 дней, или 45 лет. «Вместо того чтобы ограничивать свое внимание какой-либо одной планетой, астрономы майя, создавшие систему отсчета 819 дней, представляли ее как более масштабную календарную систему, которую можно было использовать для предсказания синодических периодов всех видимых планет, а также вписать сюда циклы Цолькина», - пишут исследователи.

Ну что, каково? Вот копнули!

Но вернёмся в студию художника. С календарями разобрались. Написал и засмеялся. Если кому интересно - могу скинуть ссылки на материалы исследований календарей майя, подключайтесь! Есть, чем занять мозги. Однако на том самом круге есть ещё и цифры майя.

Слышу крик с последнего ряда: - Только не начинай!

Не волнуйтесь! Здесь с первого раза вроде как всё проще.

Цифры майя - запись чисел, основанная на двадцатеричной позиционной системе счисления, использовавшаяся цивилизацией майя в доколумбовой Мезоамерике.

Ноль - овал ракушки, 1 – точка. 5 – полоска. Вот и всё. Можем пример привести? Как? Нарисовать цифру знаками майя.

Цифры майя до сих пор используют на купюрах в Гватемале для обозначения номинала.

Ох! Вот загрузил себя и вас! На воздух на улицу, где много цветов, ярко и празднично! Меняем направление с вертикального на горизонтальное и вскоре приходим в ткацкую мастерскую.

Как было обозначено в нашей программе: Вы можете посетить женскую текстильную фабрику, увидеть процессы ручного ткачества и натурального окрашивания, а также познакомиться с группой комадрон или повитух, которые выращивают разные виды лекарственных трав для натуральной медицины. Традиционное сельское хозяйство, рыболовство, плетение тростниковых циновок и производство высококачественного текстиля - неотъемлемая часть жизни местного населения.

Будете смотреть? – Нет!

Ну, простите, надоело мне про ткачество в разных частях планеты. Сфотографировал сотрудницу в оригинальной блузке того самого племени тцутухиль, которое живёт в Сан Хуане. У каждого племени майя свой орнамент в одежде.

На улицах вокруг появились муралы - картины на домах и они - крутые. Вот, например!

А еще я удивился терпению и воспитанности местной публики - встал на узкой дороге снять стену с живописью, целился и форматировал кадр не меньше минуты. Всё это время меня терпеливо ждал водитель тук-тука, я закончил, он проехал. Неожиданно!

Мы пересекаем улицу и через парк и школу проходим к другой достопримечательности. При этом пацаны на школьном стадионе дружелюбно кричат мне приветствие, а я им с удовольствием отвечаю.

Спортивная площадка окружена муралами на стенах, с противоположной стороны уникальная улица, где яркий цветной рисунок нанесен прямо на проезжую часть! Не видел такого! Правда, скорее всего, машинам здесь ездить не дают, только на мотоциклах, но все равно здорово.

А вот такая композиция на стене на морскую тему, да ещё объёмная!

А какие красивые и художественные муралы на стенах?! Чего стоит этот дядька? Старейшина и долгожитель города.

Вся это обстановка заряжает положительными эмоциями. Сан Хуан - город цветного позитива!

От дядьки в очках мы совсем скоро оказываемся на центральной площади с кафедральным собором. Стиль постройки примитивный, построен в первых рядах после высадки испанцев на гватемальской земле.

Фоном для церкви выступает гора с ликом лежащей человеческой головы, ну точь-в-точь как на Филиппинах перед посещением подземной реки.

Филиппины. Остров Палаван

На выходе спускаемся по улице зонтиков в порт.

В самом низу остановились съесть мороженое и выпить капучино. Мороженое слишком сливочное, но вкусное, особенно то, что в шоколаде с орехами. А капучино неожиданно крепкий, молока мало, а кофе много, да и стоит меньше двух долларов.

На катер-лодку, плывем в город Сантьяго, проплываем городок Сан Педро.

Кстати, с воды хорошо видно, что вулканов напротив гостиницы два, а не один. За вулканом Талимон прячется вулкан Атитлан. Тот, что сейчас за моей спиной, а при взгляде из гостиницы справа - Сан Педро. А перед нами небольшая скала в форме слонёнка, такой её увидел Антуан де Сент-Экзюпери, запомнил и описал в «Маленьком принце», тот самый слоник, съеденный удавом.

Полчаса по спокойной глади Атитлана и мы подруливаем к причалу Сантьяго.

Совсем другой город. Сантьяго, основанный в 1547 году у подножья вулкана Толиман, - самый большой город у озера с населением 32 тыс. человек, 95 % которых составляют Майя Цутухиль. Местное население живет за счет рыболовства, сельского хозяйства и изготовления каюкос (местные каноэ).

Настя уверенно ведёт нас по улице, поднимающейся вверх, в окружении сувенирных лавок, но сувениры свои, а не китайские. Вокруг нас яркие ткани, платья, футболки, сумки и много чего ещё.

Настя неожиданно сворачивает в узкий проход между домами, увлекая нас за собой. Немного пропетляли и зашли в ничем не приметный двор, где перед окнами сушится бельё, а на земляном полу собраны бутылки из-под пива в ящиках и ещё всякие не очень красивые вещи.

Сантьяго - это город поклонения Машимону - языческому божеству или богу народа Майя, которому приносят пожертвования в виде алкоголя и сигар. Он живет в доме у главы религиозного братства или кофрадии в течение года; и семья, в доме у которой живет Машимон, не работает. Их единственной работой является забота о божестве.

Есть 12 назначенных семей, которые по очереди получают право каждый год ухаживать за божеством. Право переходит по наследству волей сновидений или жребия. Последняя семья заботиться второй год. Кормит, поит, снабжает сигаретами. Все спиртные напитки вечером сливаются в одну емкость и выпиваются членами семьи. Брр - какая гадость!

В Машимоне воплотилось сразу несколько образов: майяанского бога плодородия и землетрясений Мама, Иуды Искариота, Святого Симеона и конкистадора Педро де Альваро. Машимон - бог, в котором воплотилась мистическая сила табака. Машимон - часть общей мезоамериканской религиозной культуры.

За осмотр отдаём деньги, отдельно за съёмку: фото - 10 кетцалей, видео - 35. Отдал за фото, не таясь, снял на видео, никто слова не сказал. На фигуре маска - это и есть Машимон. К нему можно приходить с добрыми просьбами, например, вылечиться. В углу сидит ещё один Машимон в чёрном костюме и с сигаретой в зубах. К нему можно обращаться, в том числе и с плохими просьбами, например, порчу на соседа навести.

У маски настоящий посетитель, проводник из семьи просит Машимона за пришедшего. Поднимается дым из кадила, монотонная молитва, надеюсь, поможет соискателю.

Возвращаемся назад, и я не преминул сунуть нос в подворотню, где столярная мастерская и мастера ваяют сувениры из дерева. Птица кетцаль и вертолёт в дереве имеются. Доброжелательно и ненавязчиво.

Выходим на большую по местным меркам дорогу и вскоре сталкиваемся с уличным рынком, где вдоль дороги продают овощи и фрукты: хокота, мушмела, пакайя, похожая на тонкую кукурузу, лук, картошка нас не интересует. Уточнил, пакайю добавляют в рис и жарят с ней омлет. Попробуете?

При съёмке многие женщины-продавщицы прикрывают лицо платком или отворачиваются. Почему? Настя объясняет - у Майя существует поверье, что фотографирование крадёт часть души. Но так поступают далеко не все. Молодые люди с удовольствием позируют по моей просьбе.

Фрукты на вечер закуплены, и мы через небольшой скверик с фонтаном и гипсовым монументом карты озера и окрестностей проходим к лестнице, чтобы подняться на центральную площадь. У карты поймал для себя моделей для позирования - маленькую девочку, которая с интересом заглядывает в объектив и машет рукой, и психа, который ритмично трясёт головой в такт музыке, доносящийся из динамиков.

Центральная площадь уровнем выше, поднимаемся по ступеням, и перед нами появляется белокаменный храм.

На входе тётенька средних лет продаёт сувениры. Кто бы сомневался - Настя знакома с ней уже 16 лет! Женщина колоритная, одета в соответствии с правилами города - на ней блузка вуипиль с вышитыми птицами, а на голове токояль, лента, свернутая особым образом, превращенная в изящную шляпку. По нашей просьбе размотала и эффектно смотала головной убор на место, в качестве благодарности купили у неё цветную птичку кетцаль, вон в углу на кухне покачивается.

А перед нами большая просторная площадь с фонтаном, устланная брусчаткой. Настя: в городе есть чисто католическая церковь и центральный собор Святого Якова Апостола, который совмещает католическую веру с религией майя, принятую у большинства жителей города. Еще когда пришли испанцы и пытались обратить местных жителей в христианство путём запугивания, майянцы украдкой сверлили дырочки в иконах и молились, в уме считая, что молятся своим богам. За главным алтарём спрятан другой, деревянный, на вершине которого Бог Отец, Святой Иаков с ракушкой, которого привезли с собой испанцы и… да, местный бог с маской Машимона. Когда в страстную пятницу верующие выходят почтить Иисуса, появляется две процессии - одни целиком и полностью свою веру основывают на католицизме, другие на соединении католицизма с верованиями майя. Разок встретились и надавали друг другу тумаков. После чего церемонии разводят по разным улицам города.

Другой алтарь посмотрели, украдкой проникнув за основной, нашли Машимона на деревянном алтаре, Настя обратила наше внимание на сцены из жизни майя.

На выходе из храма ещё одна интересная святыня. В память проповедника из Оклахомы Стенли Ротера. Поддерживал местных майя, выучил язык тцутхили, на местной радиостанции при его поддержке вели передачи по языку и математике. В стране шла гражданская война, священника раз предупредили - не стоит поддерживать местных в их вере, тот не внял, продолжил миссионерство в пользу майя, предупредили два, предупредили три, в июле 1981 года ночью вооруженные люди из эскадрона смерти ворвались в его спальню при храме и расстреляли. Он завещал похоронить тело в Оклахоме, а сердце здесь, в храме. Теперь его могила при входе справа. А римская католическая церковь признала его блаженным, пострадавшим за веру.

На краю площади слева от входа есть часовня, её перекрашивают каждый раз, когда семья, обслуживающая Машимона меняется, при нас она жёлтая.

Всё вокруг, так или иначе, замешано на традициях и культуре майя. Вся цифрология площади перед церковью связана с календарями майя, взять хотя бы входные ступени в храм, их ровно 19, по числу месяцев в гражданском календаре хааб. В Мезоамерике всё связано с культурой майя, а христианство, привнесённое из Европы, смешано с местной религией и представляет собой самостоятельное гибридное вероисповедание.

Спускаемся с центральной площади на нижнюю площадь. Следом за нами по лестнице из храма спускается местный житель, на нём длинные шорты в полоску с птицами по краю, это обязательная для мужчин Сантьяго одежда, вот в таких шортах старейшины заседают в местной мэрии.

На тук-тук и в ресторан. Он на выезде из города, обратил внимание на то, что в Гватемале рестораны обычно обильно обставлены деревянной мебелью: столы, стулья, прилавки на фоне каменных стен. Я взял цыплёнка, пожадничал и добавил гуакамоле. Зря, всё очень сытно, половина порции цыплёнка осталась в тарелке. За окном местные возвращаются с полей в кузовах пикапов. А мы спустились к берегу, где нас уже ждал капитан Фернандес. Полчаса по водной глади, и мы в гостинице на противоположном берегу озера.

В супермаркет Ла Торре за напитками, совсем близко, обратно на тук-туке за 10 кецалей. Бассейн с горячей водой и пузырьками в компании с американскими девушками, в другом бассейне вода не горячая, а теплая. Хотел сходить на ужин, Настя хвалит наш ресторан, но сил нет, и очень хочется догнать повествование. Так что фрукты с рынка и помидоры из супермаркета. Хокоте с большой косточкой, но ничего, вкус слегка кисловато-сладкий, мушмала вместо большой косточки имеет три небольших, съедобного в ней больше, а третий неизвестный мне фрукт, похожий на маракуйю надо выедать из середины. Уже двенадцатый час - ложусь!

День получился очень интересным, само озеро, окруженное тремя вулканами, очень красивое, города цветные и позитивные, и мы начали изучать Мезоамерику и культуру майя. Впереди ещё много открытий.

Часть 3. Мезоамерика. Чичикастенанго, Облачный лес, Семук Чампей

14.11.24. Чичикастенанго - город майя киче

Вид на озеро и вулканы божественный, их три, один прячется за другим, на вершине постоянно шапочка из облаков, вот и не видно, что вершины две. Прямо перед нами вулкан Толиман, за ним возвышается вулкан Атитлан, а справа вулкан Сан Педро. Толиман - 3158 метров, Атитлан - 3535 метров, Сан Педро - 3020 метров. Высота не имеет значения, все хороши.

Ещё нет семи, я вышел с камерой в сад при отеле. Какой труд садовников! Просто столько разных растений, кустарников, деревьев, которые скомбинированы по цветам, форме и расположению. Безумно скрупулёзно! Кустарник, подрезанный в форме птицы, арки - дорожки, клумбы с яркими цветами, газон просто идеальный! Дорожка ведёт к озеру. Вид еще более безумный, чем с балкона. Американцы купаются, а я что? Попробовал воду - нормальная - градусов двадцать. И вход удобный по каменным ступеням, но бежать переодеваться некогда.

Завтрак прекрасен, сегодня я уступил Тане майянский, а себе заказал типичный местный с пюре из чёрной фасоли, тоже хорош!

Настя присоединилась к нам на завтрак, в её отеле функции завтрака просто нет.

Стартуем в девять, сегодня мы едем в горный городок майя Чичикастенанго, посещаем рынок, который работает по четвергам и воскресениям (сегодня четверг), знакомимся с обрядами религии майя, смотрим храмы и майянское кладбище. А потом едем в столицу, там ночуем, после чего наше путешествие продолжится в другую часть страны.

Мимо водопада вверх, короткая остановка на площадке с видом на озеро и вулканы, через город Солола выходим на Панамериканское шоссе №1, совсем немного и сворачиваем налево на дорогу 15, которая круто уходит вниз, а потом также круто поднимается, немного серпантина, и мы приехали в Чичикастенанго. Чичикасте-крапива и Тенанго - место, т.е. крапивоград.

Для простоты город называют Чичи. В Чичи живут киче! Как вам каламбур? Сам придумал. В городе Панахачель на озере Атитлан, около которого располагался наш отель, живут майя какчикель, вторая по численности языковая группа майя. А киче – первая!

Раньше Чичикастенанго назывался Чавьяром и был важным торговым городом какчикелей задолго до испанского завоевания. Потом, в XV веке, какчикели и киче перессорились и стали воевать между собой, какчикели оставили город. Когда испанцы в 1524 году завоевали соседний Кумаракх, где жили киче, те подались в Чавьяр. Так Чичи стал городом киче.

7-я авенида - узкая центральная улица, встречные машины разъезжаются с трудом. Настя оставляет нас у отеля Santo Tomás, а сама отправляется искать место для парковки. Приятный внутренний дворик, утопающий в зелени, в райских кущах поют не менее райские птицы (попугаи). Но идиллия нарушается, когда на входе в туалет обнаружился контролёр, собирающий талончики на посещение. Их можно купить на стойке регистрации за 5 кетцалей, 65 рублей!

Рынок начинается сразу, стоит только перейти через дорогу. Уличный регулировщик останавливает поток машин, он такой маленький, что возникает ощущение - дети играют в регулировщиков! Ну, или карлики. Майя официально признаны самой низкой народностью в мире!

Рынок как рынок, как и везде. Вначале зашли в баскетбольный зал, где на время работы рынка размещают овощные ряды. Выбор такой: помидоры, зелень, картошка, лук, капуста… редис и морковь гипертрофированной формы, потому что растут на вулканических почвах, мы уже это обсуждали.

А на улице ширпотреб. Майяанский. Яркие ткани, сумки, местные цветные штаны, шорты, юбки для мужчин, блузки для женщин.

Через торговые ряды добираемся до Кафедрального собора Святого Тома́са.

В Чичикастенанго есть два типа религиозных и государственных учреждений. С одной стороны католическая церковь и республика Гватемала назначают священников и городских чиновников, с другой стороны коренные жители избирают своих религиозных и гражданских чиновников для решения местных проблем, с отдельным советом, мэром и судом, который решает дела, связанные только с местными коренными народами.

Католическим покровителем города является Святой Тома́с, в его честь в городе в 1540 году была построена церковь Санто-Тома́с. Когда пришли католические миссионеры, они разрушили храм Майя, и на его месте построили церковь. Единственное, что осталось от храма - это 18 крутых ступеней по количеству месяцев в солнечном календаре майя Хааб. Собор Святого Тома́са - уникальный симбиоз католической и майянской религии. Половина храма - это католическая церковь со всеми ее атрибутами, святыми и т.д. а по центру лежат плиты - алтари, под которыми покоятся священные предки майя и на которых местные жители жгут свечи и пом, поливают агуа ардиенте (местная водка) и медом, посыпают лепестками цветов и общаются со своими богами. Деревянный алтарь, на нём картины, которые практически утратили краски из-за коптящих свечей.

На тех самых ступенях церкви торгуют цветами, свечами и помом. Так же как перед пирамидами, перед лестницей установлен алтарь - круглый плоский камень, с которого клубами поднимается дым от тлеющего пома. Вместе с дымом к небу поднимаются разнообразные просьбы местных жителей. Прямо перед входом ахких, майянский жрец или посредник между людьми и богами размахивает жестяной банкой, из которой тоже валит дым.

Современный гватемальский индеец, прилежно отстоявший службу в католической церкви, после нее может открыто отправиться к языческому капищу, чтобы поклониться и своим древним богам.

Христианские догмы в Гватемале часто смешиваются с элементами древних индейских культов. Так, многие индейцы воспринимают христианский крест не только как распятие, но и как символ верования Майя - обозначение четырех сторон света.

Снимать внутри нельзя. Сделал на выходе украдкой один снимок.

Всё пространство перед храмом заполнено торговцами. Я думаю, если вы приедете в Чичи в нерыночный день - мало что потеряете, сейчас надо проталкиваться через толпы торговцев и покупателей, а в обычный день их не будет. Другое дело, если вам нужны оригинальные сувениры, сделанные руками майя, тогда вам сюда. Или оригинальные костюмы майя киче. К национальной одежде здесь относятся серьёзно, женщины практически не позволяют джинсовой вольности, среди мужчин встречаются отступники, но большинство всё равно носит традиционные одежды.

Юбки для мужчин и женщин, рубашки, блузки, жилетки с мелким орнаментом знаками в тёмных цветах, поверх вышитые рисунком. Одежда очень самобытная, продаётся на рынке для своих, но и вы можете приобрести, чтобы щегольнуть где-нибудь на светской вечеринке в Москве, только с размерами попасть надо, размер «М», предположу, здесь будет максимальным.

Перед храмом стоит высокий деревянный столб, на который по праздникам на скорость взбираются состязающиеся, а потом спускаются головой вниз.

Мы двигаемся по направлению к главной достопримечательности - городскому кладбищу. По пути встречаем ещё один храм, который называется Голгофа или Кальварио. Много лет эта церковь была закрыта для посещения туристами и даже для ладинов. В нее могли подниматься только местные жители Майя. На площадке перед входом продолжают работать ахкихи, отправляя просьбы и послания Богам вместе с дымом и огнём из крепких напитков.

По словам Насти, Папа Иоанн Павел Второй был в Гватемале три раза, в том числе посетил и местную церковь. Видимо, был толерантен к майя, которые нашли место в христианских храмах и для своих Богов.

Цветное кладбище - феномен! Все цвета радуги на могилах и склепах, террасами взбирающихся на холм. Склеп окрашивают в любимый цвет умершего. Так как склеп фамильный, его перекрашивают в любимый цвет последнего умершего.

На кладбище могилы всех цветов, форм и оттенков. Пирамида Майя, весёленький цветной склеп с фигурками, строгий серый с эффектным крестом, Тадж Махал наконец.

Посреди кладбища небольшой храм, перед ним площадка под навесом, ахких проводит церемонию. Очерчен круг, подожжены свечи - черные - от дурных привычек, красные - на здоровье, белые - за детей, желтые - к деньгам, голубые - к путешествиям. Говорит свои просьбы к дыму, с которым они транслируются на небеса.

Есть еще серо-жёлтые, «плохие» свечи, которые наводят порчу.

Вернулись через ту же гостиницу с платным туалетом, дошли до парковки и отправились в столицу Гватемала сити.

Пообедали в ресторане «Каток» по дороге, не думаю, что он имеет отношение к фигурному катанию. Серые и белые кукурузные лепешки tortillas лепят и выпекают прямо в зале. Копченые сосиски chorizo вкусные, но порции маленькие. А вот соус чермоль к ним из обжаренных томатов очень вкусный.

Мы едем по Панамериканскому шоссе, крайне оживлённая трасса, вся увешанная огромными рекламными плакатами, магазины, заправки, опять магазины, и мусор повсюду. Периодически кто-то бросается под колеса в попытке её пересечь.

Don Arturo - популярная национальная сеть АЗС, заправим бесплатно (в смысле сервис бесплатный), а то ещё и подарок какой-нибудь дадут. В остальном американские нефтяные гиганты: Shell, Puma, Texaco. Бензин отпускают в галлонах, цена за галлон бензина 27 – 29 Q, за дизель 25 – 26Q, примерно доллар за литр.

Коровы в небесах. Да. Мгновение. Надземный переход, по которому друг за другом идут коровы! Фантастическое зрелище! Им потом как-то надо спуститься, держась копытом за поручень. Конечно, я не мог подготовить камеру, картина осталась только в моей памяти.

На подъезде к столице виден вулкан Fuego, переводится просто - Огонь! Который он периодически выпускает из своего кратера. Он и сейчас попукивает попыхивает, выпуская облака пепла. Желающие могут подняться посмотреть, Настя проводит такие туры, но надо понимать, вулкан живёт своей жизнью и не всегда отвечает ожиданиям туристов.

На въезде в Guate (местные сокращают название) пробка всегда, вопрос в унылости и длительности. Траффик - бич Гватемальской столицы. Пытаются создавать реверсивное движение, отчего бывает ещё хуже. Выезжаешь на встречную, вернуться обратно уже невозможно и реверсивная полоса мёртво встаёт.

Вдоль дороги множество больших коробок: супермаркеты, мебельные центры, хозяйственные магазины, представительства автоконцернов. Changan и JAC уже дотянули сюда свои щупальца. В какой-то момент стало полегче, въехали в современный район у проспекта Реформ, среди прочих стекляшек нашли свою, с отелем Hyatt Centric внутри. Гватемала сити разбит на зоны, наш отель находится в зоне 10, деловом квартале столицы. Современный бизнес-центр, в котором с шестого по шестнадцатый этаж располагается наша гостиница. Большой номер с лишним пространством перед кроватями. Из вишенок: капсульная кофе машина, вода в номере, холодильник (первый на нашем пути), хорошие одноразовые тапочки (на самом деле вполне многоразовые), добротный халат. Из минусов - отсутствие настольной лампы на рабочем столе.

На 16-м этаже бар, на 17-м, на крыше, бассейн с видом на город, но сил идти переодеваться и вернуться нет. Надо лечь спать пораньше. Джет лаг рубит ночь напополам, до четырех утра спишь, а потом бодрствуешь лёжа.

15.11.24. Гватемала сити. Облачный лес на пути в Ланкин

Завтрак божественный! Красная рыба, паштет из авокадо, кабачковая икра, тушёная черная фасоль, яичница по вашему заказу на любой вкус, свежий йогурт, сыр, ветчина, разнообразные свежевыжатые соки - это я выборочно, чтобы показать широту. Правда, за отдельные 20$ с носа.

Уже в восемь утра на выход с чемоданами. Фото на ресепшен, фон необычный.

Сегодня нам предстоит долгий переезд в город Ланкин департамента Альт Верапас, по дороге мы посетим экологический парк в облачном лесу и попытаем удачу увидеть птицу кетцаль. Да, ту самую, которая дала имя национальной валюте.

А перед отъездом из столицы Настя решила сделать нам экспресс-экскурсию по городу. По дороге министерство здравоохранения, иностранных дел, национальной обороны. Башня по мотивам Эйфелевой, построенная американской сталелитейной компанией к международной выставке 1921 года. Удивительно сказочный собор в розовом цвете, Памятник Республике, по верному замечанию Насти больше похожий на запуск ракеты несколькими мужиками. Национальный банк, Департамент Туризма, ну и как главная изюминка на Плайя де Армас - Национальный дворец, построенный президентом Хорхе Убико, который выполнял свои прямые обязанности с 1939 по 1944 год, когда вооруженное восстание свергло президента.

Кроме Национального дворца Убико отметился постройкой типографии и главпочтамта. Хм, а Настя говорит, что почты в Гватемале нет. Главпочтамт есть, а почты нет? Странно! Borisnov с Туристера нашёл в Инете: Почтовая служба была упразднена в 2015 из-за огромных финансовых потерь, ужасного обслуживания, повального воровства и коррупции. Получается, и правда страна без почты.

Представительские функции за дворцом остались - конференции, совещания, брифинги. Но президент здесь бывает наездами. Даже светофор поставили с тем, чтобы показывать статус дворца: зелёный - президента нет, делай что хочешь, жёлтый - шухер, президент едет, сворачивай гулянку, красный - ведём себя строго и официально, президент во дворце.

Делаем остановку в тенистом малоэтажном районе, чтобы посмотреть уникальную карту Гватемалы. Была изготовлена и открыта в 1905 году по прямому указанию президента. 36 лет до того картографы ездили по всей стране, измеряя и нанося отметки на будущую карту! Сооружение метров 50 в диаметре, на котором расположена рельефная карта страны. Для лучшего наблюдения соорудили друг напротив друга две вышки, но сделали это недавно.

Земли Гватемалы покрашены в зелёный цвет, соседних государств - в песочный. Но что это? По земле нанесена красным цветом граница, причём по прямой, а земли в соседнем Белизе при этом продолжают оставаться зелёными. Настя поясняет - в середине XIX века эти земли оттяпали у Гватемалы, так что, несмотря на границу, гватемальцы (тем более тогда, в начале XX века) продолжали считать их своими. Видите озеро Атитлан и вулканы вокруг него, которое мы уже посетили?

А здесь флажок Alta Verapaz, куда мы направляемся сегодня, а вот Флорес, мы там позже будем, а вот озеро Izabal, там тоже будем, и в Ливингстоне будем, вот песочные Сальвадор и Гондурас, и туда тоже поедем. Наглядно! А вот видите вулкан Santa Maria, прямо посреди которого проходит граница с Мексикой, так вот там относительно недавно отвалился большой кусок вулкана и появился новый Santiaguito - изменения уже внесены. Необычно, не помню такой наглядной карты целой страны.

Все, поехали. Выезжаем из города в сторону Атлантики. И это уже не Панамериканское шоссе, а дорога CA9, которая ведёт нас на северо-восток страны. Через час пути заехали попить кофе в кафе Сан Мартин. Уровень, однако! Чистое просторное помещение, вкусная еда, ресторанное обслуживание, отдельно есть прилавок со свежей выпечкой, чистые туалеты с бумагой (простите, это я после аэропорта Гаваны) - Европа! Нет, Центральная Америка!

А вот движение, конечно, не как в Европе, можно и с Африкой сравнить. Обгонять принято справа, а не слева, потому что левый ряд, как правило, занят большегрузами и автобусами. Все большегрузы б/у, родом из Америки, 98% грузовиков капотные, на вид возрастом от 25 до 50 лет, водители любят украшать их светодиодной мишурой не меньше чем автобусы.

Едем. Сегодня самый долгий переезд, восемь часов чистого времени, с остановками получится все двенадцать.

Настя обращает наше внимание: видите черные прожилки в скальной породе? Это обсидиан. Не просто острый, очень острый камень на кромке. Из него индейцы майя делали оружие. В прошлый раз мы обсидиан видели на вулканическом острове Стромболи около Сицилии в 2003 году.

Сворачиваем на двухполосную дорогу СА14, вот здесь появляется настоящий бич гватемальских региональных дорог - тумуло! Тумуло - это лежачий, или мёртвый полицейский на местном сленге. Они сделаны из бетона, жёсткие и высокие, пройти ходом не получится совсем, подвеска развалится, поэтому надо сбавлять скорость практически до ноля, а через 500 метров следующий! Предупреждающие знаки иногда бывают в форме картона, где коряво написано «tumulo a 100m», а иногда и таких нет. Настя: мёртвые полицейские - настоящая беда, не дай Бог пропустить!

До чего разнообразны деревья с яркими и огромными цветами в Гватемале, мы уже много разных видели, здесь нам в коллекцию добавились экземпляры с крупными и ярко-жёлтыми цветами, их называют «лесной пожар».

Въехали в облачный лес, исчезли пальмы, но появились пушистые сосны. Нас окружают крутые горные склоны, где местные жители умудряются возделывать сельскохозяйственные культуры. Под зелёной тканью растёт уисикаль, зелёный плод с серой мякотью, с нейтральным вкусом, тот, который нам подавали вместе с супом по дороге в Атитлан. Под белой тканью на экспорт выращивают цветы, зелёный стебель, центровой в букете, с красивыми листьями, может больше месяца стоять в вазе, не увядая. Обрабатывать такие плантации на почти отвесных склонах совсем непросто, крестьяне вынуждены привязывать себя страховочной верёвкой, чтобы не сорваться вниз.

Мы приехали в экологический парк «Biotopo de Quetzal», чтобы пройтись по экологической тропе тропического леса. Купили билеты и пошли, кроме нас никого. Вокруг множество тропических растений, камни, поросшие мхом, лишайники и даже… грибы, отдалённо напоминающие опята. С начала вверх, потом вниз, по дороге встретился симпатичный, но не очень крупный водопад, лес хорош, но на моей памяти аналогичных прогулок было не меньше 5 – 7 в разных частях мира. Из последних в Того и в Коста Рике.

Кетцаль здесь практически не водится, Настя рассказывает историю про японских журналистов, которые приехали сюда специально для съёмки фильма о птице кетцаль. Неделю просидели в ожидании встречи с птицей с подготовленной фото и видеотехникой, когда терпение иссякло, зачехлили видеотехнику, сели в машину на той парковке, где мы сейчас находимся, посмотрели вперёд, перед ними на дереве спокойно сидит тот самый кетцаль!

Та самая парковка

Мы решили не испытывать судьбу, переехали в соседний парк, где по сведениям Насти встреча с кетцалем намного более вероятная. Небольшая площадка, пара зданий вокруг, Ranchitos del Quetzal, ну типа домик для кетцалей. Настя знает всех, местные ребята не исключение.

- Были сегодня?

- С утра были.

- Будем ждать?

Ну что я отвечу, прождать пару часов, а потом разочаровано уехать и добраться до ночёвки в позднее время, или не испытывать судьбу?

Поехали. Да, конечно, хочется увидеть редкую птицу, но мы не японцы и слово «терпение» я могу понимать первые пять, максимум десять минут.

Фото из открытого источника

Въезжаем в департамент Alt Verapaz. Откуда название? Настя поясняет, что местные майя долго и успешно противостояли испанским завоевателям, однако хитрый конкистадор придумал неожиданный ход - организовал театральное действие! Играли библейские сцены на площадях города, через спектакли вовлекали индейцев в свою веру, так и добились своего! После того область переименовали в Нижний и Верхний Верапас - истинная вера в переводе.

Чипи чипи - моросящий дождь идёт практически не переставая в этой области. Мелкий-мелкий, но от него намокает всё, по улицам, не замечая дождя, ходят люди, и они всегда мокрые. А как они сушат бельё? Мокрые люди! По жизни, всегда мокрые.

Здесь живут индейцы майя из группы кекчи, сохраняя свою идентичность. Майя вообще и кекчи в частности не перемешиваются с ладино и другими этническими группами, они даже среди своих языковых групп не перемешиваются. Едем и наблюдаем за бытом майя кекчи, вся жизнь происходит вдоль дороги, впрочем, как и с многими народностями в других частях мира.

Город Coban, столицу провинции, объезжаем по окружной дороге, иначе застрянем, город немаленький, Настя утверждает, что там живут до полумиллиона жителей.

Дожди размывают всё, в том числе дороги, иногда образуются оползни и провалы, их огораживают чем попало, пластиковыми бочками и пластиковой лентой, опасно! В темноте запросто угодить.

Мы еще раз сворачиваем, теперь на дорогу №5. Настя рассказывает, что еще совсем недавно здесь можно было проехать только на тяжелом внедорожнике, глину приходилось месить всеми четырьмя ведущими колёсами. Но случилась пандемия и, о чудо, правительство построило бетонную дорогу! Теперь и мы можем спокойно добраться до места привала.

Уже в полной темноте приезжаем в посёлок Ланкин, где нас ждёт отель Guajaha. Надо понимать, что мы забрались в глухое место и надо соответственно оценивать сервис. Номер в отдельно стоящем здании большой, много свободного пространства, две большие кровати, есть письменный стол, но нет гардероба, совсем нет, крючков для полотенец тоже нет, горячей воды не наблюдается, вай фай в корпус не добивает, но можно подключиться в ресторане. К ключу привязано бревно, чтобы не увезли.

Похоже, прекратилась подача электричества, но вскоре заработал генератор, без ужина не останемся. А есть хочется! Таня взяла рёбрышки из кукурузы, вы когда-нибудь слышали о существовании кукурузных рёбрышек? А они вот такие!

Взял рыбу и закуску из курицы на лепёшках. Закуска зашла. Рыба как рыба, Mojarra называется, на карася похожа. И картошка к ней жареная со специями.

Мальтйошь! - спасибо за ужин! - обращаюсь я на языке кекчи к обслуживающий нас девушке майя по имени Жаклин.

Пошёл дождь, его хорошо слышно в номере, а также хорошо слышно человека, который громко разговаривает по телефону, стоя у нашей двери. Вышел, шуганул, и пошёл спать под мерный шум дождя.

16.11.24. Семук Чампей

По-моему, первая ночь, когда я спал более семи часов, проснулся всего за полчаса до будильника. В туалете, на удивление светло по сравнению с номером, потому что крыша из прозрачного пластикового шифера. Вода в душе холодная, хорошо, не совсем холодная, градусов 20. На завтрак взял местный омлет - сверху авокадо, а внутри говядина, плюс, конечно, тушеная черная фасоль. Очень сытно!

На улице дождь, это все последствия шторма Сара, прокатившегося над Центральной Америкой. Окружающие нас горы окутаны молочной дымкой, а по крыше стучат капли дождя.

Сегодня у нас очень спокойный день, из экскурсий тот самый Семук Чампей и всё, возвращаемся в отель.

Выезжаем в 10:30 с местным водителем на его Mithubishi L200 с ручной коробкой и понижайкой. До Semuk Champey девять километров, но совсем недавно на дорогу туда уходило более часа и даже подготовленные машины буксовали и застревали. Но сейчас ситуация кардинально изменилась, построена бо́льшая часть дороги, в скалах прорублено и забетонировано полотно, только вот после дождя видны промоины на скалах, грунт и камни на обочине. А последнюю часть еще строят, работают строители и техника, несмотря на субботу. По вантовому мосту пересекаем бурлящую реку и по очень тяжелой дороге проезжаем 200 метров до входа. Я бы эти последние метры оставил без реконструкции, чтобы местные водители могли свой хлеб зарабатывать. А то достроят до конца, на что они жить будут? За примером далеко ходить не надо, вспомним историю с горой Казбек в Грузии.

Семук-Чампей в переводе с языка майя-кеч означает «место, где река скрывается под землёй». Этот природный парк включает в себя систему известняковых пещер и мостов, созданных рекой Кахабон.

На входе небольшая очередь, с иностранцев 50 кетцалей, с местных 30. По каменным лестницам и ступеням идем вдоль карстовых бассейнов естественного происхождения. Немного помешивая грязь шлепанцами. Доносятся странные звуки, это подали голос обезьяны ревуны, они, кстати, издают звуки не выпуская, а наоборот, всасывая воздух.

После обильных дождей водопад очень полноводный, мощный поток воды уходит в скальное отверстие и далее уже спокойно растекается по карстовым ваннам. Не знаю, что эти ванны делают с водой, но она становится бирюзовой. И почему бы здесь не окунуться? Что я и сделал! Тем более не я один, большинство остальных посетителей тоже купаются в огромных ваннах. Кстати, кабинки для переодевания имеются.

Можно подняться по крутой каменной лестнице вверх, 500 метров, но сейчас по камням размазана глина, а на ногах шлёпки иначе кроссовки не отмоем, так что посмотрите сверху при помощи фото в Сети. И я взгляну.

Фото из открытого источника

Что могу сказать - вчера тропический лес и сегодня карстовые бассейны Semuk Champey вау эффекта не произвели в отличие от озера Атитлан, цветного городка Сан Хуан или от не менее цветного кладбища в Чичикастенанго. Можно было и пропустить, это мой совет будущим путешественникам. С другой стороны, есть передышка в отеле, можно сесть за комп и сделать те дела, на которые до сих пор не хватало времени. Под мерный шум дождя. Завтра опять долгая дорога, меняем локацию на город Флорес на севере страны.

Часть 4. Мезоамерика. Тикаль - затерянный город

17.11.24. Переезд во Флорес. Пещера Канделария

Утром не было электричества, и я уже приготовился уехать без завтрака и горячего чая, но в 06:25 свет появился, я покрутил кран и с удивлением обнаружил, что в нем есть настоящая горячая вода! Весь обслуживающий персонал - индейцы майя, кекчи, очень низкие. Жаклин, так зовут девушку майяанку, которая обслуживала нас все время, проведенное в отеле. Удивительно, воспринимаешь её скорее как ребёнка, а не взрослую женщину. По оценкам Насти ей должно быть 35 лет, не меньше. По-испански говорит неуверенно и тихо, приходится переспрашивать.

Испанский майя знают плохо. Задача - сохранить родной язык. Поэтому 21% населения страны неграмотные, абсолютное большинство из них - майя. Почему не ходят в школу? Заставляют учить чужой язык и заставляют надевать чуждую форму вместо национальной одежды. Правительство задумалось - надо что-то менять. Разрешили до 4-го класса учить только язык майя (в зависимости от региона), испанский начинают преподавать в старших классах. В областях, где живут майя, разрешили ходить в школу в национальной одежде. В педвузах студентам-майя назначили более высокую стипендию, а для тех, кто возвращается учителями в сельскую местность - высокую зарплату. Ситуация стала меняться в лучшую сторону.

Покидаем отель, есть, конечно, претензии, но, когда посмотрел счёт в 58$ за ночь на двоих, подумал, да может и ничего?

Выехали в восемь, сегодня долгая дорога во Флорес на север страны, с посещением пещеры по дороге выйдет все десять часов. Возвращаемся уже знакомой дорогой №5, поднимаемся наверх, выходим на трассу AV9 и сворачиваем направо на север. Дождь льёт и льёт без конца. Шторм «Сара» уже наделал дел южнее, в Коста-Рике и Гондурасе, как обещали метеорологи, добрался до Гватемалы. Но мокрым людям нипочем, что может сделать их мокрее? Люди ездят в кузовах пикапов, мокнут и мокнут, обратил внимание на велосипедиста, который в правой руке держит зонтик, неужели он как-то может защитить от дождя?!

Вдоль дороги располагаются деревни майя, еду, смотрю и понимаю, что они очень похожи на африканские деревни в Западной Африке, которые я видел в рамках летнего тура по Гане и Того. Небольшие домики, такие же неказистые церкви разных христианских конфессий, продуктовые лавочки.

Примерно на полпути сворачиваем на территорию ухоженного сада. Это усадьба французского исследователя и спелеолога Даниэла Дро (Daniel Dreux), много лет посвятившего изучению пещер Канделария. Свои наблюдения с группой энтузиастов он начал в 1968 году, с тех пор была проведена большая исследовательская работа по нанесению на карту пещер, входов и их классификация. Пещеры использовались майя для своих религиозных обрядов, да и до сих пор это происходит. На входе увидел кострище, можно быть уверенным, это следы обряда связи с богами. Пещеры общей протяжённостью 22 километра, высота сводов достигает 60 метров, известна своими спелеотомами (известковыми отложениями) и сталагмитами. В 70-х правительство решило провести в районе пещер нефтепровод, но Дро заранее выкупил земли около пещеры, тем самым спас её от разрушения. Вот на той самой земле мы сейчас и находимся. Ресепшн, ресторан, дома для постояльцев, ухоженный сад, в котором в том числе растёт иланг-иланг - компонент многих известных французских парфюмов.

За некоторую плату идем с гидом на небольшую экскурсию в пещеру, по пути к нам присоединяется пара постояльцев тех самых домиков, подъём по лестнице и вход в пещеру. Высокие своды, сталактиты и сталагмиты срослись между собой, судя по толщине колонн, произошло это очень давно. Огромные обломки этих самых сталактитов и сталагмитов лежат под ногами, это последствия землетрясения 1976 года. На стенах, как и положено, висят летучие мыши, мелкие такие. Примерно час на пещеры и отправляемся дальше.

Вот что я здесь хотел сказать на деликатную тему - взаимоотношения гида с туристами. Если вы едете с гидом от агентства, то за качество работы гида несёт перед вами ответственность агентство. Вспомню поездку в Гану через агентство Глобус Тур, когда моей попутчице не понравилась низкая осведомленность нашего гида, она позвонила в агентство и на завтра нам прислали ещё одного гида. С осведомлённостью у нашего нынешнего гида всё в порядке, Настя отлично владеет материалом, а вот с пониманием желаний туристов…, мы делаем так, как удобно гиду, а не туристам. Но это наши риски, решили работать с гидом напрямую, надо быть готовым взять на себя риски отсутствия взаимопонимания. Хотя за многие годы общения с десятками гидов по всему миру у меня первый раз возникла такая ситуация. Подробности опущу.

Постепенно пейзаж изменился, и мы попали в муниципалитет, который называется Sayaxche - местность плоская, почва известняковая, растет не все - фрукты, фасоль, кабачки. Зато есть животноводство. Прямые дороги в Гватемале, пожалуй, только здесь, потому что гор нет. Поближе к Флоресу на дороге фитоконтроль - фрукты не везите, мошку чтобы не завезти! Рамбустан провезли контрабандой.

Приезжаем в небольшой островной город Флорес. Настя утверждает, что до моста большой город с миллионным населением называется Santa Helena, но Гугл не согласен - называет его тоже Флорес - кто прав - не знаю.

Пирс на набережной, большая часть которой находится под водой из-за повышения уровня воды в озере. А почему? Правильно - шторм Сара и затяжные дожди сделали своё дело. Пятнадцать минут на катере по спокойной глади озера Петен Ица и мы швартуемся у пирса отеля Bolontiku. Приветственный каркаде и влажное полотенце. Краткая регистрация и на гольф каре поднимаемся к своему номеру на склоне горы. Отель хороший, номер отличный. Большая удобная и красивая комната, письменный стол с настольной лампой! Холодильник! Гардероб! Большая ванная комната, полотенец достаточно. Дверь в джакузи, расположенный почти на улице, живём! А как вам бутылка красного вина в номере с этикеткой «wine not»? Правда, после увиденного ценника определённо not!

Особенность оформления путешествия - гостиницы бронирую я сам, Настя только предлагает несколько вариантов в каждом месте. Я выбираю и бронирую на Booking, тем более, там достиг третьего уровня, что предполагает скидки и дополнительные опции размещения.

Ужин в ресторане при отеле. Заехав, возвращаться в город нет смысла. Цены высокие, но еда вкусная, в большей мере морская/речная. Взял севиче из рыбы и white fish, по слухам эндемик озера Петен Ица. Дорого и вкусно, мясо рыбы белое и нежное. 100 долларов на двоих, но что делать?

18.11.24. Тикать в Тикаль (тикать - сваливать, бежать - фразеологизм из 70-80х)

Встал я рано в шесть часов. Отодвинул занавеску, а там внизу пламенеет восход над озером! Красота! Но хорошей фотографии мешают ветки, а одеваться и бежать вниз лень.

Завтраки на нашем пути в основном из меню, у Тани тосты с авокадо, и они отлично смотрятся с яйцами пашот и, о чудо, с ветчиной и овощным салатом.

Наш boat катер, плоский, такая площадка, скользящая по воде, с кожаными диванами и мощным мотором.

Так мы приплываем из отеля во Флорес. Настя встречает на пирсе, мы едем в затерянный в джунглях город Тикаль - важный центр цивилизации древних майя. На выезде из Флореса Настя остановилась купить личи рамбутан, огромная ветка с плодами, вкусно, мы их ели на протяжении всех оставшихся дней.

До въезда в парк от Флореса сорок шесть километров, но по пути мы решили заглянуть в одну из деревень, чтобы: а) сходить в туалет б) посмотреть на карту городища в) попить душистого чая.

Чику Сапоте - жевательное дерево, растёт прямо около магазина, знаменитая на весь мир компания по выпуску жевательной резинки Wrigley’s начинали с натуральной жвачки, вообще привычку жевать смолу европейцы скопировали у местных индейцев. Собственно, сборщики жевательной смолы и обнаружили затерянный в джунглях древний город. Чиклерос, так зовут сборщиков смолы, производное от чикли - жвачка, при помощи верёвочных «кошек» взбирались на дерево и делали зигзагообразную насечку, по которой белая смола стекала в пакет.

Жевательную смолу дерево выделяет только в течение одного года за весь период жизни продолжительностью 45 лет, в остальное время можно есть его плоды. Поэтому чиклерос вынуждены были всё дальше углубляться в джунгли, где они, в конце концов, натолкнулись на огромные заросшие сооружения, отправленная следом экспедиция обнаружила Тикаль, случилось это в 1848 году.

Фото из открытого источника

Мягкий кисет с чаем отправляется с нами дальше по маршруту в сторону Родины.

Часть дороги через деревню закрыта, надо свернуть в сторону и по грунтовке объехать, моё предположение правильно, в деревне похороны, а поминальный стол поставили прямо на проезжей части.

Мы на въезде в Национальный парк.

Билет Настя заранее купила в инете, стоять на въезде не нужно, но нам на бумажке отмечают время въезда, въезжаем в национальный парк, до стоянки 16 километров, ограничение скорости 45 км/час. Если при въезде они зафиксируют, что ты приехал быстрее, получишь штрафной бал. После трёх штрафов ты лишишься права посещать парк. Специально для Тикаль ЮНЕСКО придумало статус памятника культурно-исторического наследия. Паркуемся и заходим на территорию через проходную с кассой. Можно пройти пешком километра полтора до исторической части, а можно на небольшом грузовичке доехать за небольшие деньги, мы предпочли второй вариант.

Нас высаживают прямо около храма №1, со спины. Поражает! И со спины, и с фасада. Несколько шагов и мы оказываемся на Центральной площади, скажу сразу - впечатляет!

Древняя цивилизация майя известна на весь мир не только тем, что оставила после себя памятники письменности и искусства, уникальные астрономические и математические системы и календарь, но также и архитектурными сооружениями, подобных которым нет на всей планете. Майя строили каменные города, где проживали тысячи людей, и один из самых крупных среди них - город Тикаль, расположенный в Гватемале в провинции Эль-Петен. Согласно данным ученых, Тикаль был образован примерно в VII веке до н. э. в качестве столицы Мутульского царства. С 200 по 900 гг. Тикаль относился к основным центрам культуры майя и господствовал над другими городами в экономическом, военном и политическом планах, а его население составляло не менее 200 тыс. человек.

Город занимал огромную площадь 60 квадратных километров, но это по сведениям из Википедии, вообще археологическими исследованиями Тикаля занялись совсем недавно, в XX веке, сделали это американцы. Конечно, кое-что подтырили, вывезли в США, но многое осталось, отковырять тяжело.

У майя было три периода: доклассический 2500 лет до н.э. – 250 лет н.э., классический 250 лет н.э. – 900 лет н.э., и постклассический 900 лет н.э. и до завоевания испанцами с начала XVI века и до конца XVII века.

Расцвет Тикаля приходится на VII – X века н.э., конец классического периода. Вокруг города выращивались сельскохозяйственные культуры, строились пирамиды, Храмы, стадионы. Тюрьмы тоже строились!

Ещё одна троица майя - подземный мир (мир мертвых), земной (наш мир) и небесный (мир богов).

С теорией тормозим, а то углубимся слишком далеко, вернёмся на центральную площадь, где можно ощутить себя в древнем царстве майя. Тот самый главный храм №1 на входе - это храм Великого Ягуара, одного из главных правителей майянского царства.

Пирамида Храма I возведена в честь 26-го правителя Хасав-Чан-Кавиля Мутульского царства, царствовавшего с 682 по 734 год н. э. Он был самым знаменитым из 33 царей Тикаля.

По всей видимости, его похоронили в основании храма, воздвигли пирамиду, а сверху нахлобучили молитвенное место. Без нахлобучки это просто пирамида. Изначально все храмы/пирамиды были терракотового цвета, храмовые места украшены масками и орнаментами разных цветов, время неумолимо, цветная часть города в прошлом.

Цветная 3D реконструкция. Фото из открытого источника

Храм №2 напротив - храм Маски, построен Великим Ягуаром в честь своей жены. Графично и геометрично!

Если встать спиной к храму Великого Ягуара, то поднявшись по сидячим трибунам и заглянув внутрь одного из сооружений Северного Акрополя можно увидеть отлично сохранившейся барельеф головы одного из истуканов - Бога Дождя Чаак. Очень важное божество в истории майя, дожди были равносильны жизни.

По сторонам площади Северный и Южный Акрополь - комплекс храмовых и правительственных сооружений, а также особняки элиты.

Идем вперёд за храм Маски, мимо храма №3. Понимаем, не все храмы очищены от земли. А если очищены, они рискуют погибнуть без защиты.

Храм №4 - самый высокий, его высота 65 метров. До прихода европейцев это было самое высокое сооружение в Америке. У основания храма туристический центр - есть кафе, туалеты, площадка отдыха. Всё это защищено от солнца густой листвой. Тут же крутятся енотоподобные животные, Настя их называет носухами, в Сети мне встретилось имя коатимунд.

А по соседству накатали трудовую тропу муравьи-листорезы. Они отрезают кусочки листьев и несут их в муравейник, где после механической и химической обработки собирают из них гриб, которым питаются впоследствии и питают свою матку.

Поднимаемся на вершину 4-го храма, куда ведёт хорошо оборудованная лестница.

Площадка наверху, а можно по каменным ступеням подняться ещё немного выше на каменный гребень, сесть и обозревать окрестности. Вид сверху - бескрайние джунгли, над которыми возвышаются несколько каменных сооружений.

Бесконечный тропический лес, скрывающий древнее городище - он и есть Тикаль, который по данным учёных занимал 597 квадратных километров. Перед пандемией National Geographic провёл серию исследований при помощи современной техники - количество скрытых построек - тысячи! Сколько еще предстоит открыть! Хотелось открытых пространств? Да, во времена майя здесь всё было вырублено и только после их ухода в IX – X веках, спустя многие сотни лет выросли вторичные джунгли. А если без леса? Перегрелись бы. Сегодня природа вернулась в свою обычную колею после шторма «Сара», на улице +30 и без тени деревьев мы бы скорее сдались и ушли. А так нормально, держимся.

Вам может быть интересно узнать, что Храм IV имеет большое значение, поскольку он использовался в качестве места съёмок фильма «Звёздные войны» 1977 года, эпизод IV – Новая надежда.

Идём в Mundo perdido - пирамиды носят название «Затерянный мир», почему? Настя предлагает три версии: 1) потому, что трудно раскопать 2) потому, что трудно найти 3) потому, что первые, которые нашли, увидели изображение гомосексуальной сцены - это мир без будущего.

Третий календарь майя, длинный, я уже писал о нём раньше, состоит из периодов. Самый длинный бактун - 396 лет. Следующий по длительности катун - 20 лет. Вожди каждые 20 лет своего правления отмечали постройками храмов.

Среди построек «Затерянного мира» есть пирамиды в стиле Теотиуаканского царства, того, что находится на территории современной Мексики.

Пирамиды в стиле Теотиуака́н - талуд таблеро - чередование горизонтальных полос и вертикальных частей, указывают на то, что Тикаль (Мутульское царство в оригинале) в начале классического периода был завоёван царством Теотиуака́н.

Ещё один подъём и опять по удобной лестнице, мы на вершине такой пирамиды. Осматриваемся, видим некоторые другие вершины комплекса на фоне бесконечных тропических джунглей. Спускаемся и продолжаем изучение города.

Печи, где делали стукко. Официально известно, что у Майя не было металлических орудий, систем рычагов, колёс и рабочих животных. Считается, что весь мегаполис построен вручную при помощи каменных орудий. Все здания и дороги сделаны из известняка, это удобный и простой в обработке, но довольно хрупкий материал. А между тем, все сооружения простояли тысячи лет. Постройки покрывались защитным материалом - стукко. Эта паста защищала камни от эрозии. Стукко - измельченный известняк, который обжигался, а после смешивался с песком.

В тропических джунглях не было воды, как мог существовать огромный древний мегаполис без воды? Во время дождей вода стекала с пирамид и по желобам попадала в водохранилища, сделанные из камня. А чтобы вода не протекала через слоистый камень, его покрывали штукатуркой, штуком, стукко, раствором известняка и воды, но с определёнными добавками.

Учёные долго не могли понять, как штукатурка Мезоамерики продолжает сохранять свои свойства более 1500 лет спустя. Провели современные исследования. А потом наняли местных каменщиков майя, чтобы те помогли им добыть сок из коры деревьев чукум и джиоте, которые в изобилии росли в регионе в первом тысячелетии нашей эры. Затем ученые изготовили в лаборатории свежую известковую штукатурку, добавив экстракты сока к обычным ингредиентам. Углеродный анализ показал почти полную идентичность с древней формулой!

Пересекаем площадь семи храмов, здесь тихо и спокойно, куда-то исчезли туристы, послеполуденное солнце заливает мягким светом зелёный ковёр, прямо посреди площади растут высокие деревья с раскидистой кроной, которые позволяют себя чувствовать комфортно.

Настя меняет протоптанный маршрут на неизвестную тропу. Под ногами на земле попадаются небольшие поилки для животных.

Мы идем среди заросших деревьями холмов, в которых угадываются правильные прямоугольные формы, это Южный Акрополь, большинство построек которого до сих пор в земле. А вот и площадь, на которую Настя предлагает зайти, зажмурив глаза, открыв вы должны ахнуть.

Храм №5 - удивительно гармоничное сооружение с гигантской лестницей. Построен был примерно в VII веке н.э. и посвящен неизвестному правителю. Второй по высоте после храма №4 с показателем 57 метров. На мой личный взгляд самый красивый храм Тикаля.

Настя ведёт нас по расширенному маршруту, под ногами корни деревьев, спуски, подъёмы и мы оказываемся на площади дворца Малер, художника, который первым зарисовал открытый в джунглях город майя в начале XX века. Здесь жила элита города, Настя называет это местной Рублёвкой, удивительно, но местами даже сохранилась розовая краска, в которую красили дворцы в VIII – IX веках. И автограф того самого Малера, правда теперь в окружении автографов современных художников. Но нишу закрыли, будем надеяться, что новых не появится.

А всего жилых площадей-посёлков было шесть.

Между каменных зданий Настя уверенно ведет нас к Центральной площади, подходим сверху и видим все совсем с другого ракурса. Людей заметно меньше, хотя их и так было немного.

Почему отсюда ушли майя?

Засуха!

Племена начали воевать за то, чтобы принести Богу Чаак пленных в дар, ничего хорошего из этого не получилось. В какой-то момент решили сваливать, в частности в Мексику.

И нам пора сваливать - ноги стоптал в дым. Но последний автобус ушёл и до проходной придётся идти пешком. По дороге виден храм №6, напротив зеркально расположен храм, до сих пор находящийся в земле, но внимание уже размыто, в голове мысль устроится поудобнее в автомобиле и ехать в сторону отеля.

В кафе у выхода кормят туристические группы: грязно, мусорно, душно и шумно. Не хочу здесь есть.

Обратно во Флорес. По моей просьбе Настя притормаживает по дороге: возле таблички «Не пей за рулём», у старого истребителя около военной базы, и гражданского самолёта в позитивном раскрасе у гражданского аэропорта.

Супермаркет La Torre в центре города у моста на остров, есть возможность сравнить цены с нашими: обычная белокочанная капуста почти равна по цене дыням и авокадо, в полтора раза дороже папайя, в три раза дороже бананов и в шесть раз дороже лимонов. Да, и в два раза дешевле картошки. Делайте выводы, господа, шкала ценностей может измениться.

Попрощались до утра с Настей и решили поужинать в городе в полузатопленном кафе, памятуя гостиничные цены. Это не преувеличение, часть веранды в. воде, столы перенесены на сухую часть, но нашли место, сели. Поели креветки, сравнили стоимость, и я понял, что уровень цен с гостиницей примерно одинаков - порция стоит 20 долларов, умножить на два, умножить на два салата плюс напитки, вот и получится под сотню долларов. Про напитки в ресторане: заказываем пиво, и начинаю понимать, что оно дороже примерно в 4 раза, чем то, что лежит у меня в сумке под ногами, только что купленное в La Torre и ещё не успевшее остыть. План созрел - оставляем недопитую бутылку купленного в ресторане пива, а доливаем из своей, которую Таня профессионально замаскировала в вязаный майяанской вышивкой футлярчик. Никто ничего не заметил!

Написал в ватсапе в отель и спустя 15 минут у пирса появился наш комфортный катер-бот. Тикаль хорош, безусловно, стоит посещения. Для меня открылась новая яркая страница истории Мезоамерики.

Часть 5. Мезоамерика. Гватемала. Ливингстон - город, куда можно попасть только по воде

19.11.24. Рио Дульсе

Мы в отеле Bolontiku на берегу озера Петен Ица. Утром встал и пошёл искупаться в озере. Наверное, в нём купаются крайне редко, в отеле есть бассейн, но и в нем я ни разу не видел плавающих людей. Как только я поплыл, поблизости со мной появился еще один пловец. Австралиец. Обменялись приветствиями, немного поболтали и вернулись на берег.

Пятьдесят минут ожидания завтрака, за десять минут поели. Тосты с авокадо вчера были значительно лучше.

При выезде меня попытались обсчитать на 475 долларов (думаю не специально), но благодаря моей бдительности этого не произошло.

Катер-плот до Флореса, где нас ждёт Настя, перегружаем вещи в машину, поехали!

Сегодня мы едем к Атлантическому океану, приезжаем в городок Рио Дульсе, названный по имени реки, оставляем машину, пересаживаемся на лодку и плывем по дельте до города Ливингстон, расположенного в месте слияния реки с Атлантическим океаном.

Выезжаем из Флореса, сразу за военной базой сворачиваем направо, по прямой дороге двигаемся к Атлантике, если ехать не сворачивая, дорога приведет в столицу. Всё-таки Гватемала - цивилизованная страна! На каждой заправке есть туалет, чистый! С бумагой, жидким мылом и сушкой рук.

Дорога в основном проходит по равнине, в какой-то момент появились небольшие конические холмы, неужели под ними скрыты пирамиды?

Изменились люди в деревнях по сравнению с Альта Верапас, нет низкорослых майя, есть разные ладино. Сами деревеньки похожи одна на другую, небольшие домики вдоль дороги и немного на заднем плане, магазинчики под навесом, пара-тройка церквей разных конфессий.

Дорога идёт вдоль границы с Белизом, которая проходит по относительно невысоким скалам, с границей исчезают и возвышенности, мы едем по равнине.

Белиз - интересное, немного странное государство, от посещения которого я, планируя поездку, после некоторых раздумий, отказался. Начнём с того, что граница между Гватемалой и Белизом представляет собой практически прямую линию, да ещё и помеченную на картах пунктиром. Почему?

В XVI веке, в период колонизации, испанская корона отнесла земли современного Белиза к своей юрисдикции, разделив между Новой Испанией (Мексикой) и генерал-капитанством Гватемалы. Но фактическая колонизация этих земель затянулась до конца XVII века, горный район был труднодоступным, а местные племена майя оказывали упорное сопротивление. Тем временем на побережье решили обосноваться английские пираты. Они грабили испанские суда, а на берегу отдыхали между набегами. Со временем пиратство стало уходить в прошлое, английские колонисты обратили внимание на дерево, из которого получали краску для английской текстильной промышленности, а следом начали вырубать красное дерево (махагон) и отправлять в Европу. Словом, пустили корни. Испании было не до них, других проблем хватало, а вскоре Мезоамерика получила независимость от Испанской короны. Соответственно Гватемала могла претендовать на территорию Белиза. Англичане предложили сделку - вы признаёте нашу независимость и границу, а мы вам даём 220000 фунтов, строим дорогу из вашего порта Барриос в столицу Гватемалу, а также обеспечиваем гарантированный выход в Карибское море. Вот поэтому договору и провели прямую линию границы. Англичане ни одного из своих обещаний не выполнили, поэтому гватемальцы справедливо считают, что пограничная линия нелегитимна. В 1991 году Гватемала признала Белиз как государство, установило дипломатические отношения, но границу не признала. Англичане свою территорию называли Британский Гондурас, в 1973 году переименовали в Белиз, а в 1981 году предоставили независимость.

В Белизе процветает этническое разнообразие. Большую часть населения составляют испаноязычные метисы (52,9%). Также в стране живут потомки африканских рабов (креолы) (25,9%), индейцы майя (11,3%), гарифуна (6,1%), немцы-меннониты (3,6%), китайцы и другие выходцы из Восточной Азии (1%).

За всех работают староверы менониты - выходцы из Нидерландов и Германии, потомки африканцев считают, что за них всё отработали предки-рабы, а весь бизнес страны в руках китайцев.

В Белизе очень дорого - чашка кофе 5 $. Затариваются в Гватемале.

По словам Насти, несмотря на наличие соглашения между Россией и Белизом о безвизовом посещении, попасть в страну крайне затруднительно, на границе вытянут все нервы: дай билеты обратно, дай бронь в отелях, выверни карманы, а потом всё равно могут отказать во въезде. Несмотря на наличие вида на жительство в Европе (что, по слухам, резко увеличивает шансы пересечь границу) я решил не рисковать, у нас и так напряжённый маршрут с посещением четырёх стран. По мнению Насти в Белизе есть что посмотреть. Это полноценная часть Мезоамерики - есть свои древние города майя, грандиозная пещера с подземными озерами и следами жизни человека, коралловый остров, большая голубая дыра - воронка в море - так что сюда определённо стоит вернуться, предварительно выяснив условия прохождения границы.

Рио Дульсе: река и городок. Машину оставляем на стоянке около гостиницы и ресторанчика Brunos, пересаживаемся с чемоданами на лодку. Поплыли. Совсем немного в противоположную сторону - посмотреть на крепость Castillo de San Felipe de Lara.

В самом узком месте вход/выход из озера Исабаль - самого большого озера Гватемалы. А здесь прямо у горлышка реки шириной 100 метров. Идеальное место для крепости, защищающей внутреннее озеро от нападений индейцев и пиратов. Рио Дульсе - прямой путь в карибское море, чем мы сегодня и воспользуемся. В разные годы крепость выполняла оборонительные функции, была тюрьмой, таможней, складом. Здесь держали пиратов, а для надежности в протоке вокруг разместили крокодилов, это на случай, если кто-то соберется бежать. Посмотрели, окинули взглядом бесконечную водную гладь озера, развернулись и поплыли, нет, погнали обратно. Задача - попасть из Рио Дульсе в город Ливингстон. По воде, других способов нет. Дистанция - 46 километров. Наша маленькая лодка развивает 40 – 45 км/час. Проплыли мост, около которого оставили машину, прошли мимо многочисленных стоянок лодок и катеров в узкой части реки и вышли на широкую. Надо проскочить большую воду без сильной волны, а то придётся ползти вдоль берега. Удалось. Появились небольшие острова с пальмами и бакланами, которые съедают листья и уничтожают деревья. Мы замедляем скорость и начинаем медленные маневры в протоках мангрового леса, среди густой растительности и водных кувшинок.

Пробираемся потихоньку, но в определенный момент сносим крышу, зацепившись за сомкнувшиеся над водой кроны деревьев. Сносит крышу и вид на зеркальное озеро. Это когда вода почти не шевелится, а я ловлю камерой отражение мангрового леса в воде. Волшебно!

А если отрезать лес и посмотреть на отражения? Ещё волшебнее! Люблю я такой эффект, отражение без оригинала. Скользим по протокам, направил камеру на поверхность воды, смотрю на экран и поражаюсь игре отражений в лёгком движении водной глади. Получил большое удовольствие от видеосъёмки, смотрите фильм, а сюда сделаю фото из видео.

Выходим из заводи и скоро причаливаем. Здесь есть термальные источники, которые просачиваются прямо в реку. Небольшое кафе, там можно посидеть, купить напиток или кокосовый орех, а значит воспользоваться туалетом как раздевалкой. Что я и сделал. Ну не могу пройти мимо, в любую историю с водой надо обязательно бултыхнуться. Узкая полоса воды у берега, сверху поросшего густой растительностью. Вода резанная, как чешское пиво - слоями тёплая, слоями прохладная, а местами обжигающе горячая. Причем это может быть на расстоянии двадцати сантиметров - здесь нормальная, а здесь кипяток. Кроме меня группа крупных и темных женщин из Белиза. А вот и красотка из Колумбии - ты откуда, а где вы сегодня ночуете? Визг от горячей воды и вот уже чужая рука на моём запястье - пора сваливать!

Продолжаем путь, солнце в закате, а значит, всё окружающее стало ещё красивее. Входим в каньон. Высокие берега и тропический лес, который растёт вертикально! Выходим, а солнце догоняет нас.

А вот и Ливингстон по левому борту, полузатопленное судно, рыбацкие катера, полуразрушенный отель...

Отель Villa Caribe расположен прямо в устье - слева Карибское море, справа река. Отель на утёсе, чтобы добраться до номера и ресепшен, надо подняться по крутой деревянной лестнице, но оно того стоит, из номера открывается вид на реку и море, на переднем плане которого располагается птичий хор, на закате устраивающий потрясающее представление. Многоголосный шум сотен птиц, рассевшихся на деревьях вокруг. Все слушается и наблюдается со своего балкона. Пение незабываемое!

Номер простой, но просторный, а в туалетной комнате оригинальные светильники из рапанов.

Здесь живут совсем другие в отличие от основного населения страны люди, темнокожие гарифуна, это потомки переселенцев из Ганы (да, да, где я был несколько месяцев назад), их смесь с карибами, жителями Карибских островов. Кроме них в городе живут майя кекчи, ладино, индийцы. Среди темнокожего населения Ливингстона распространена религия вуду, а как же, привезена с собой из Западной Африки.

А мы идём на ужин. Нас обслуживает симпатичная темнокожая девушка-гарифуна по имени Хайсль - официантка в стиле регги, по предложению Насти заказываю кокосовый суп с морепродуктами, а на закуску севиче из рыбы. Севиче зачетное, а вот суп не мой. Сбоку от миски с супом на большой тарелке лежит рыба. Хайсль называет её тилапией, но это скорее мохаро. К ней прилагается лайм и рис.

Только я приступил к еде, как местная самодеятельность начала концерт народного танца. Классный концерт! Два барабанщика и погремушки. Это достаточно для того, чтобы сделать зажигательный ритм. Три певицы - танцовщицы, темнокожие женщины в теле, активно управляющие своими формами. Песни - Западная Африка, но барабанные ритмы отличаются. Мне понравилось! Жаль, что надо либо снимать, либо смотреть. Я снимал, но надеюсь, вам понравится.

Пока я занимался съёмкой местная кошка, худая и беременная, постоянно требовавшая от меня поделиться едой, не дождавшись положительного ответа, в момент, когда все отвлеклись и внимательно смотрели выступление, взобралась на стол и похитила рыбу целиком.

Хайсль, увидев, расстроилась и принесла ещё одну рыбу. Славная девушка! И улыбка открытая.

Пора спать, завтра нам обещают день релакса на океане.

20.11.24. День на Атлантическом океане

В 05:30 утра, с восходом солнца, как и было обещано, меня разбудил птичий гвалт! Солнце встало, птицы успокоились.

Позавтракали и поплыли. Причал прямо у отеля, а отель, как мы помним, прямо на месте слияния реки и океана. Совсем близко в водах океана недалеко от берега на микроострове стоит памятник - белая фигура Сан Исидора - покровителя Ливингстона.

- Это наша статуя Свободы - шутит Настя.

Настоящее имя монумента - Estatua El Salvador del Mundo, памятник Спасителю Мира, спасает локально Ливингстон и его жителей.

Плывём вдоль берега на большой скорости, среди густой тропической растительности мелькают дома, это Ливингстон, но скоро они исчезают, и остаётся только океан и джунгли. 20 – 30 минут хода на нашей быстроходной лодке, мотор сильный, плывём, как и вчера по реке со скоростью в районе 40 километров в час и выше.

Playa Blanca - белый пляж, небольшой, длиной метров двести, но очень удобный. За спиной джунгли, впереди ровная и спокойная гладь океана. Атлантика здесь удивительно тихая, теплая и мягкая. Мелкий белый песок, плавный комфортный заход и совершенно нет волны.

На берегу кроме нас ещё группа из десяти человек, и всё. По совету Насти расположились в дальней его части, здесь заход удобнее, камней нет. Над нами висят экзотические плоды, называются нони, их сок помогает в профилактике раковых заболеваний.

Большинство заходит в океан просто посидеть в теплой воде, вдруг слышу женские крики, и вода около купальщиков как будто вскипает - это сардины косяком прошлись. Они еще не раз появлялись у берега. А так все спокойно. Пляж хорошо оборудован, чистые туалеты, переодевалки, кафе, лежаки, кресла, гамаки, столы. Посещение стоит 35 кетцалей, в цену входит напиток практически такой же стоимости. Просто безмятежно отдыхаем и много плаваем в океане. Слева по горизонту видны небольшие горы, это уже Белиз, от пляжа до границы несколько километров.

Постепенно на небе собрались облака, ударил дальний гром. Скоро гроза приблизилась к нам, и начался сильный тропический дождь. Специально для желающих искупаться в тёплом океане под дождём, а такие нашлись. Среди них и ваш покорный слуга. Остальные прячутся под навесом около кафе, заодно здесь можно хорошо поесть, например, вам зажарят свежую рыбу.

Вернулись в отель часа в три, отличный релакс после многодневной гонки. И никаких автомобилей!

Стаканчик рома Zacapa, релакс продолжается, идем на прогулку по городку. Он небольшой, одноэтажный и очень милый. С микросценами из жизни. Детвора репетирует на проезжей части выступление художественной самодеятельности на местном празднике, празднике гарифуна 25-26.11., когда они пришли сюда с Антильских островов. Три хозяйки за столом играют в карты. Пара стариков сидит и смотрит на памятник Сан Исидора, наблюдая закат над океаном.

А мы в отель, ничего не делаем, слушаем вечерний птичий концерт, попиваем пиво, заедая привезённой с Родины воблой. Красота!

Часть 6. Мезоамерика. Гондурас

21.11.24. Гондурас! В сердце каждого из нас!

Вчера незапланированно уснул в 21:00. Проснулся ночью и стал готовиться пойти встретить восход над Атлантикой. Тучи поход отменили. Завтрак по программе, сбор вещей и погрузка в моторную лодку, быстро плывём по Рио Дульсе и за сорок минут добираемся благодаря мощному мотору и отсутствию волн.

Пересадка в машину, поехали, через мост пересекаем Рио Дульсе, и далее в Гондурас в древнее майяанское городище Копан.

По сторонам дороги плантации каучука фирмы Durex. Да, вот они - противники детей! Дальше - плантации ананасов. В новостях передают - сегодня из-за розлива воды закрыли дорогу на Флорес, повезло нам позавчера - проскочили!

Поворачиваем на трассу - сухой канал из Порта Бариус на Атлантике до порта Сан Хосе на Тихом океане через Гвате (так местные для простоты называют Гватемала сити). Участок между Атлантикой и Гвате построили сами, не дождавшись Белиза. Фуры со скоропортом идут днем, остальные ночью.

Есть время в дороге, Настя рассказывает историю письменности майя и о том, как её расшифровали.

Испанцы вместе с колонизацией привезли и свою веру, христианство, крест. Майя ее приняли, хотя и по-своему, у них был свой крест - солнце встает и заходит, с севера они пришли, на запад уйдут, равносторонний. Узнав про Христа, решили принести ему в дар ребёнка, распяв на кресте. Ну, была у них такая привычка - самых молодых и красивых приносить в дар богам.

Главный архиепископ Латинской Америки - Диего де Ландо после этого случая назвал Майя животными и приказал миссионерам собирать и уничтожать их письменность. Было сожжено множество источников письменности, культуры и религии майя. В конце жизни епископ раскаялся и вместе с помощником составил по памяти некий словарь, который теперь носит его имя. Майя для записи пользовались кодексами - записями на своей мезоамериканской бумаге аматль, а до изобретения бумаги на коже животных, сложенные гармошкой. В мире известны три сохранившихся кодекса - Дрезденский, Мадридский и Парижский, названные так по имени городов, где они хранятся. В 1971 году объявили о находке четвёртого кодекса, мексиканского, но о его подлинности до сих пор ведутся споры.

Дрезденский и Мадридский кодексы Майя. Фото из открытых источников

Письменность майя - слева направо, сверху вниз. Прочитали столбец до низа, перешли наверх.

Русский ученый-эпиграфист Юрий Кнорозов, имея в руках Дрезденский кодекс (запись на коре дерева) и словарь Диего де Ланда смог создать ключ к разгадке письменности. В награду получил в Гватемале орден Кетцаля, а в Мексике орден Ацтеков. Но его долго не принимало международное сообщество, гнобило. Да и на Родине судьба сложилась не просто. Подробнее в документальном фильме «Дешифровщик». Посмотрите по возможности.

Дорога - аллея тиковых деревьев. Случилась незапланированная остановка или авария, ободрал ветки, раскидал на асфальте, знак аварийной остановки уже не нужен.

Едем по дороге, разглядываю транспортные средства: грузовики, самосвалы, автобусы - что их объединяет? То, что они бывшие! В употреблении.

С дисциплиной на дороге не всегда хорошо. В горах появляется второй ряд на подъём, что не мешает по нему обгонять на спуск. На подъёме огромный тягач выезжает в левый ряд на обгон и ни за что не хочет из него съезжать обратно.

По дороге попалось селение Буэнос Айрес, а позднее встретился Бразильеро - городок около горы Сахарная голова по аналогии с Рио.

Реки, которые мы пересекаем, бурлят глинистыми потоками после тропической депрессии «Сара».

Свернули на пыльную ухабистую дорогу к границе, попутных машин нет, неужели проскочим? Нам повезло, два человека в очереди на границе Гватемалы и три человека на границе Гондураса. Процедура простая, ничего не спрашивают, пограничник берёт паспорт, вносит данные в компьютер, штамп - свободен, переходишь к соседнему окошку, там уже гондурасский пограничник, аналогичная процедура, пятнадцать минут на обе границы, не более. Две недели назад простояли два часа (Настя) из-за сбоя в работе компьютерной системы пограничной службы Гондураса. А еще раньше приехали в 20:50, граница открыта до 21:00, пограничники со стороны Гондураса ушли, что делать, вокруг нет ни жилья, ни еды, пришлось пересекать границу нелегально, подробности опущу, а то вдруг гондурасский пограничник учит русский язык и решил почитать впечатления русского туриста о визите в его страну!

Гондурас - в сердце каждого из нас! Не ту страну назвали Гондурасом! Что-то меня Гондурас беспокоит. Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме. Гондурас - ещё много, много раз.

Название этой страны прочно укоренилось в русском фольклоре и ассоциируется с чем-то неприличным и матерным. А какова страна на самом деле?

В прямом переводе с испанского honduras («онду́рас») означает «глубины». Название страны происходит от высказывания Христофора Колумба во время его последнего, четвёртого плавания в Новый Свет в 1502 году. Его корабль попал в сильную бурю, и когда ему удалось спастись, он произнёс: «Gracias a Dios que hemos salido de esas honduras!» («Благодарение Богу за то, что мы вышли из этих глубин!»)

Страна была также известна в прошлом как Испанский Гондурас для отличия от Британского Гондураса, который впоследствии стал государством Белиз. Современный Гондурас входил в культурный регион, который историки называют Мезоамерика.

На территории страны существовало несколько древних цивилизаций, самая древняя народность - ленка, наиболее известная из них - империя Майя. Крупным археологическим памятником, содержащим артефакты культуры майя на территории страны является Копан неподалёку от границы с Гватемалой.

С середины XVI века Гондурас входил в состав генерал-капитанства Гватемала. В 1821 году Гондурас провозгласил независимость от испанской короны. Какое то время страна являлась одним из регионов Соединенных Провинций Центральной Америки. Это было федеративное государство из 6 бывших испанских колоний: Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Коста-Рики и Лос-Альтоса (последний позднее был разделён между Гватемалой и Мексикой). В 1838 году была провозглашена декларация о независимости Гондураса (как и других республик Центральной Америки), а в январе 1839 года - принята первая конституция Гондураса.

В последующие десятилетия история Гондураса - это постоянные военные конфликты с соседними странами Центральной Америки, внутренние гражданские войны (так, с 1845 по 1876 в Гондурасе было 12 гражданских войн), военные перевороты и контрперевороты - из-за ожесточённой борьбы между консерваторами и либералами.

В экономическом отношении спустя сто лет для Центральной Америки и в особенности Гондураса почти ничего не изменилось. Производство бананов по-прежнему составляет основу экономики страны. Контролируют его две американские корпорации - Chiquita Brands International и Dole Food Company.

Из туристических объектов в Гондурасе только два - Руины Копана - древнее городище майя, куда мы направляемся, и остров Роатан в Карибском море для пляжного отдыха.

Несмотря на то, что в последнее время криминальная обстановка улучшилась, страна местами остается все ещё небезопасная. Ультралевый президент, женщина, Сиомара Кастро старается избавить Гондурас от нарко- и другой преступности.

Население - 11 млн. человек. Столица - Тегусигальпа. Язык - котики. Национальная денежная единица - лемпира. Забавное название, но!

В 1536 году индейцы во главе с вождём Лемпирой развернули провальную для индейцев войну против испанских колонизаторов. Лемпира погиб в результате заговора, его отряд вскоре был разгромлен и рассеялся. Чтобы понимать, откуда взялось название национальной валюты.

1$ = 23 лемпира.

Флаг Гондураса напоминает другие флаги государств Мезамерики. Если брать флаг Гватемалы, то здесь вертикальные полосы поменяли ориентацию на горизонтальные. Голубые полосы символизируют Карибское море и Тихий океан, омывающие Гондурас. Пять голубых звёзд означают пять стран, ранее входивших в Центрально-Американскую федерацию, их тесно связанную историю. В этом и ключ разгадки похожести флагов.

Фото из открытого источника

Наше посещение Гондураса имеет очень локальный характер: 15 – 20 минут от границы, и мы приезжаем к входу в археологический комплекс «Руины Копана», посещаем, потом ночуем в небольшом одноимённом городке в пяти минутах отсюда и уезжаем дальше.

Копан - ещё один важный центр майяанской цивилизации и культуры наряду с Тикалем, находящийся под охраной ЮНЕСКО. На языке майя в прошлом имел забавное название Хушвинтик. Город существовал примерно с I века до нашей эры, а с V по IX века был столицей государства Шукууп. Великолепная монументальная архитектура Копана заслужила ему прозвище «Афин древних майя». Как и многие крупные города майя, Копан был покинут примерно в IX веке, когда во всех государствах региона из-за войн, социального кризиса и продолжительной засухи начался упадок.

Приезжаем к входу в городище. Явное неравенство для посетителей: Hondurenos (согласитесь, ондуренос лучше звучит чем гондурасцы) - 100 лемпир (~ 4$), Centroamericanos - 10$ (обратите внимание - валюта в ценнике изменилась с лемпир на доллары США), Extranjero resto del mundo (мы, то есть) - 20 $! К тому же со своим гидом нельзя, надо взять местного за дополнительную плату, нам достался симпатичный hondureno в возрасте по имени Эдуардо, единственная его роль состоит в нашем сопровождении, потому что Настя знает историю городища как минимум не хуже, чем он.

От центрального входа к древним развалинам ведёт тенистая аллея, ещё одна проходная, которую охраняет целый взвод попугаев, очень цветных, Арами зовутся. Ара - священная для майя птица, а с недавних пор национальная птица Гондураса.

Поговорили, представились, охраняющие городища ары пропустили россиян.

Настя обращает наше внимание на холмы разных размеров, увитые растительностью, мхом и деревьями. Это еще не раскопанные постройки древнего городища. По каменной лестнице понимаемся вверх и вскоре оказываемся на Западной площади, где всё связанное с заходом солнца и темнотой, на которой расположен, пожалуй, самый загадочный храм города под номером 16. Археологи обнаружили, что храм состоит …из храмов! Типа матрёшки. Храм в храме. В глубине матрёшки захоронение первого царя династии правителей Копана - наиболее почитаемого. Самый именитый из внутренних храмов - Розалиловый храм. Его фасад переливался голубыми, красными и желтыми красками. Сам храм так и оставили на месте, а его точная копия сейчас выставлена в музее археологии, посетить который, увы, у нас уже не хватило времени. Точно так же, как и часть туннелей, прорытых археологами для исследования пирамид и храмов. Но в туннелях, по словам Насти, делать особо нечего, не видно ничего. Вы, будущие исследователи, должны ответить на вопрос - мы что-то пропустили или нет?

Перед храмом находится так называемый алтарь Q, квадратный камень, по сторонам которого нанесены барельефы всех шестнадцати царей Копана. Удивительно, но камень сделан ровно по числу правителей Копана, ваятель знал, что на этом окончится история царства?

Продвигаемся дальше. По правую руку уровнем ниже находится район Эль Сементарио, жилой квартал майяанской элиты. Здесь располагалась резиденция шестнадцатого царя Копана, а также многочисленные жилища членов его семейства и придворных. Здесь жили и здесь хоронили предков, прямо у себя в домах, в подполье, заливали раствором, потому и название его в переводе с испанского «Кладбище».

Восточная площадь потеряла часть строений в результате того, что река Копан изменила русло и стала подмывать постройки. Усилиями археологов воды реки направили в обход и дальнейшее разрушение остановили.

По сторонам площади установлены священные у майя ягуары, Бог Солнца расположен по центру и защищён крышей. В дальней от нас части площади находится храм 22, на котором наглядно отображаются три мира майя - текущий - окно, верхний и нижний, прошлое и будущее, небеса и смерть. А вон и черепушки сохранились.

Следующая пирамида показывает, какой она была до прихода археологов, как превратилась в груду камней и как её представили археологи, восстановив фрагмент ярусами. Работали американцы с 1921 года по 1981. Кое-что самое ценное вывезли к себе в Чикаго. В последнее время работают гондурасские археологи.

Идём дальше поверху, через деревья проглядывает главная площадь Акрополиса, да, листвы много и перед нами огромное дерево с большой кроной, это гуанакасте, по совместительству национальное дерево Коста-Рики. Кроме символа, оно имеет ещё и практическое значение: из плодов, напоминающих ушки, извлекали семечки для украшений, из жидкости плодов получали мыльный раствор.

По каменной лестнице спускаемся вниз на Центральную площадь, которая поражает своими размерами, на зеленом ковре тут и там высятся каменные сооружения древнего городища майя. Только ли майя? В нескольких источниках прочитал, что в Копане, в царстве майя-кечи проживали не только народности майя но и другие, ленка, например.

Сейчас все сооружения городища имеют серый цвет камня. Раньше здесь не было растительности, а камень красили в розовый и голубой, кое-где ещё видно оригинальную краску, хотя время стирает все следы.

Дождь лил весь день и только что закончился, некоторые каменные экспонаты закрыли плёнкой, только насколько надежна такая защита? Как только археологи очистили от земли каменные постройки, ветер и осадки начинают свою работу. Другое дело - нетронутые курганы, земля надежно защищает их от внешних воздействий. Но это моё мнение, бытует и другое, что в земле достаточно много химических элементов для эрозии.

При взгляде на площадь сразу обращаешь внимание на храм 26, закрытый большим брезентовым навесом. Под ним скрывается знаменитая Иероглифическая лестница, самое объёмное письменное послание майя. Её длина достигала 21 метра, ширина - 10 метров. На неё нанесено 2200 иероглифов. Из 63 ступеней лестницы на первоначальном месте сохранились нижние 15, остальные расставлены не знающими ключа к переводу археологами в 1930-х годах на своё усмотрение. На лестнице отображены данные об императорах Копана, с 9-го по 15-го. Биография 15-го императора, последнего, изображённого на лестнице (был 16-й, но его уже отобразить не успели) сохранена в оригинале и читается правильно, а с остальными путаница. Но расставить их правильно долго и сложно, надо музей под открытым небом закрывать, никто этого делать не хочет, оставили как есть.

Среди ступеней с иероглифами стоят скульптуры правителей Копана, а внизу каменный Змей Видения, из пасти которого как бы выползают иероглифы.

Именно из-за лестницы была получена защита ЮНЕСКО, но потребовали накрыть навесом, чтобы не разрушалось. Навес хлипкий, того и гляди от дождя развалится, но какой уж есть.

Среди прочих свидетельств письменности майя, таких как Дрезденский и другие кодексы, иероглифическая лестница, другие надписи на стелах, есть ещё один - Популь Вух - книга народа, библия майя. Католический священник, открывавший Америку майя, то есть Мезоамерику, решил переписать на языке кечи древнюю книгу майя, в которой содержится множество очень важной информации о жизни майяанского общества, но у меня уже кончились силы погружаться вглубь. Всем, кому это интересно.

Поблизости от лестницы установлена стела N в честь 15-го императора по имени «Дымная Ракушка», Настя называет стелу сделанной в 3D. Действительно, в каменном монументе имеются глубокие проточки внутрь, благодаря чему она приобретает объёмный вид.

С другой стороны от Лестницы находится храм, где можно разглядеть, как майя делали внутренние своды, арки, они не делали полуокружность, а формировали свод каменными гранями. Говорят, что такие своды гораздо устойчивей к землетрясениям, чем арочные.

Далее видим поле с трибунами для игры в мяч, на табличке написано Juego de Pelota. Священная или сакральная игра, команда насчитывала от трех до пяти человек. Тяжёлый мяч из каучука, которого здесь было предостаточно, весом до трех килограмм. Его можно было касаться боками, голенями, плечами, но не ногами и руками. Попасть надо было в идолов по периметру площадки, представляющих головы священного попугая Ары, их было шесть. Играли серьёзно. Различали три типа игр: дружеская, классическая и высшая. В дружеской игре капитан проигравшей команды отдавал победителю свою жену. На время. В классической за поражение расплачивались рабами. Самое серьезное происходило в высшей игре. Капитана победившей команды приносили в дар богам. Трибуны полные людей. Капитана накачивали наркотическими средствами. Голову клали в ложбину на шарообразном постаменте, два жреца держали за руки, двое за ноги, одновременно перерезали горло с двух сторон, смерть наступала мгновенно. Каналы для стока крови, имеющие красноватый оттенок, отчётливо видны до сих пор. Такое время было.

Да, обычаи и традиции майя были кровавыми, пленных приносили в дар богам, вырывая у них сердце.

Всё общение с богами, церемонии и обряды, проходили на Центральной площади. Огромное пространство за полем для игры в мяч, храм под открытым небом, пустая площадь с расставленными в определённом порядке стелами, посвящёнными 13 императору по имени «Восемнадцатый Кролик». Его украшает уже знакомый нам головной убор токояль, который мы видели на голове у бабушки в Сантьяго-де-Атитлан! Если посмотреть сверху на стелы, расставленные на Центральной площади, их расположение в точности повторит созвездие пояс Ориона. Невероятны познания майя в математике и астрономии, чего только стоят сложнейшие календари, завязанные на синодические циклы планет! Откуда у майя такие знания? Некоторые исследователи прямо указывают на получение таких знаний извне. Все понимают, о чем речь? Да, эти знания принесли майя другие цивилизации, возможно и внеземные, и я склонен верить такой версии.

Какая цивилизация была! Какая жизнь бурлила! И мы до сих пор можем видеть реальные свидетельства той жизни. Дух захватывает!

Копан существовал с 350 г н.э. до 900 г н.э. Тикаль значительно старше, он просуществовал с 700 г. до н.э. до 900 н.э. Причина исчезновения одна - засуха, но на самом деле, скорее всего, был комплекс причин, точно нам неизвестный.

Побывав в Тикале и Копане, в Чичикастенанго и в Сантьяго де Атитлан, познакомившись с культурой майя Мезамерики я развеял собственный миф о том, что мы ничего не знаем о доколумбовой эпохе Америки. Это у инков в Мачу Пикчу не было письменности, а у майя была, да ещё какая!

Покидаем древнее городище под впечатлением и в абсолютном одиночестве, немногочисленные туристы уже разошлись, туристические лавки на входе закрылись, так же как и музей. Ну и ладно, впечатлений от города, существовавшего более тысячи лет назад, более чем достаточно. Нам сегодня повезло три раза: быстро и без проблем перешли границу, дождь закончился, и мы в комфортных условиях осмотрели Копан, людей практически не было, смотрели в одиночку, в тишине, и нам никто не мешал! Кайф!

Короткий переезд в одноимённый городок. Заправка - цены за бензин 21 – 23 лемпира, похожа на гватемальские 25 – 29, только в Гватемале за галлон, а в галлоне 3,79 литра. На три разделили, на три умножили примерно, но в Гондурасе, если считать точнее, подороже будет.

По дороге заезжаем в супермаркет Mega. У меня в России есть друг, у которого коллекция пива (точнее бутылочек и баночек) со всего мира. Некоторый вклад в формирование коллекции вношу и я. К уже купленным образцам янтарного напитка из Гватемалы надо купить местные сорта - Salvavida, Imperial и для сравнения международный Miller Lite.

Итак, мы в городке под названием Руины Копана в государстве с милым русскому уху названием Гондурас. Узкие мощёные камнем улочки, в окружении одно- двухэтажных домов. Очень спокойный милый городок. Отель Casa Villamil с комнатой на нижнем этаже, окна вровень с мостовой, всего в ста метрах от центральной парковой площади. Каменная стена, высокие кровати, шкаф с гладильной доской, симпатичная плитка на манер азулежуш, небольшой диван у входа. За дверью внутренний дворик со столиками, который удобно использовать в качестве курилки.

Надо пользоваться возможностью познакомиться с жизнью новой страны, завтра утром мы покидаем Гондурас и направляемся в Сальвадор.

Спускаемся по Avenida Centroamericano, пересекаем парковую площадь и отправляемся изучать многочисленные сувенирные магазины. Как я уже писал, национальная валюта - лемпира, но принимают также доллары и кетцали, зачастую вас спросят в какой валюте дать сдачи.

Футболки со словом Гондурас по 8$, местный кофе в зёрнах, в пакетах полкило (точнее 1 фунт = 454 грамма) по той же цене, мне кажется недорого.

На ужин отправились по совету Насти в ресторан Nia Lola на этой же улице. Мне такие нравятся, в интерьере много мелких и разных деталей, есть чем себя занять: картины, автомобильные номера разных стран, виниловые пластинки, часы, денежные купюры со всего света (наши рубли тоже есть) и множество ещё разных любопытных мелочей.

Хозяин недавно сменился, прошлый умер от цирроза, на его место пришёл брат - пожелаем ему здоровья!

Похоже, здесь собралась вся семья. Хозяин уткнулся в телефон, две сестры с очень белой кожей. Спрашиваю - вы кто?

- Метиски.

А что, бывают такие белокожие метиски в Центральной Америке?

Одна занята грудничковым ребёнком, другая - кухней. Нравятся мне такие сцены и семейные рестораны тоже нравятся.

Есть первый и второй этаж. Подтянулась Настя и предложила подняться на второй этаж, мне очень хотелось остаться на первом и наблюдать за жизнью вокруг, но супруга и Настя захотели наверх, оставшись в меньшинстве, мне пришлось подчиниться.

Пересели на второй этаж, туда девушка-официант приносит напитки и закуску, несёт её на голове! Фишка! Углубление в миске позволяет хорошо её зафиксировать на макушке. В миске - соления: лук, перец, капуста.

Вкусно! Попросили добавки - принесли. От заведения. Спросил купить с собой в банке - нет, могут только в пакетик. На главное блюдо - шашлык, вместе с Таней заказали одинаково. По-взрослому и необычно. Курица, говядина, свинина - плоскими кусками поперек на шампур. Разделены между собой цельной луковицей, перцем, помидорами. Вот совсем необычный шашлык. Рискну заявить, что я такой не ел до сих пор. Добавьте картошку фри, рис, авокадо, соус чермоль, тот самый томатный, который мне уже успел понравиться во время путешествия по Гватемале. Объедалово!

Полностью не справился, но помогла собака, очень вовремя заглянувшая на огонёк. Еще три минуты и остатки мяса из наших тарелок ушли бы на мойку.

Применил хитрость, что-то мне дует в спину, давайте сменим место и спустимся вниз. Против лома нет приёма, девушкам пришлось согласиться!

На десерт подали замороженное эскимо - банан в шоколаде - прикольно! Бирюзовые карамельки и влажные салфетки - на двоих 56$, на мой взгляд, после гватемальских цен вполне приемлемо.

Прямо напротив кафе-магазин San Rafaelo, выпить кофе Настя отправилась туда, считает его лучшим в городке. Не удержался и последовал её примеру. Я не великий знаток кофе, но мне понравился заказанный капучино. Магазин при кафе изобилует местными и зарубежными деликатесами, прямо Fortnum&Mason из Лондона. Пакет ароматного кофе, не менее ароматного какао, фирменный шоколад, соус халапеньо с добавлением местного пива, мерзавчик рома, бутылка пива Паулайнер (2,6 доллара, ну и что, не могу себе позволить?) и что-то ещё, что я уже не помню - Остапа несло! Кстати, по приезде вручил товарищу пакет кофе с семейных плантаций San Rafaelo. Через некоторое время получил ответ - пожалуй, лучший кофе в моей жизни!

Сытый, довольный, с полной сумкой покупок по симпатичной улочке возвращаюсь домой, рвался в другие сувенирные, но супруга благоразумно остановила. День понравился, зашёл! Гондурас! Ты в сердце каждого из нас!

Часть 7. Мезоамерика. Сальвадор. Майяанские Помпеи и столица

22.11.24. Один день - три государства

День начинается в Гондурасе, будет проведен в Гватемале и закончится в Сальвадоре!

На крыше, на открытой веранде гостиницы Villamil нам накрыли завтрак. Яичница, плантэйн (платано), пюре из черной фасоли, пара маленьких чоризо, всё так же, как и в Гватемале.

По уютным улочкам не менее уютного городка Copan Ruinas выезжаем обратно, в сторону Гватемалы, через двадцать минут мы уже на границе, теперь в обратном порядке, сначала пограничник Гондураса, потом Гватемала, ничего платить не нужно.

Гондураса обратно в Гватемалу, переместиться по стране и въехать в Сальвадор.

На территории Гватемалы остановились передохнуть.

Автобусная остановка междугородных маршрутов, большой зал для еды, есть всё в отдельных киосках - кофе, напитки, горячая еда, мороженое и опять же большой туалет, чтобы не стоять в очереди. Молодцы!

Два часа по Гватемале, сворачиваем на безлюдную дорогу к границе Сальвадора. К пограничному окошку очереди нет вообще. А на границе с Сальвадором нет и окошка, офицер погранслужбы стоит на дороге. Взял паспорта, отнес в сторону, полистал, позвонил, через некоторое время принес со штампом. Пока ждём, Настя рассказывает - был случай, взяли документы туриста, позвонили, этот человек есть в списках Интерпола на розыск, пять часов промурыжили, потом принесли документы - ошибочка вышла. А куда уже ехать, когда всё закрыто? Так что любая граница - это риск.

Добро пожаловать в Сальвадор!

Раньше страна называлась Кускатлан, во время конкисты переименовали в El Salvador, Спаситель в переводе с испанского, для того чтобы Господь защитил жителей страны от разрушительных землетрясений.

Сейсмика - огромная проблема, сейчас в марте 2025 года, когда пишу эти строки, узнал, что уже после нашего отъезда 02.03.25 в стране произошло землетрясение силой 6,7 баллов, погибли более полутора тысяч человек, одиннадцать тысяч пострадали.

Сан Сальвадор - столица, соответственно Святой Спаситель, с разнообразием названий особо не запаривались, цель была привлечь божественную силу для защиты от природных катаклизмов.

Абсолютно большая часть населения страны - метисы. Почему я включил Сальвадор в Мезоамерику? Ну, вообще-то не я включил, умные ученые это сделали. С I по VII век на территории Сальвадора проживали индейцы майя, потом ушли, а на их место пришла народность науа пипиль. Мы в нашей короткой поездке будем изучать одну из стоянок древних майя.

Сальвадор - самая маленькая страна Центральной Америки, единственная, которая не имеет выхода к Карибскому морю. Население 6,5 миллионов человек. Большая часть территории горы и вулканы. Северная гряда - потухшие, Южная активно извергается. Пахотных земель мало, вот здесь и кроется одна из главных проблем страны. Землю у крестьян отняли под латифундистов, которые в промышленных масштабах выращивали кофе, речь, прежде всего, идет об американском сельскохозяйственном концерне UFC - United Food Company. Эта несправедливость, так или иначе, лежит в основе всех политических конфликтов небольшой страны. А они сотрясают Сальвадор с завидным постоянством последние более чем сто лет. Самая кровавая и затяжная - гражданская война 1980 – 1992 годов. На политическом фронте страны всегда были два полюса: правая партия АРЕНА и левый Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти. Кто, как и я, постарше, не может не помнить название этого фронта, который пользовался поддержкой Советского Союза. Страной правили попеременно: 4 года - АРЕНА, 4 года - Фронт и так было всегда. Но в 2015 году молодой мэр Найиб Букеле из пригорода Сан Сальвадора начал набирать голоса, классические конкуренты не обратили на новичка внимание. А зря. Сначала он победил на выборах мэра Сан Сальвадора, а позднее, в 2019 году, выиграл президентскую гонку и стал президентом. Образовал свою партию Новые Идеи. Вывел на улицы армию и пересажал две главные конкурирующие банды. Для них построил самую большую тюрьму CECOT в Латинской Америке на 40000 заключённых. Невероятно! Написал, сижу, расставляю фото в тексте, а по телеканалу Пятница идет передача «Погнали» о Сальвадоре и его самой известной тюрьме.

Фото из открытого источника

В 2015 году в стране было 102 убийства на 100000 населения - самый высокий показатель в мире, в 2023 он снизился до 2,3 убийства! Стана стала самой безопасной в мире! Не обошлось без перегибов. Не так жёстко, конечно, как при борьбе индонезийского Дутерте с распространением наркотиков. Но некоторые параллели прослеживаются - полиции и армии дали право задерживать без наличия прямых доказательств, например по татуировке с эмблемой банды. Заключённых бандитов заставили работать на благо Родины - строить дороги, с которыми в Сальвадоре также были проблемы. Так что одна проблема решила другую.

Безусловно, президент Букеле - спорная личность, вот недавно принял закон, по которому он может избираться повторно, а ему ещё всего 40 лет, не пахнет ли очередным узурпатором власти? Но результаты борьбы с преступностью просто ошеломляющие - никто в мире не достиг такого уровня.

Фото из открытого источника

Сегодня в Сальвадоре национальной валютой является доллар США. Был свой колон, но от него отказались в 2004 году. Удивительно - только в Сальвадоре в ходу монеты достоинством в 1 доллар, которые больше не принимают нигде: ни в США, ни даже в Панаме, где также в ходу американская валюта. Специально США для Сальвадора печатает? Хороший подарок нумизматам. Урвал на сдачу несколько монет с разными личностями на орле, поделился с другом-коллекционером.

В 2021 году все тот же экстравагантный Букеле объявил биткоин национальной валютой Сальвадора. Но на деле это показуха, никто им реально не пользуется, считает Настя. Хотят привлечь в страну инвестиции. Но почему показуха? Сюда идут китайцы, скупают в столице все на их взгляд интересное.

По местной дороге движемся вглубь страны, пейзаж за окном в основном гористый. Возвращаемся на Панамериканское шоссе, а обочины-то здесь почище будут, чем в Гватемале! Да и асфальт ровнее. Да, асфальт, но во всех трёх странах, в которых я сегодня побывал, часто в качестве дорожного покрытия выступает бетон, с чем это связано? Сели, оползни?

Хойя де Серен (Joya de Ceren), Мезоамериканские Помпеи. Ещё одна часть истории майя. Мы уже видели Тикаль и Копан, где жила элита майяанского общества, здесь мы можем увидеть, как жили простые крестьяне.

Нашли деревню майя в 1976 году. В сельской местности, в двадцати пяти километрах от столицы страны, решили построить элеватор, начали расчищать площадку под строительство. Бульдозер уперся в какую-то постройку под слоем грунта. Работу остановили, вызвали археологов. Начали деликатно разгребать и вот что нашли. Археологические работы ведутся с 1978 года, прерывались на гражданскую войну и, с небольшими перерывами ведутся до сих пор. В 1993 году раскопки Хойя-де-Серен были включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вулкан Лома Кальдера по соседству извергался около 650 года н.э., деревню накрыло вулканическим пеплом, а потом еще и ещё, всего 14 раз, толщина покрова составила 6,5 метров, сейчас эти слои хорошо видно на срезе. Французы дали денег на защитный навес, качественный и крепкий, не то, что в Копане.

Защитный слой пепла позволил сохранить для нас быт индейцев майя, каким он был 1400 лет назад. Небольшие дома, соломенные крыши, стены сделаны решеткой из горбыля, обмазанной саманом, но внешняя поверхность удивительно ровная, гладкая, а с учетом многовековой окаменелости похожа на полированный гранит, не пойму, как так удалось сделать древним майя?

Классическое жилище майяанского крестьянина состояло из трёх комнат: кухня, кладовка и спальня. В спальне кровать - постамент, на кухне очаг из трёх камней, в кладовке хранилась еда. Удивительно, что при раскопках не было обнаружено останков жителей, получается, все успели спастись? Одно из предположений - жители деревни собрались на мессу в церковь, увидели извержение и дали дёру, не собирая вещи. О чём свидетельствуют окаменелые остатки еды в чаше, найденный в кладовке скелет утки, висящей на прутке, зёрна кофе.

Среди жилых построек есть церемониальный зал, культовое сооружение, где работал шаман. Судя по окаменелым остаткам маиса, крестьяне здесь молились за хороший урожай.

Другое интересное сооружение - поселковая паровая баня термоскаль. Квадратное в сечении помещение со сферической крышей и узким входом. Смотрю и не понимаю, как туда мог залезть взрослый человек. А потом вспомнил - майя очень маленькие до сих пор, не выше 140 – 150 см, поднапрягутся и залезут. Тем более, что баня у майя символизирует утробу матери, а прием паровой процедуры расценивается как второе рождение. Придётся потрудиться, чтобы выбраться обратно на свет.

Как и везде на археологических объектах, большую часть деревни по-прежнему скрывает застывшая лава, так что археологам работы ещё хватит надолго.

Мы одни, президент уволил 500 сотрудников культуры по всей стране, из 10 гидов осталось два - жалуется наш экскурсовод. А с другой стороны, посетителей тоже не видно.

Едем в столицу по дороге, которую активно строят. У меня впечатление, что в Сальвадоре больше строительной активности, чем в Гватемале. Прямо на территории столицы, Сан Сальвадора, находится вулкан, который последний раз извергался в 1987 году, чем не бомба замедленного действия для всего города. Город был основан в апреле 1525 года испанскими конкистадорами, из чего я могу сделать вывод, что Сан Сальвадор сейчас, в нынешнем апреле 2025 года празднует 500-летие! Население городской агломерации составляет 1,6 миллиона человек.

Город в большей степени малоэтажный, зеленый и рассыпавшийся по небольшим холмам. Мы приезжаем в центр. В глаза бросается современное здание библиотеки, построенное китайцами на центральной площади, по словам Насти, президент, чтобы очистить место, приказал снести историческую застройку. Спорное решение.

Все основные достопримечательности столицы находятся компактно вокруг двух главных площадей: Свободы и Гражданской площади. Ставим машину на парковку рядом с расположенной по соседству церковью Розарио, с неё и начинаем экскурсию по городу.

Проходим фасад - обратите внимание на следы от пуль на дверях, потом объясню – говорит Настя.

Крайне необычное модернистское сооружение - церковь Розарио. Снаружи похожа на большой железобетонный сводчатый ангар. Настя рассказала историю его строительства.

Храм решили возвести на месте сгоревшего католического храма XVIII века, который построил священник и герой независимости Хосе Матиас Дельгадо.

К проектированию привлекли молодого и смелого архитектора Рубена Мартинеса. Принес проект, показал архиепископу - тот посмотрел и наложил резолюцию - только через мой труп! Архитектор через голову (нет, не через труп) архиепископа отправил проект на согласование в Ватикан. Ватикан - в Сальвадоре, а почему и нет? Обратно к архиепископу, тот в ответ - делайте что хотите за свои деньги, ни копейки не дам. Сделали. За 220 тыс. долларов, даже с учетом инфляции просто бесплатно. Из говна и палок. Витражи подарили французы. Внутри божественно в прямом смысле слова! Свет через витражи льётся в помещение и ложится на стены!

Ни одной колонны, от Господа не спрятаться, глаз божий светится и смотрит за тобой. Путь Христа в современной трактовке, сделанный из металлолома. К 14 станциям добавили 15-ю - второе пришествие! Картина Святой Троицы и тоже нестандартное видение.

Стены из бетона сделаны так, что через щели в помещение поступает свежий воздух, так сэкономили на вентиляции.

Согласен с Настей на 100%, напрашивается аналогия с Кафедральным собором в Рио де Жанейро. В 1971 году собор был построен, в 1979 здесь, на площади Свободы состоялись студенческие выступления. Армия открыла стрельбу по студентам, многие были ранены, укрылись в церкви, солдаты заблокировали их там, ребята умирали от ран, а никого из церкви не выпускали, погибших (21) похоронили здесь же, о чем свидетельствует памятная плита и цветы на ней.

Место, обязательное к посещению, желательно ближе к закату, хотя, возможно, и в утренние часы здесь также красиво.

Возвращаемся на площадь Свободы, то есть Независимости, она прямо перед нами. В центре памятник Независимости, датированный 1811 годом. Все страны Мезоамерики получили независимость от Испании в одно время, в 1821 году. А монумент воздвигли с опережением, Сальвадор пытался получить независимость на 10 лет раньше, но не получилось, ничего, памятник так и стоит.

Сама площадь сильно заполнена народом. Настя: на одной части площади собирались проститутки в поисках клиентов, на другой - мужчины в поисках работы. Теперь сидят все вместе, но, если приглядеться и те, и другие сильно постарели и вряд ли пригодны к исполнению профессиональных обязанностей.

Пересекли многолюдную площадь, здесь на углу старейшее сохранившееся здание города, построенное в 1833 году, биллиардный клуб, оттуда до сих пор раздаются звуки ударов кием. Остальные строения не пощадили землетрясения и недальновидные политики.

Плавно перетекаем вместе с толпой горожан с площади Свободы на Центральную Гражданскую площадь, Настя уверенно ведёт нас в боковую дверь Кафедрального собора. Спускаемся в подвальный этаж и оказываемся перед портретом священника Ромеро.

Особая личность в истории государства Сальвадор. В конце 70-х крайне обострилась ситуация в обществе. Хунта поддерживала транснациональные компании, а положение простых жителей страны становилось всё хуже. В среде священников развилось движение в защиту своих прихожан, за лучшую жизнь. Среди них самым ярким был архиепископ Ромеро. С невиданным радикализмом он выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток, что сделало его известным и за пределами страны. Чтобы понять обстановку в стране того времени - на улицах появились листовки с призывом: «Будь патриотом - убей священника!»

24 марта 1980 года,45 лет назад, во время богослужения в часовне больницы «Божественного провидения», архиепископ Ромеро был убит выстрелом в сердце из винтовки. Убийство было совершено на следующий день после проповеди, в которой он призвал сальвадорских солдат как богобоязненных христиан прекратить насилие и нарушения прав человека. Убийство совершили представители эскадронов смерти.

На похороны собралось невиданное для страны количество людей - 250000 человек!

Когда люди пришли к собору хоронить архиепископа, армейцы пронесли взрывное устройство и подорвали на лестнице при входе в собор во время траурной церемонии. Погибли десятки человек.

А вскоре после этих событий началась гражданская война, продлившаяся долгие двенадцать лет. Интересное мнение прочитал в одной из публикаций о Сальвадоре. Правую хунту поддерживало правительство США, левый фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти поддерживал Советский Союз, мы были на стороне народа, но с развалом Советского Союза, война сама собой сошла на нет и прекратилась.

Оскар Ромеро был канонизирован римским папой Франциском в 2018 году.

Посмотрели могилу архиепископа, четыре монахини придерживают по краям бронзовый палантин, укрывающий тело священника. Поднялись в собор, там тоже архиепископ Ромеро, да и не только в храме, портреты на улице напоминают о защитнике интересов народа.

Собор был построен в 2001 году на месте других, разрушенных многочисленными землетрясениями. В нём есть интересные элементы - алтарь, кессонный потолок, но пропорции для меня немного странные.

Национальный дворец, но там никто не заседает, та самая библиотека с китайским следом, памятник национальному освободителю Джерардо Барриосу. На самом деле памятников здесь (в Мезоамерике) столько, что я даже не буду искать подробной информации о нём. А к Рождеству уже активно заливают каток. В Национальный театр выстраивается очередь на спектакль, а нам пора подкрепиться.

Настя уверенно ведёт нас в Pipiris Nais, кафе за спиной у Кафедрального собора. Нажал - заржал, на входе большая доска с цветными кнопками, нажал наугад - получил смешной ответ, на испанском, конечно.

Пупусас - чисто сальвадорская лепёшка с начинкой: сыр, шкварки, фасоль. В странах Мезамерики много лепешек, но пупусас - сальвадорский специалитет. В меню кафе много мексиканской еды, мы выбираем суп - говяжий, овощной - я взял с чоризо. 100% попадание. То, что нужно! Мелко нарезанные сосиски, рис, овощи, разбитое яйцо, в отдельных мисочках мелко нарубленный лук и авокадо. Всё это надо закинуть в суп. Опять вкусно и радостно оттого, что заказал именно то, что хотел. 6,25 $ - совсем недорого за такое вкусное и сытное блюдо.

А как вам люстры из шлёпок?

Из пупусас однозначно выбор за теми, что с сыром. Подают с полюбившимся мне томатным соусом чермоль. И с квашеной капустой. Не уверен, что это правильная комбинация, несмотря на то, что какой же русский не любит квашеную капусту!

Выходим на улицу - пупусас здесь готовят на каждом углу и уличные лепёшки никак не уступают в качестве ресторанным.

Заходящий над площадью закат, как красиво!

Супермаркет - кола, вода, пиво!

Бесконечный трафик до розовой зоны, где находится наш отель Барсело. Отель - нестареющая классика, всё бы хорошо, но почему нам так долго несли чемоданы?

Хотел лечь пораньше, завтра ранний вылет, только когда так получалось?

Наше познавательное путешествие по Мезоамерике заканчивается, но поездка по Центральной Америке продолжается, завтра вылетаем в Никарагуа. Продолжение следует!

Часть 8. Никарагуа. Манагуа и Леон

23.11.24. Летим в Никарагуа

Мы закончили часть путешествия - поездку по странам Мезамерики, и теперь начинаем исследование Никарагуа. Сегодня вылетаем из из Сан-Сальвадора в Манагуа.

Усталость накапливается. Вчера днем сморило, вялый, ничего не интересно, ритм перемещения по странам даёт о себе знать. Подъём в 5:30, сбор вещей, которые мы вчера в 20:00 при заселении вытащили из чемодана, завтрак на бегу, Настя везёт нас в аэропорт. Примерно час по ухоженной и чистой дороге (все-таки Сальвадор намного чище Гватемалы) и мы в аэропорту.

Прощаемся с Настей, в Никарагуа нас встретит Татьяна, с которой мы путешествовали по Коста-Рике три года назад.

Длинная очередь к киоскам саморегистрации Avianca, но движется довольно быстро. Разобраться несложно, все предельно понятно, если заранее зарегистрировался на рейс. Если нет, придется вводить данные паспорта, дату рождения и много другой информации, так что лучше позаботиться об этом заранее. Киоск печатает багажную ленту и посадочный талон, далее проходим к сдаче багажа и идём на контроль безопасности, важный момент - нет пограничного контроля! Никто не проверяет паспорт и не ставит в него отметку. Настя сказала, что Avianca передаёт данные в погранслужбу, все равно непривычно.

Вылетаем в Манагуа, кресла в головной части салона необычные, не видел таких раньше. Среднего кресла не существует, есть спинка, но нет сидения, вместо него столик с закруглёнными углами.

В полёте 35 минут, сел по левому борту и не прогадал! Вулканы, реки, острова.

Прилетели на родину Сандино. У телетрапов нет ни одного самолёта, да и в аэропорту пусто совсем. Пограничница спрашивает что-то на испанском, но я не понимаю. Сходила, не нашла переводчика. Мужчина у соседнего окна согласился помочь:

- Когда вы уехали с Родины? Сколько дней проведёте у нас?

Контроль пройден, чемоданы уже стоят около ленты, на таможне вопросов не было, просто забрали формы, которые я заполнил на борту самолета.

В дверях встречает Татьяна, всё тот же Ниссан в отличном состоянии, идеально чистый. Чего не скажешь о соседней машине на парковке. Птичка покакала - к деньгам? Судя по количеству птичьего помёта, её хозяин уже успел стать миллиардером и решил за обосранной машиной не возвращаться. А может это машина Илона Маска, которую он оставил здесь лет 20 назад?

Едем в Манагуа, глянем немного и поедем дальше, в город Леон, где у нас сегодня запланирована остановка на ночь.

По дороге Таня рассказывает о Никарагуа. Бедная страна, вторая в регионе по бедности следом за Гаити. После победы в 1979 году Сандинистской революции в стране с перерывом правит Даниель Ортега. Чтобы не было неожиданностей, поправил конституцию, теперь может править вечно, сейчас ему 79 лет. Народ живет бедно, зарплаты менее 200$, на улицах попрошайки, мойщики окон у машин моют абсолютно чистые окна, которые помыли другие мойщики на предыдущем перекрёстке. Дорожные полицейские откровенно доят водителей, особенно на хороших машинах, особенно из соседней богатой Коста-Рики.

У Ортеги есть жена Розарио, много лет занимает пост вице-президента. По её инициативе по всей стране расставлены деревья странной формы и размеров, в народе её зовут ведьмой и досужие вымыслы деревьям приписывают дьявольские знаки, но выглядят необычно, а ночью красиво светятся. Другой вопрос, в этой небогатой стране и так не хватает денег, стоило тратиться?

Поднимаемся вверх на холм, платим по доллару с носа за въезд и выходим на обзорную площадку. В Никарагуа два национальных героя - революционер Аугусто Сандино в шляпе и писатель Рубен Дарио без шляпы. Всё. На вершине контурный памятник человека в шляпе, два флага - Никарагуа и FSLN (Сандинистского фронта национального освобождения).

В одну сторону озеро Манагуа, которое только что наблюдал с борта самолёта. Озеро большое, мелкое и грязное. Столица долгое время в него сливало все свои отходы. Озеро не имеет втекающих и вытекающих из него рек. Когда оно благодаря осадкам переполняется, излишки воды по протокам уходит в озеро Никарагуа.

Взглядом сверху видно, что весь город одно- двухэтажный, покрытый зеленью, практически не видимый в кронах деревьев. В 1972 году было сильное землетрясение, в результате которого большая часть столицы была разрушена или сильно пострадала. Поэтому высотные здания здесь не строят, а та единственная высотка, торчащая гвоздём посредине, чудом уцелела во время подземных толчков.

И деревья Розарии, здесь без них никуда. Они же придают действительности вокруг некую шизоидность.

На смотровой площадке кроме нас никого! Посмотрели и поехали, спускаемся вниз. По дороге на минуту остановились около монумента героям - сандинистам, обрамлением которого являются советские гаубицы.

Опять же по центральной улице назад, везде строят сцены, город готовится к празднику, какому - не знаем. Предположили - праздник поклонения Деве Марии?

Огромное пустое поле, в центре которого высится не к месту высокая новогодняя елка. До землетрясения была центральная площадь Никарагуа, но стихия всё разрушила, а восстанавливать не стали. Остановились и вышли прогуляться по набережной вонючего озера Манагуа в тени деревьев Розарио (шутка).

Уже второй раз встречаю в городе флаг Венесуэлы, смущаюсь, страну перепутал? Нет, есть два больших друга Никарагуа из Венесуэлы. Первый - это недавний президент Уго Чавес, который в трудный для Никарагуа момент дал кредит и бесплатное горючее, второй, и он сейчас перед нами на коне - Симон Боливар, постарше будет, освобождал Центральную Америку от колонизации, мечтал о создании единого латиноамериканского государства и был идейным вдохновителем борьбы за независимость.

Перед нами Новогодняя инсталляция, построили заранее, уже установлены огромные цифры «2025», а ёлка стоит посреди огромной пустой площади. Её я, кстати, видел при заходе самолёта на посадку.

Совсем немного отъезжаем в сторону к старому Кафедральному собору, также известному как Собор Святого Иакова. Был спроектирован бельгийскими архитекторами, считается, что его неоклассический дизайн был вдохновлен внешним видом церкви Сен-Сюльпис в Париже. Строительство началось в 1928 году и продолжалось до 1938 года. Серьёзно пострадал в землетрясении 1972 года, закрыт, взамен в 1993 году построили новый кафедральный собор.

Красивая заброшка с эффектными трещинами. Крест на одной из колоколен упал. Через разбитые окна видно прекрасное убранство и скульптуры.

Перед собором еще одна площадь, площадь Революции и она, также как и соседняя площадь Никарагуа, заставлена новогодними украшениями, крупные формы иногда выглядят достаточно странно. Наверняка синьора Розарио и здесь отметилась. Кроме собора на площадь выходит фасад Palacio Nacional, построенный в 1935 году тем же бельгийским архитектором, что и Кафедральный собор. В отличие от собора, наряду с ещё несколькими зданиями в городе, Palacio устоял во время разрушительного землетрясения 1972 года. Долгое время здесь заседал Национальный конгресс, но с приходом сандинистов здание занимает Национальный музей искусств.

С другой стороны площади находится здание бывшего президентского дворца, небольшое, ничем не примечательное. Надпись на фасаде La Casa de los Pueblos - Дом Народов, а ведь одним из переводов может быть Публичный Дом, вроде бы только порядок слов поменяли, а как меняется смысл!

Перед домом две скульптуры. Сомнений быть не может - Аугусто Сандино и Рубен Дарио. Я не подумал, это моему поколению известен Сандино, Советский Союз поддерживал его борьбу, а более молодые люди могут не знать. Аугусто Сандино (1895 – 1934) - лидер национально-освободительного движения против американского империализма. Предательски схвачен во время переговоров с правительством диктатора Сомосы и казнён. Стал символом Сандинистского фронта национального освобождения под командованием Даниеля Ортега, с портретом которого на знамёнах пришедшем к власти в 1979 году.

Рубе́н Дари́о (1867 – 1916) - первый всемирно известный латиноамериканский поэт, один из ярчайших представителей модернизма в испаноязычной литературе. Рубен Дарио - выдающийся мастер поэтической формы.

Такие разные люди и всегда вместе, кто-то их выбрал национальными символами страны. И никто не спросил, хотят они стоять памятниками вместе или предпочли бы находиться в отдалении друг от друга.

Неподалеку ещё одна площадь, это автомобильная парковка, на которой нет НИ ОДНОЙ машины, кроме нашей. Абсолютно пустое пространство, ни единой души, возвращаемся, из тени деревьев появляется человек в форме - я вашу машину охранял. Таня-гид лезет в кошелёк за мелочью - есть им нечего, голодные, вот и побираются.

В столице, по словам Тани, больше смотреть нечего, выезжаем в колониальный город Леон. Выбираемся из города по небольшим тенистым улочкам, застроенным одноэтажными домами-лачугами. По сути, столица Никарагуа - это одна огромная деревня и ничего примечательного в ней нет.

Сразу за городом заезжаем в супермаркет пополнить запасы напитков. La Colonial - на удивление хороший супермаркет, гораздо лучше La Torre в Гватемале. Но, по словам Тани, это единственная приличная сеть магазинов в Никарагуа, в остальные лучше не заходить. Красивые и дорогие импортные фрукты, широкий выбор свежих мясных продуктов (Таня - у нас в Коста-Рике курица сильно дороже), вполне приличное пиво Тоня и Вика (Виктория). Обратите на него внимание. Расплатился картой, но не с первого раза, казахская не прошла, здесь работает узбекская!

Дорога с хорошим качеством покрытия, нормальной езды полтора часа, но сильно задержала авария и долгая пробка.

Добрались, наконец, наша первая остановка в городе Старый Леон, точнее в том, что от него осталось.

В 1523 году Франсиско Эрнандес де Кордоба, испанский конкистадор, возглавил экспедицию, которая с санкции губернатора Панамы Педро Ариаса де Авилы вошла с территории современной Коста-Рики на территорию современного Никарагуа. Намереваясь колонизировать регион, он в 1524 году основал там постоянные поселения, два из которых впоследствии стали главными городами Никарагуа: Гранада и Леон.

В 1610 году, во время извержения вулкана Момотомбо, Старый Леон был засыпан пеплом и прекратил свое существование. Но жители успели убраться из города и основали Новый Леон, вот прямо там, где я сейчас пишу эти строки.

Почему ушли? Да всякие гадости начали твориться. Кристобаль де Олид, отправленный Кортесом для завоевания Гондураса, взбунтовался, и решил стать независимым правителем. Для борьбы с Олидом Кортес обратился за помощью к Кордобе. Педро де Авила решил, что Кордоба предал его, и отправил людей, которые схватили Кордобу и обезглавили. Голова Кордобы несколько дней демонстрировалась жителям Леона. Это по версии Википедии.

А по словам местного гида - по приказу Педро отрубили Кордобе голову и потеряли её, да так и не нашли, похоронили без головы. Педро чуть позже умер от сифилиса. Потомки в 2000 году нашли их могилу - лежат вместе, палач и жертва.

Следом за Кордобой прямо в католическом храме убили священника, выступавшего за права рабов-индейцев, в точности как через 200 лет случилось в Сальвадоре. Народ решил - если священников убивают, то в городе что-то не так - пора сваливать. Так что планы переноса города появились ещё до землетрясения.

Мы на развалинах Старого Леона. Билет по 10$ на человека, для гида бесплатно. Похоже, мы единственные посетители археологического комплекса. Большая площадь, здесь происходили все важные события, в том числе казнь Кордоба, позднее здесь затравили восемнадцать индейских вождей собаками. Жестокое время было.

Напротив Кафедральный собор, точнее его остатки. Достаточно толстые стены из обожжённого кирпича, крыша была покрыта черепицей.

Для вашего понимания, города и посёлки майя, которые мы видели во время нашего путешествия по Мезоамерике, существовали в период до или после начала Нашей Эры и прекратили своё существование до IX века. Старый Леон, город, основанный конкистадорами в XVI веке, в колониальную эпоху, был разрушен землетрясением в начале XVII века, по историческим меркам недавно, «всего» 400 лет назад. Так что он вряд ли представляет существенный интерес для археологов.

Почему я не отнёс Никарагуа к пространству Мезоамерики, как соседние страны? Потому что сюда не добрались индейцы майя, здесь проживали другие племена: чоротего, сутьява, никарао.

Продолжаем путь по широкой центральной улице в лучах заходящего солнца. Проходим развалины домов богатых жителей города, а вот еще один Собор ордена Мерсед. Здесь нашли мощи Педро и Кордобы и перезахоронили под памятником на Plaza Mayor. А вот священника перенесли в нынешний собор Нового Леона. Его причислили к лику святых.

Развалины кончились, поднимаемся на небольшой холм среди невысоких деревьев. Это калабасовое дерево, плоды растут не на ветках, а прямо на стволе. Из плодов потом делают калабасы и пьют мате.

А поднявшись на холм, видим открывающийся вид на вулканы - большой и маленький - Момотомбо и Момотомбато. При закатном солнце вид потрясающий. Просто смотрим и наслаждаемся.

В Леон. Новый. Пятьдесят километров дороги и час в пути. В город въезжаем в темноте, впечатления оставим на завтра, сразу едем в отель El Convento, бывший монастырь в центральной части Леона.

Каменные галереи, огромный ухоженный двор, в середине которого фонтан, дорожки - лабиринт среди живой изгороди. Номер просторный, две больших кровати, окно выходит во внутренний двор.

Очень хочется есть, не заморачиваемся, идем в ближайший ресторан Casa Viejo, как не трудно догадаться «Старый дом». Не прогадали, еда вкусная: суп с креветками из тазика и мясо Churrasco с овощами и жареным платано (бананом) - всё зашло! Перевариваем и засыпаем.

24.11.24. Леон и кони

В семь утра взревела сирена воздушной тревоги, громкая и резкая, так власти города завели будильник для всех. Наша гостиница - большой музей колониального быта. Повсюду расставлены старые и красивые шкафы, столы, скамейки, святые, алтарь, светильники, тазы, весы и другие предметы быта.

Город. Начинаем с центральной площади. Повсюду монтируют небольшие ларьки и сцены. Город готовится к празднику, какому? На площади у Кафедрального собора ростовые куклы. Точно праздник.

Кафедральный Собор. Месса. Купили билеты по пять долларов и пошли на крышу. Обувь надо снять, а то повредите защитное покрытие крыши. Но если возьмёте экскурсию можно не снимать. Шестнадцать небольших куполов по числу вулканов в стране, шахматные фигуры, Самсоны поддерживают балку перекрытия, епископ Симеон подглядел в Эрмитаже во время поездки в Санкт-Петербург и применил при строительстве Кафедрального собора в Леоне, наши в городе, во как!

Строили храм долго, более ста лет, наконец, завершили строительство в 1814 году, был освящён папой Пием IX в 1860 году. В 2011 году включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Кафедральном соборе под охраной льва похоронен главный поэт Никарагуа - Рубен Дарио. Лев, Леон на испанском, плачет на его могиле.

Интерьеры светлые, а в верхней части арок мне очень понравились контрастные барельефы, выполненные в бежевом, белом и чёрном цвете.

Полотно, вдохновившее Леонардо, находится в подвале, его можно посмотреть в рамках отдельной экскурсии, которую мы планируем на завтра. Выходим из собора, внимание привлекает красивое здание с деревянными балконами, духовная семинария, основанная в 1680 году.

В 12:00 в городе опять звучит сирена, пришло время обеда. Звук пронзает мозг и внушает чувство тревоги. Традиция осталось со времён борьбы сандинистов с отрядами диктатора Сомосы, сигнал предупреждал о приближении отрядов врага.

Заходим на рынок, но он неинтересный, закрывается, зато работает секция общепита. Во время обеда, на который позвал сигнал сирены, на рынке готовят много еды: супы, жареное на гриле мясо, рыбу. Выбираешь, покупаешь, поесть можно за общими столами, установленными в павильоне. Некоторые блюда выглядят аппетитно, но я не голоден, уже приучил себя к двухразовому питанию, утром и вечером.

Идем к желтому храму, закрыт, но фасад интересный. Архитектурный стиль определяется как мексиканское барокко. Спиральные колонны и барельефы в форме медальонов на темы Святых Даров, Крестного пути, Животворящего Креста и Воскресения Господня. Только что среди них делают кусачки и молоток?

Это церковь Recoleccion (дословно: «воспоминания»), построенная в конце XVIII века для братьев-ораторианцев. При конфискации имущества монастырских орденов 1829 года она стала епархиальной приходской церковью. В конце 1870-х в католической школе при церкви обучался будущий великий Рубен Дарио. Сейчас храм принадлежит ордену Лазаристов.

Кофе со льдом в симпатичном кафе придают силы и позволяют охладиться от жары на улице.

Музей искусств фонда Ортис Гурдиан, да просто музей искусств. Пожалуй, лучший музей современной и не только живописи в Центральной Америке. Здорово. Не ожидал. Появился совсем недавно, в 2001 году. Поначалу занимал усадьбу одного из леонских аристократов, потом добавилась ещё одна соседняя, потом ещё и ещё. Множество залов, внутренние дворики во многих из них с растительностью и фонтанами, неожиданное дополнение к художественным произведениям. Полотна висят по периметру галерей, крышей защищенные от осадков, от фонтанов свежесть, а сквозь открытое небо поступает естественный свет, который мягко освещает выставленные произведения. Отлично!

Полотна художников Центральной Америки, работы разнообразные, подобраны с большим вкусом. Частично европейская живопись. Среди картин Пикассо, Рембрандт и Миро, но это на обложку. Без сандинистов полностью не обошлось, пару полотен из жизни партизан. Макет Кафедрального собора, качественный. Инсталляция со сносом памятника диктатору Сомосе. Полотно кубинца, объединившее идеи картин Веласкеса и Пикассо. Кстати, билеты в музей лежали в нашем номере. Место, обязательное к посещению, получите удовольствие, вне зависимости от того, лежали в вашем номере билеты в музей или нет.

В отель, через 40 мин выходим. Мы все-таки выяснили - сегодня в городе День Коня, действия начнутся после 15:00. А пока мимо проехал тяжёлый грузовик с лошадьми и всадниками в кузове. На улицах развернуты павильоны с пивом Toña, диджеи проверяют звук на максимальной мощности в танцевальных павильонах, полицейские заняли контрольные точки, что-то будет!

Но время есть, не будем тратить его зря, продолжим экскурсию по городу. После короткой передышки вышли на улицу, храм Мерсед по-прежнему закрыт, пошли в другой, Iglesia El Calvario, церковь Голгофы. Храмы в городе строили с фантазией - каждый фасад имеет собственный стиль. В случае с Голгофой две симметричные колокольни окрашены в бордовый цвет, а сама церковь в белый.

У входа нас встречают три распятия, наш бог Иисус и те два разбойника, казнённые вместе с ним, неожиданно. Светлый потолок, украшенный тонкими крестообразными рисунками, придаёт храму нарядность. Нарядности добавляют огромные букеты и венки из белых роз. Только что состоялись похороны, я успел снять убранство храма, после чего венки и цветы убрали и увезли с покойником на кладбище.

Леон называют колыбелью Сандинистской революции, в центре города есть аллея героев - фото, годы жизни, чем прославился.

По нашему плану нужно охватить всё, что возможно. На сайте Туристер читал мнение, что на Леон достаточно одного дня. Я не согласен с таким мнением. Два дня, как минимум.

Мы торопимся, надо обязательно посмотреть на закат над Тихим океаном, для этого надо доехать до пляжа за городом, полчаса туда, полчаса обратно. А как же день Коня?

Таня-гид приняла гениальное решение, а давайте на пути туда заедем к началу праздничного шествия, оно стартует от Plaza Sutiaba. Это было очень правильное решение. Шоу только начинается, на улицах светло, кони и люди еще не устали, наоборот, рвутся показать себя и своих партнёров.

Водоворот событий с камерой в руках. Кони, ковбои и ковбойши (ковгёрлы?). Нарядные кони - все в носочках - белых, красных, черных. Хвост, заплетённый косичками, или распушенный, ноги клёш. Сколько времени потратили наездники на макияж своих любимцев? Чтобы всем показать - мой, моя - самый красивый, и я тоже самый красивый, красивая!

А как они красиво гарцуют копытами! Грациозно! Замечены всадники с банками пива в руках. Им предстоит 3 – 4 часа провести в седле, а куда сливать будут? А вот наездник поливает круп коня газировкой из банки, перегрев двигателя. Красивые не только кони, красивые девушки танцуют на платформах автомобилей, украшенных головой Коня за счёт главного спонсора, пива Toña. А какие формы и наряды у наездниц? Два оркестра состязаются друг с другом кто громче и голосистее. Всадников много, только в пределах моего зрения более сотни, а сколько осталось за кадром?

Не все наездники одинаково справляются со своими обязанностями, вот, несмотря на все усилия всадницы, лошадь идёт не вперёд, а назад, приближаясь к толпе на тротуаре и вот уже теплый зад лошади скользнул по моему плечу. На земле есть люди, которые стараются управлять ситуацией при помощи хлыста и очень хочется верить, что у них всё под контролем. Впечатлился, неожиданно попали в водоворот событий.

Надо успеть всё! Бежим к машине, ну как не остановиться и не сделать фото семьи с английским кокером в окне?!

Садимся в машину и едем на побережье Тихого океана. Полчаса от города, небольшая деревенька, пляжное кафе SUA на берегу. Заказали севиче, пиво, вышел на берег в момент, когда солнце исчезало в водах Тихого океана. Ноги в Тихом намочил, фото сделал.

Возвращаемся в город. Полтора часа в поисках возможности подъехать к отелю. Все кони скачут мимо нас! Никакого объездного движения не налажено. Весь город уставлен дискотеками и киосками по продаже пива, мы знаем главного спонсора, куда людям сливать напиток? Правильно - на улицу! Какой запах останется в городе по окончанию праздника? Правильно - запах праздника! Конского. Пока нас не было в городе все участники успели солидно поднакачаться, в кафе и на улицах продолжается пьянка, кое-где к людям присоединились и кони. Помните выражение, пьёт как лошадь? Вот то-то. А дальше и сс..т как лошадь. Таня говорит, что после таких праздников, в аккурат через девять месяцев, происходит всплеск рождаемости. Логично. Как мы правильно поступили, что приняли участие в начале праздника, а не в его окончании.

Отель в 25 метрах, но путь к нему преграждает киоск по продаже пива. Проехать не можем, поставили машину, прижавшись к дому на узкой улице - когда вы свернётесь? Когда вы перестанете покупать пиво! Таня убедила охранника, поехали искать подход вместе, против движения по одной улице, против движения по другой - добралась!

Вечер в номере втроём с воблой, привезённой из Москвы и местным пивом, под разговоры, как и положено. Это был интересный и разнообразный день, и начало праздника Коня было замечательным.

25.11.24. Леон, переезд и танцы

Как положено, каждое утро в семь сирена. Завтрак стал проще, человека, готовившего яичницу и омлет, сегодня не поставили.

Сегодня смотрим то, что вчера не досмотрели.

Возвращаемся в Кафедральный собор, с обратной стороны заходим в кассу, 8 долларов за билет на экскурсию внутри собора, +5 той девушке, которая ходила с нами вчера. В стоимость включены подвалы. В одном из них лежат золотые драгоценности, но его открывают только по особым случаям, в другом реликвии, среди которых щепка от креста, на котором распяли Иисуса, но его открывают один раз в месяц по средам. Нам показали два - в одном ничего интересного - могилы архиепископов и святых. Заодно - специальные каналы, по которым газ в случае землетрясения выходит на поверхность. Потому и стоит целым, хотя с момента постройки прошло уже 277 лет. А вот в другом находится картина, которая вдохновила Леонардо на создание своего шедевра Тайная вечеря. Картина в стиле фламенко (от слова flamish - фламандский). Предположительно ей 1000 лет, известно, что в Бельгии она провела 300 лет, сюда её привёз тот самый Педро Ариас де Давила, здесь она уже 500 лет. Видно плохо, снимать нельзя, но украдкой можно попробовать.

Вход в подвал прямо из зала, спускаемся, сильно пригнув голову, чтобы не стукнуться о притолоку. Наверное, потому вас взяли сюда с таким ростом, чтобы макушкой не стукались - обращаюсь я к нашему невысокому гиду. Та смеется в ответ.

Масонский глаз, да не один! Мы нашли три при помощи гида, но она утверждает, что это знак веры, Святую Троицу изображает и масонство тут не при чём. Звучит неубедительно.

Двери собора Мерсед наконец то открыты.

Iglesia de la Merced - это второй по важности храм в городе, в нём находится образ покровительницы Леона - Девы Марии Мерсед. В 1615 году здесь построили новую церковь, а в начале XVIII века заменили её на нынешнее здание в стиле барокко с элементами неоклассицизма.

Внутри красив! В дереве, окна глубокие и красивые, колонны деревянные, иконостас, да и скульптура Мадонны с Младенцем, перенесённая из храма Мерсед в Старом Леоне. Попсня: умц-умц-умц с улицы громко звучит в храме - как-то неправильно это.

Собираемся. А я не могу налюбоваться на наш отель, который на самом деле является музеем колониального искусства и быта, впрочем, я повторяюсь. Просто пощёлкаю затвором объектива перед отъездом.

Стартуем! Сегодня мы переезжаем во второй колониальный город Никарагуа - Гранаду. На выезде из Леона нас провожает группа львов, обступивших дорогу. Не зря его (город) все-таки назвали Львом. Дороги хорошие и деревеньки ухоженные, газоны стриженные, часто можно увидеть цветы. Манагуа остаётся в стороне, по дороге остановились пополнить запасы воды и посмотрели с обрыва в сторону столицы. Читается только по тому единственному высокому зданию банка, уцелевшему при землетрясении, остальной город надёжно укрыт зеленью, его просто не видно. Представляете! Вот этот зеленый лес и есть город с населением 1,8 млн. жителей! А чтобы вы мне поверили, обвожу красным кружком то самое здание банка.

Поблизости от площадки отдыха, за углом от магазина, под хлипким навесом, крупная женщина готовит суп из говядины. На семью или на продажу - не знаю. Наверное, и для себя, и для других, если купят. Под ногами петух, курицы, поросята, совсем маленький щенок. Никакого общепита и бургеров, еда, как она есть. Съели лепёшку с сыром на троих за 2 копейки и поехали дальше.

Смотровая площадка с видом на озеро в кальдере вулкана Опойо и вулкан Момбачо. Сегодня в местной деревне праздник - Festa Patronale - почитание Святой Каталины. Готовится народная самодеятельность, нарядные жители, в первую очередь дети и молодёжь, поют и танцуют в сопровождении ансамбля, в составе которого используется, в том числе, народный Никарагуанский инструмент маримба.

Смотровая площадка устроена амфитеатром в виде скамеек, на переднем плане озеро в кальдере Опойо, чуть правее и подальше красавец Момбачо. Сиди, смотри, созерцай! Можно при этом есть мороженое, пить кофе, пиво и другие напитки, всё вокруг имеется.

Через некоторое время группа местных жителей в праздничных нарядах добралась до смотровой, спустилась чуть ниже к кафе и устроила ещё один импровизированный концерт. А каков малой возрастом примерно лет пять, не больше, который выплясывает танец самца перед своей партнёршей! Более старшая группа, подростковая, также участвует в представлении.

А я решил попробовать местное Eskimo, так называется сеть магазинов по продаже мороженого. Но скорее это сорбет, а хотелось сливочного.

При выезде с площадки ещё одна группа деревенской самодеятельности (или та же самая?), просто вышла на проезжую часть и перекрыла проезд, танцуют и хоть бы хны на сигналы клаксона. Сюжеты народных танцев на видео еще пополнились. Реагируют на меня дружелюбно, благодарят, что остановился посмотреть. Люблю такие сюжеты, не ожидаешь, и вдруг раз(!), вот они, местные жители, которые хотят показать себя, порадоваться и порадовать своим настроением нас. Заряжаемся местным колоритом и едем дальше.

А вот и город Гранада, но эта уже другая история, не переключайтесь, будет интересно. Обещаю!

Часть 9. Никарагуа. Гранада, Гранада, Гранада моя!

Итак, мы во втором исторически значимом городе Никарагуа Гранаде.

В 1524 году его основал конкистадор Франсиско Эрнандес де Кордоба, тот самый, который основал уже посещённый нами Леон. Кстати, я ещё не говорил, что никарагуанская валюта названая в его честь - «Кордоба», обозначающаяся nio была приобретена нами у уличного торговца по цене 36,4 кордоба за один американский доллар.

Одноэтажная застройка, ещё один колониальный город, похожий на Леон. Похож и не похож. Здесь дома аристократичнее, что ли. Встречаются и совсем чопорные. Но изучать будем завтра. А сейчас заселяемся в отель Plaza Colon на центральной площади около Кафедрального собора.

Перед входом выстроилась вереница карет, запряжённых парами лошадей, здесь принято так возить по улицам туристов.

- Только не забудьте взять завтра упряжку №22, - советует один из добровольных парковщиков нашего автомобиля.

Отель хороший, впрочем, и предыдущий был очень неплох. В нашем путешествии по Центральной Америке мы сменили и ещё сменим 14 гостиниц. Пока все были вполне интересными, а серия колониальных отелей вообще является познавательной частью нашего путешествия.

Нынешний отель колониальный, но с недавним ремонтом и реставрацией, сделан с особым шиком. Выйдя из номера, можно сразу окунуться в бассейн с приятной прохладной водой (днем сейчас +33/34). Открытый внутренний двор, окружённый жилой галереей - весьма популярное решение в Центральной Америке. Отель очень зелёный, видна забота об окружающей среде. Какие-то вещи мы уже видели неоднократно: менять бельё каждый день можем, но если вы это подтвердите. Никаких одноразовых шампуней и мыла - все из многоразовых ёмкостей. Вода в стеклянных бутылках, которые можно пополнять из кулера на ресепшн. А вот разделённая на три части мусорка в ванной - что-то новенькое! Но хорошо, и рождественская ёлка из бутылок выглядит эффектно!

Подготовка к Рождеству и Новому году идёт с первого дня нашего путешествия. Оформлены все отели, площади городов, магазины и кафе. А рождественские песенки непрерывно звучат везде - в аэропорту, в ресторане, в лобби отеля.

Наш верный друг и помощник в путешествии супермаркет La Colonia - отличный набор напитков, алкогольных и без. Сегодня я позволил себе любимую газированную воду Сан Пеллегрино. Позволил, потому что импортная вода здесь дороже пива. А с пивом еще одна метаморфоза - цена в ресторане и в баре от магазинной отличается мало, в магазине 1 – 1,2 доллара, в баре и кафе - 1,4 – 1,5 доллара. Не припомню такой незначительной разницы.

Ужинать идём по инициативе гида Тани в ресторан Boca Baco. Замечательная кухня! Карпаччо из тунца, лосося и говядины - на отлично, а какой вкусный маринованный красный лучок в нём! На главное блюдо мы разделились - у меня медальоны из говядины, у двух Тань - сибас в соусе в большом зеленом листе. Нежность мяса зашкаливает, а как его деликатно приготовил повар! Выше всяких похвал. Жирную вкусную точку мы совместно поставили поеданием парфэ из маракуйи. Авторитетно заявляю - кухня высшего класса с высочайшим качеством продуктов! Пять звезд! При этом рыба за 12 долларов, а мясо за 25. Три курса - 110 долларов на троих. Невозможный ценник для такого качества еды.

По ночным улицам под флагами Сандинистского фронта национального освобождения и мерный храп бомжа, сытые и довольные расходимся ко сну, завтра изучаем Гранаду и озеро.

26.11.24. День рождения в Гранаде

Сегодня день рождения моей замечательной Танечки. Завтрак прямо возле нашего номера у кромки бассейна.

Cпокойно без гонки начинаем день с прогулки по городу в карете, запряжённой парой лошадей. С бантиками. Ведь сегодня праздник у принцессы.

Вам какой маршрут - покороче и подешевле, или подлиннее, но подороже за 35$? Конечно, подлиннее и подороже, или у нас не праздник?

Карета №9, крупный, добродушный кучер Мануэль. Погнали! Ой! Поскакали!

Под мерный стук копыт средневековые улицы заходят очень хорошо! Есть вполне широкие авениды с расположенными на них особняками знати, в том числе и современной. Например, проезжаем дом бывшего президента (женщины) Чаморра (в 90-е годы президентствовала), а это гостиница Colonial в которой мы должны были остановиться, но её выкупил индийский магнат и затеял полную реконструкцию, скоро здесь откроется отель сети Hyatt. Еще есть дома кофейных магнатов, швейных олигархов, а также друзей сандинистской революции.

Железнодорожный вокзал без железной дороги. Та самая Чаморра закрыла железные дороги страны в 1994 году, рельсы разобрали на металлолом, а вокзал остался, и в нём сделали техникум, поблизости стоит президентский вагон под навесом. Буквально в этом году объявлено о планах правительства, при помощи китайцев, восстановить железнодорожное сообщение между Манагуа, Масаей и Гранадой, глядишь, и президент успеет покататься.

С calle La Imanculada сворачиваем на центральную улицу Елены Арельяно, в самом начале которой нас встречает воин-сандинист с автоматом (Калашникова, а кого же ещё?), далее на разделительном газоне небольшие черно-красные бетонные памятники - в память о повстанцах, погибших при освобождении города от диктатора Сомосы.

Под мерный цокот копыт приближаемся к разрушенной землетрясением 2001 года больнице San Juan de Dios больше напоминающей королевский дворец. Металлические подпорки позволяют дворцу держаться стоя. Красивая заброшка, по вечерам к тому же эффектно подсвеченная. Можно ли прогуляться внутри, думаю можно, никто не охраняет, но меры предосторожности будут нелишними.

Сворачиваем на небольшую calle El Consulado, город в основном одноэтажный, дома небольшие, но симпатичные, улочка упирается в крепость «La Polvora», построенную в середине XVIII века для защиты от пиратов.

А почему не на озере? Около воды порох сыреет. В крепости размещались казармы, а во времена Сомосы здесь пытали сандинистов. Не заходя в крепость (мы же в карете), сворачиваем налево в обратную сторону на другую главную улицу города - calle Real Xalteva, здесь на нашем пути встречается первый храм - La Capilla Maria Auxiliadora, небольшой, но симпатичный, построенный в неоготическом стиле, с бело-голубыми фасадами. Что в Леоне, что в Гранаде храмов много и они разные, в различных стилях, можно изучать с интересом. Но для этого нужно время. Имейте в виду при планировании путешествия. Высунулись из кареты, посмотрели фасад и продолжили поездку.

Проехали (проскакали?) ещё немного и спе́шились. Все помнят это словечко из эпохи Яндекс. Кони? Две принцессы Татьяны вышли осмотреть храм Xalteva, их верный кучер Мануэль остался сторожить карету.

Халтевская церковь - это одна из самых старых церквей в Гранаде, Никарагуа. Она была построена в 1561 году и является прекрасным примером испанской колониальной архитектуры. Церковь была построена на месте, где ранее находилось индейское поселение, и ее название «Халтева» происходит от него. Сочетание деревянных колонн, деревянного потолка, деревянных иконостасов с фигурами святых на фоне белых с голубым стен. А на потолке настоящее голубое небо с белыми облаками и всевидящее око, от которого не скрыться.

Каменная стена с двух сторон улицы Xalteva разделяла территорию на две части - город колонистов и город индейцев. Но индейцам разрешали посещать церковь Xalteva, расположенную на стороне колонизаторов, таким образом приобщая их к католической вере.

Наша повозка движется в сторону набережной, по дороге встречаются небольшие рекламные плакаты, из которых я выяснил, что городу Гранада менее чем через две недели, 8 декабря 2024 года исполнится 500 лет! Открытие Америки произошло в XVI веке, соответственно в ближайшие годы будут отмечать ещё множество 500-летних юбилеев, чем не повод отправиться в путешествие в Центральную и Латинскую Америку.

А мы проезжаем мастерскую, где к этому событию готовят множество скульптур. Здесь же замечено национальное дерево Никарагуа - Madrono.

Наше каретное путешествие близится к завершению, и я рискнул задать несколько деликатных вопросов, связанных с политикой, нашему королевскому кучеру (все знают значение этого слова?).

У Мануэля трое детей. Трое-четверо детей сегодня - норма. Пять - перебор. Средняя зарплата в городе 190 – 210$, в туризме получают больше.

Ты на выборы ходишь? Нет, исход предрешён. Увидев очередной бюст Рубена Дарио, спросил - а когда ты последний раз читал его стихи?

- В школе.

Спасибо! При всей моей нелюбви к туристическим аттракционам поездка на карете по городу мне понравилась - правильная скорость перемещения, при которой успеваешь снимать и смотреть, тем более в карете две принцессы Татьяны со мной! Спасибо Мануэль!

Вернулись с прогулки, и пересели в машину. Едем на озеро, спускаемся мимо храма Guadalupe и у пирса поворачиваем направо. Большой парк развлечений у озера совсем пустой. Более того, дискотеки и кафе закрыты навсегда. Почему? У людей нет денег, или есть ещё какая-то причина? Приближаемся к месту посадки на лодки для поездки по озеру Никарагуа. Зазывалы заранее атакуют, лодок много, а желающих мало. Но мы едем к проверенному Таней капитану. Садимся в комфортную моторную лодку с тентом, выходим в озеро и тут же встречаем на дереве обезьян-ревунов.

Вулкан Момбачо, который мы видели вчера со смотровой площадки и сегодня из города, давным-давно сильно извергался и в результате этого на озере образовалось масса небольших островов, а точнее 365, точно по числу дней в году. Все они очень маленькие, метров 20 – 30 в диаметре и расположены так близко, что с одного на другой можно перекинуть электрические провода без дополнительных опор. И присмотрели эти острова для дачного проживания сильные мира сего, стали строить домики, виллы и дворцы. Вот американец какой-то много лет строит двухэтажный классический дворец, при нас рабочие с лодки цемент разгружают. А вот дом-вилла той самой Чаморро, но у неё её отобрали в пользу государства, теперь там общественные мероприятия проводят. А вот этот дом канадец вместе с островом продаёт за 690000 долларов, есть желающие?

Интересное место для проживания, электричество есть, воду для технических нужд очищают из озера, питьевую с собой, ещё один вариант жизни на воде, коих я уже немало видел в своих путешествиях: деревни на воде в Мьянме, дельта реки Памбы в штате Керала в Индии, дельта Тигре в Аргентине... Как водяного меня всегда привлекала жизнь в непосредственной близости к воде, но наличие общественных связей и работы пока перевешивают, хотя, как знать?

Выгружаемся, хозяин лодки смотрит на мою футболку - Diakachimba, которую я уже успел купить около вулкана Momotombo - знаешь, что у тебя написано?

- Нет.

- Все нормально! Нормалёк! Зашибись, по-никарагуански.

- Как дела?

- Diakachimba!

Возвращаемся в город, со стороны озера нас встречает прекрасный собор Святой девы Гваделупской. Построен в 1625 году под монастырь. В 1855 году отряд под предводительством Вильяма Уокера прибыл в страну, где шла гражданская война между либералами Леона и консерваторами Гранады. Уокер сначала помогал либералам, но потом назначил себя президентом Никарагуа, чем спровоцировал недовольство обеих сторон конфликта. В 1856 году, William Walker использовал собор в течение восемнадцати дней в качестве последнего оплота, что нанесло значительный ущерб зданию, которое было восстановлено в 1965 году. Кто такой Вильям Уокер и его роль в истории Никарагуа? Не буду пересказывать других. Почитайте здесь историю великого авантюриста.

Черно-белый фасад, тронутый плесенью, люблю такие. Очень гармонично выглядит чёрная карета катафалка, запряжённая парой белых лошадей, сверху покрытых чёрной накидкой в крупную клетку. Красота! Нас бы кто так красиво отвёз на тот свет! Но не сейчас, попозже, по возможности.

В церкви идёт отпевание, беспокоить не стал, просто сделал фото и двинулись дальше. Еще есть идея заехать к храму Мерсед и подняться на колокольню, чтобы посмотреть на город сверху. 1$ с человека, по очень узкой лестнице на вершину. Черепичные крыши отсюда видны отлично.

По городу передвигаются не только кареты, но и другие средства гужевого (и это словечко помним?) транспорта.

Вернулись в отель. А там нас ждут шикарный букет, воздушные шары, торт, шампанское и поздравление с днем рождения. Часть поздравлений мы вместе выпили и съели сидя за столиком около бассейна.

Еще надо прогуляться. Именинницу оставили отдыхать в гостинице. А мы с Таней-гидом отправились по центральной пешеходной мощеной улице La Calzada (так и переводится «улице с пешеходным мощением»), спустились до храма Guadalupe, ничего особенного не увидели и решили вернуться обратно по параллельной улице.

Здесь у собора Святого Франциска Татьяна говорит - хотите зайти в магазин хороших самодельных никарагуанских сигар?

- Хочу! - никогда в жизни не курил сигары и не собираюсь.

Небольшая лавка, колоритный хозяин, симпатичная фигуристая помощница. Ивания и Вильям.

- Вильям, это твоя подружка?

- Нет, помощница. Забирай, если возьмёшь к себе на яхту.

А где яхту взять?

Сам разводит табак и крутит сигары. По их совету я выбрал набор из четырех разных сигар за 40$ для одного очень уважаемого художественного руководителя театра в России. Уже хотели уходить.

- А может рома выпьете?

- Почему нет?

Ивания разлила понемногу рома.

- Вам один кусочек льда или два? Не знал, что это имеет значение.

- Два!

- А вы с нами выпьете?

- Нет - голова болит, - призналась Ивания, - а вот сигару с удовольствием покурю.

Мы потягиваем ром, Ивания затягивается сигарой, а Вильям просто сидит в кресле. Болтаем о том, о сём. На улице перед домом стоит старый УАЗик. Это мой, перехватив взгляд, сообщает Вильям. Друг подарил, американский. Сандинстам передал Советский Союз, вот и мне досталось. Фото вместе, фото с машиной, пригласил Иванию заехать посмотреть премьеру в Большом, на том и расстались.

Хорошая встреча, люблю такие, помогает лучше понять местные характеры, да и просто встречи с новыми людьми всегда нас обогащают чем-то новым.

На центральной площади детский хор кто в лес, кто по дрова, поёт рождественскую песенку, родители благоговейно слушают.

В гостиницу, в бассейн, как приятно окунуться в такую освежающую воду! Сборы и ужин в ресторане, соседняя дверь с вчерашним Boca Baco. Ресторан полон туристов, за спиной стол занят местными, как и мы, празднуют день рождения. Да вроде всё и неплохо, еда, мясо вкусное, а вчерашнего восторга нет.

Но день подарил нам отличное настроение и был полон ярких впечатлений.

27.11.24. Покидаем Никарагуа, возвращаемся в Сальвадор

Традиционный утренний сбор чемоданов, сегодня отправляемся в обратный путь. Из Гранады в Манагуа, из Манагуа самолетом в Сан Сальвадор, оттуда на машине в Royal Decameron, отель на побережье Тихого океана. «А там ещё немного и Прованс…».

Спасибо отелю Plaza Colon, помогли создать праздничную атмосферу в день рождения супруги!

Смотрим недосмотренное.

Museo Convento San Francisco - краеведческий музей, развёрнутый в стенах монастыря при соборе Сан Франциско. По 5 долларов с носа на входе. Уже знакомые нам внутренние дворы и примыкающие к ним помещения. Предметы быта, примитивная живопись, в том числе островная, церковное искусство, двери, истуканы из доколумбовой эпохи. Ну и куда мы денемся от Рубена Дарио?

Макет, план города.

Ещё порхающие в сквозняке птички в стиле Энди Ворхола, скульптуры доколумбовой эпохи под навесом, интерьер традиционного дома аристократов колониальной эпохи, а на выходе несколько эротичная картина из жизни индейцев.

Есть забавные штукенции, но можно было и пропустить. Музей в Леоне много интереснее.

Собор закрыт, любуемся фасадом, впрочем, то же самое мы делали вчера, потому что магазин сигар находится поблизости.

Не знаю к чему, просто мне нравятся эти нелепые, допотопные автобусы в авторской раскраске. Их уже было достаточно за время поездки, но остановиться всё равно не могу.

Уезжаем из города, у нас примерно час свободного времени, решили его потратить на сувенирном рынке в Масае. Можно купить сумку из натуральной крокодиловой кожи назло защитникам животных. Но мы этого делать не будем. Женская сумочка средних размеров - 350$, ходят слухи, что два года назад их запретили вывозить из страны, только кто на это смотрит? А может всё-таки маску смерти прихватить и показать на границе?

Удовлетворились футболками. Такую же, какую позавчера купил себе за 10$, здесь купил за 5, желающие сэкономить - имейте в виду!

Последний визит в никарагуанский супермаркет, на дорожку, так сказать. Можете самостоятельно изучить ценники на товарах. Помните - надо разделить на 36.4, чтобы получить американские доллары. Кстати, в Никарагуа, как и в Гватемале, есть свой главный национальный ром, называется Flor de Cana. Но я не успел попробовать, буду ждать результаты вашей дегустации.

Совсем скоро приехали в аэропорт. Нас провожают… кто? Правильно - Рубен Дарио и Аугусто Сандино!

Ощущения от аэропорта те же, что и во время прилёта: пусто, мало света, много киосков, как на рынке, много кафе и малолюдно. Самолётов нет совсем, ждём, когда за нами прилетит тот, единственный.

Но!

Никарагуа - симпатичная страна Центральной Америки. Леон и Гранада - живописные колониальные города с большим количеством разнообразных католических соборов. Уверен, в каждом из них можно добавить ещё день пребывания для самостоятельных перемещений по улицам, посещения церквей по дороге, захода в кафе, бары и рестораны, да и возможности просто поглазеть на город и людей.

А люди хорошие! Страна бедная, а они доброжелательные и весёлые. Танцуют, песни поют, на лошадях скачут! Приезжайте в Никарагуа!

Часть 10. Центральная Америка. Путь домой

Этот рассказ о нелепости и порой абсурдности нынешней логистики перемещений по миру. Мы побывали в четырёх странах Центральной Америки, и сейчас начинаем двигаться обратно, домой, в Москву. Путь будет долгим и не всегда логичным. На первом этапе вылетаем из столицы Никарагуа Манагуа в Сан-Сальвадор, столицу Сальвадора. Потом, через пару дней отдыха, продолжим путь на автомобиле из Сальвадора в Гватемалу. На следующий день из Гватемала-Сити летим в Гавану, там еще сутки ждём рейс в Москву и, наконец, вылетаем на Родину.

Те же 35 – 40 минут, что и на пути сюда, полёт в лучах заходящего солнца, и мы приземляемся в Сан-Сальвадоре. Разительный контраст с Манагуа, достаточно большой для маленькой страны аэропорт, десяток или более припаркованных самолетов. Да и внутри все поцивильнее, хотя с магазинами, на мой взгляд, тоже избыток.

На иммиграционном контроле симпатичная девушка пограничница интересуется - вам нравится Сальвадор?

- О да! А что, можно было сказать «нет»?

Первым нас встречает президент Бикеле с супругой Габриэлей.

Вторым встречает паренёк с обычным испанским именем Хулио, трансфер в отель нам организовала Анастасия. Hyundai Elantra, не новая, но вполне комфортабельная. Ехать два с половиной часа. За семнадцать минут до приезда в отель водитель совершил неожиданный манёвр и попал колесом в глубокую яму. Покрышка зашипела. Метнулся на шиномонтаж. Но там никого, несмотря на надпись 24/7. Хулио принял решение везти. Доехали.

Royal Decameron - огромный пляжный отель all inclusive на берегу Тихого океана. Вообще-то, Тихий океан здесь - не лучший вариант для купания, постоянная сильная волна, для сёрферов больше подходит, но нас каменная гряда защищает от волны.

Длинные корпуса выстроились вдоль океана не меньше чем на километр, сейчас поздно, очень хочется есть, время 22:00 и существует опасность, что столовую закроют. Едим, пьём халявные напитки, и спать!

28.11.24. День на берегу Тихого океана

Вроде уже и не познавание другой страны, а отдых на побережье. Стоит описывать?

Хотя, почему бы и вам не отдохнуть после изнурительной гонки, но, может, найти что-то другое. Корпуса пошарпанные, номера странные, большие семейные, у нас кроме двуспальной кровати есть ещё две односпальные, явно для детей. Много свободного места, опять же, чтобы детям было где развернуться.

Балкон с видом на океан - это хорошо. Лифт после завтрака сломался, на пятый этаж подниматься - это плохо. Множество ресторанов - морепродукты, китайско-японский, гриль - но всё забронировано. Остался буфет интернациональной кухни рядом с нами. Спа все забронировано на несколько дней вперёд. Бассейн с морской водой заброшен, но есть аквагорки.

А по территории вальяжно разгуливают оранжевые игуаны с большим зобом-мешком на подбородке.

Множество бассейнов, кроме того, есть игровой зал, всякие активности, в том числе мой любимый велосипед, но на улице плюс 34, и ехать особо некуда, не стал.

Жракобесие - термин, который я здесь придумал. Из карты - график приемов пищи на курорте: завтрак, после завтрака, обед, после обеда, ужин, после ужина, ночная жратва! О Боже!

Закат в Тихий океан с балкона - прекрасно, но не успел. Пошел искупаться в бассейне, встал в очередь за джин тоником и чувствую - опоздаю. Фото сделал здесь, на выходе из очереди, а пока поднялся в номер, солнце уже спряталось в океан.

Напитки разливают в стаканы, но все отдыхающие ходят с ёмкостями-термосами для напитков, куда им разливают коктейли и прочий алкоголь, налил и ходишь с выпивкой независимо, а можно и в номер принести.

Передохнули, завтра следующий марш-бросок, на машине через границу в Гватемала-Сити, Гвате, как говорят местные.

29.11.24. Из Сальвадора в Гватемалу

Оказывается, завтрак можно съесть рядом с нашим корпусом, а не идти полкилометра в центр. Кто бы сказал!

Куриный супчик зашёл. Морковка, курица, картошка (или аналог). Отдельно стоит чашка с кислой капустой и халапеньо для добавки в суп. А что - с капустой идея! Если её не варить, то когда ешь суп, капуста приятно похрустывает на зубах. Надо попробовать при варке щей. И кусочек перца добавляет огня!

Выезжаем в Гватемалу, нас везет Владимир. Нет, он не русский, сальвадорец. Чтобы было не скучно, взял с собой жену Дорес, так что едем компанией вчетвером на новеньком Mitsubishi Outlander.

Владимир рассказал историю своего имени. Папа юрист, выбирал между итальянским, скандинавским и русским. Не мог определиться - назвал всеми именами сразу - Эрик, Виненсио, Владимир. Владимир показал удостоверение личности - именно так! На одной работе я Эрик, на другой Владимир, дома Виненсио. А что, удобно!

В Центральной Америке популярно имя Владимир. Я высказал предположение, что имя популярно потому, что это имя Ленина. А теперь и Путина. И тот, и другой здесь популярны. Ленин благодаря идеям социализма, наш президент благодаря последовательной борьбе с империализмом США. Кстати, Владимир много знает о нашем президенте, о его брутальности, о его личной жизни, даже то, чего я не знаю.

Примерно через час езды переходим границу на погранпереходе Hacheura - Pedro de Albarado, главное - успеть обойти огромные грузовики, иногда по встречной обочине, но здесь это воспринимается как нормальное явление.

Окошки погранконтроля прямо на улице.

Пограничница оформляет переход, не отрываясь от трансляции в Tik Tok. Завела мои данные в систему, выдала бумажку - всё. Граница проходит по реке Rio Paz. Навстречу все та же вереница грузовиков, среди которых снуют велорикши с пешеходами, пересекающими границу. В Гватемале те же окошки, вопрос - сколько дней в Гватемале? Одна ночь. Штамп - свободен!

Ехать еще долго, Владимир предлагает маршрут по несколько более длинной дороге, но она лучшего качества, не надо будет от рытвин уворачиваться.

Есть время поговорить. В том числе о политике.

Президент Сальвадора Бикеле и его идея унификации Центральной Америки. Владимир в восторге от нового президента. Второй после Бога. Навел в стране порядок.

Банк Bi - управляет деньгами так, чтобы не тратить деньги на комиссию переводов. Биткоин - валюта, в которой Сальвадор хранит свои сбережения. Сейчас биткоин стоит уже 98К, мы зарабатываем на этом деньги. Библиотека - строим совместное будущее вместе с Китаем. Открыли месторождения золота на севере - но многие против разработки, боятся экологических последствий. Так, за разговорами и провели время в дороге.

Иногда в дымке появляются вулканы - и это круто!

Заехали перекусить в food court на открытом воздухе перед крупным Торговым центром в предместьях столицы Гватемалы. Разнообразие выбора - за гранью, все американские сети быстрого питания в одном месте: Mac, Wendy’s, Pizza Hut, Dunkin, Taco bell, MaсDonald’s, Burger King и т.д. Выбрали кафе быстрого обслуживания Wendy’s. Вместо коки можно взять напиток из гибискуса, а так - классика американского fast food.

По мере приближения к Гватемала-Сити начинаются пробки, сначала из-за ремонта дороги, потом просто от плохой организации движения в городе.

Отель Barcelo - второй на нашем пути. Классический отель, классические интерьеры. Ну что за странная ванная? Может она рассчитана на майя? Но даже если это так, как закрыть дырку в ванной, чтобы из неё не уходила вода? И даже при полностью заполненной ванной мое тело погружается в воду только наполовину.

Самолеты взлетают прямо перед окном, и это хорошо, доехать до аэропорта можно всего за 10 – 15 минут.

А еще после 22:00 в номер доносятся вибрации от дискотеки - умц-умц. Hyatt Centric будет лучшим выбором для ночёвки в Гватемала сити.

Домой надо вернуться с лучшим ромом на земле - Zacapa. В отеле предлагают бутылку 0,75л за 490 кетцалей, а в супермаркете La Torre в пяти минутах ходьбы от гостиницы - за 275. И это, похоже, лучшее решение. Ужин в японском ресторане и спать.

30.11.24. Гватемала - Панама - Гавана

У отеля есть бесплатный шаттл в аэропорт. Один в 10:00, другой в 11:00, самолет в 13:10, думаю в 11:00 вполне нормально, тем более что аэропорт расположен прямо в городской черте, в 15 – 20 минутах езды от отеля (по меркам Гватемальской столицы прямо за углом). Аэропорт Гватемалы, как и Манагуа, начинается длинным рядом сувенирных лавок, именно лавок, а не сувенирных магазинов. С границей всё нормально, досмотр безопасности тоже неутомительный. Уже привычный Боинг 737-800 авиакомпании Copa, отличный шаг между креслами, вытянутыми носками ног впереди стоящее кресло не достать.

Готовимся к взлёту, нас провожает симпатичная смуглая девушка с множеством косичек и белым бантом, в руках два красных жезла, она показывает ими верный путь для нашего самолёта, на душе спокойствие, если нас провожает такая красавица, ничего плохого случиться не может! А вас провожали королевы с бантиком?

Взлетели, и тут я понял свою ошибку - все вулканы с правого борта, а я сижу на левом. В солнечном свете с высоты выглядят божественно, видеть вижу, но снять невозможно.

В полёте уже известная нам еда и напитки - куриные нагетсы и куриные же сэндвичи. Берите сэндвич, он из shredded курицы, то есть разобранной на волокна, на мой вкус лучше. Напитки любые, а пиво просто очень холодное, редко так бывает в самолётах. В полете примерно два часа, снижаемся из облачности и сразу по моему борту вход в Панамский канал.

Я помню этот мост, два русла: для панамакс и суперпанамакс, а вот здесь должен быть отель, где мы останавливались - да вот он!

Панорама столицы со стороны Карибского моря, и мы приземляемся, в аэропорту только что прошел дождь.

Всем въезжающим на Кубу гражданам России напоминаю, перед въездом надо заполнить в инете электронную форму dviajero, ищется легко по этому слову. Паспортные данные, страна проживания, откуда-куда, всё достаточно понятно, главное в конце на все вопросы о болезнях и ввозимых валюте и животных ответить - нет, тогда пропустят. Не пугайтесь, если форма PDF генерируется не сразу, посмотрите на почту, должна прийти, только адрес правильно укажите.

В последний момент сменили выход и терминал вылета! Минут 15 быстрого хода пешком. У других пассажиров почему-то прямо у входа маркируют лентой багаж и забирают в багажный отсек. Нас не тронули, может, потому что бизнес?

В Гавану прилетаем в темноте, пересекая Карибское море. Первое, до паспортного контроля, надо отсканировать штрих-код того самого приложения dviajero. И только потом вас допустят к пограничникам.

- Стой!

Это мне. Крупная кубинская пограничница остановила меня, ринувшегося за супругой.

- Давай!

- Привет!

- Спасибо!

- Добро пожаловать!

Широко улыбается, ей явно нравится щегольнуть своим знанием русского.

Сразу за погранконтролем дополнительный контроль безопасности - рамка и рентген-машина. Стройная высокая фигуристая брюнетка в форме стоит за рамкой и при малейшем её писке дополнительно проверяет пассажиров. Да, да - пассажиров, а вот пассажирок при мне дополнительно не досматривали. Зато мужчин смуглая красавица с удовольствием бережно трогала за разные части тела. Повезло. А я не зазвенел. Не повезло.

Пропустили мой чемоданчик через сканер. Что-то там их заинтересовало. Другая и тоже симпатичная девушка открыла чемодан, порылась в вещах и обнаружила стабилизатор для съёмки телефоном. Это не ручка от пистолета, да.

- Извините! Смущаясь, разложила все вещи в обратном порядке и закрыла чемодан. Вежливые и красивые!

С багажом то же самое, тягостное ожидание у единственной ленты. Но рано или поздно чемоданы приезжают и это хорошо.

На выходе такси, такси.

- Куда?

- Melia Habana.

- Сколько?

- 25.

- 20.

- Хорошо.

Согласился сразу. Идем вглубь стоянки, парень-зазывала передаёт нас водителю такси - машина жёлтого цвета, по-моему, китайская Geely, подраздолбанная, но едет сносно.

Свет в городе есть, хоть и тусклый. По дороге остановил человек в светоотражающей жилетке, похож на гаишника. Мы явно на окраине, но на улице группы людей, музыка, парочки фланируют - мы на Кубе. Водителя за что-то оштрафовали, но сильного расстройства не выказывает.

Скоро приехали в отель Melia Habana - это далеко от центра, но близко к аэропорту, такова и была задача. Огромный корпус, коридоры на открытом воздухе.

Сам номер большой, а балкон ещё больше, смотрит на бассейн, но угол заворачивает в сторону океана.

Налицо два важных отличия от посещённых стран Центральной Америки: розетки не американского, а европейского образца и унитазы смывают по-нашему сверху, а не всасывают вниз.

Есть некоторая потрепанность, но не такая, как в Royal Decameron в Сальвадоре. Поесть можно в кафетерии на первом этаже, который работает круглосуточно.

Да, расплачиваться повсеместно в отеле можно международной картой или наличными долларами. Есть не пошли, в чемодане имеются орешки, снеки, а в минибаре можно взять пиво и колу. За окном шум прибоя, мы сменили океан базирования с Тихого на Атлантику. Убаюкивает.

01.12.24. Десять лет спустя. День в Гаване

Да, мы были в Гаване без одного месяца ровно 10 лет назад. Интересно, изменилась кубинская столица или нет?

Заглянул в свои прошлые заметки о посещении Гаваны. На удивление счел интересными, написав их в 2015 году я ни разу не перечитывал.

Надо съездить и посмотреть город вновь. А пока на завтрак. Без особых изысков (в прошлый раз тоже в Melia, только Cohiba, на завтрак предлагали игристое вино), но всего вполне достаточно: холодные закуски - колбаса, ветчина, сыр, яичная станция, сосиски, мясо, картошка по-деревенски. Фрукты есть, но они не очень вкусные, например арбуз бледно-розовый и несладкий. Нормально, подкрепились. Обошел территорию отеля и наметил план действий: искупаться в бассейне, сходить на массаж, купить ром и поехать в центр. От отеля в центр ходит шаттл-бас, посмотрел расписание и наметил уехать в 15:00 и вернуться в 18:00. Массаж делает мужчина средних лет и делает вполне неплохо. Стоит 3000 CUP, по официальному курсу 120 CUP за доллар получается 25$, недорого. Бассейн большой, вода бодрящая, однако мне такая и нужна. На улице ветер, высокие пальмы раскачиваются, а прибой мерно бьёт о каменистый берег. Температура воздуха +24, вполне комфортно.

Большой китайский автобус мест на 30, в автобусе 5 человек, поехали, хотя кто-то предпочёл добираться индивидуально на раритетном автомобиле.

До центра примерно десять километров, выезжаем на Пятую авеню, едем вдоль океана. Обращаю внимание на застройку. Вдоль улицы выстроились небольшие особнячки и, что отрадно, они имеют собственное архитектурное лицо: балконы, арки, колоннады, чем существенно отличаются от жилых построек в странах Центральной Америки - прямоугольное строение и всё.

Автобус выезжает на набережную. Да, есть районы, напоминающие Дрезден и Сталинград после бомбёжки. Это не просто заброшенные пустые здания, а именно руины, развалины. Причем, выходят они на набережную, вид на воду всегда и везде был престижным, а тут развалины на первой линии. Ответ, скорее всего в том, что старая Гавана - большая по площади, строений много, а средств недостаточно. Вот и разрушается, уходит. Жаль.

Новостройка. Отель Grand Aston, скорее всего, появился уже после нашего прошлого визита, на набережной стоит современное здание американского посольства и гордо реет звездно-полосатый флаг, который с удовольствием топтали вожди кубинской революции.

А вот и Melia Cohiba, где мы жили 10 лет назад.

Большая площадь с круговым движением, памятник в центре, поблизости у бара Cabana автобус останавливается.

Вперед, повторно изучаю старую Гавану. Я один и навигацией занимаюсь сам. Свернул на улицу с понятным названием Cuba и сразу окунулся в атмосферу кубинской столицы. Полуразрушенные, обшарпанные, но такие милые исторические здания, редкие прохожие и не менее исторические автомобили.

Вот Соборная площадь, разрухи нет, есть недавно отреставрированные здания. Да, что-то делается, но на все хозяйство рук у кубинцев не хватает.

Некоторое время пометался по улицам и переулкам, стараясь выбрать определённое направление. И знаете, что вам скажу - можно идти в любом направлении и вас будут окружать грандиозные декорации старой Гаваны, а можно просто остановиться, пусть город идёт к вам - и будет жутко интересно и колоритно!

Взял курс на Капитолий, от набережной к нему протянулась улица Обиспо. Много кафе, ресторанов, магазинчиков. И зазывал. Ох! Вот уж эти москиты! Амиго! Привет! Друг! Далее следует стандартный набор услуг: ченж мани, экскурсия по городу, такси, приглашение в ближайший ресторан. Зудят в ухо как комары. Главное - просто не обращать внимания, никак не реагировать, как будто их нет, сами отстанут. Одного, самого, докучливого пришлось послать, на русском, так понятнее.

Капитолий за время нашего отсутствия отремонтировали, стоит, сверкает позолоченным куполом, на мой взгляд, зря он это делает.

Американские рыдваны, как и Шестерки Жигулей и Москвичи тоже на месте и, похоже, их количество не уменьшилось. Знаете, что объединяет Туркменистан и Кубу? Правильно! Москвич 2140. Полностью исчезнув на своей исторической Родине - городе Москве он продолжает жить и работать на Кубе и в Туркменистане, других некоторых республиках бывшего Советского Союза, где всегда светит солнце.

А вот и кафе Флоридита, то самое, где любил бывать Хемингуэй. Мы были здесь десять лет назад и мне понравилось. Особенно запомнился ансамбль у входа и песня в их исполнении, она попала в мой фильм. Ансамбль на месте, но не тот и песня не та, правда шляпа с деньгами по-прежнему собирает дань со зрителей. Постоял минуту и вышел.

В городе много маленьких магазинчиков, прямо в старых домах, комнатка, решётка и дырка для приема товара. Газированные напитки, вода, пиво, шоколадные батончики, чипсы. Цены в купах, однако, пересчитывают продавцы для меня в долларах совсем и не потому курсу, как в отеле, а гораздо выгоднее. По моему обратному счёту примерно 325 купов за доллар. Пять банок пива за четыре доллара. Это при том, что в отеле одна банка стоит 4,5.

Хожу, смотрю по сторонам, наблюдений и здесь, в туристической зоне хватает, удивительные личности бродят вокруг - человек тату, человек радуга, человек цирк. И сцены интересные встречаются и дома колоритные присутствуют. Но хочется чего-то совсем настоящего, чтобы без туристов. Чуйка подсказала, давай сместимся в сторону от центра, если спиной к Капитолию и лицом к океану - влево. В принципе, можно было пойти по широкому бульвару Марти и уже с него взять левее, но я пошел по центральной Обиспо и начал искать поперечную улицу. Campostella вполне подойдёт, как и любая другая, в любом случае надо пересечь бульвар. И там - кайф. Туристы исчезли совсем, велорикши и зазывалы - почти. Остались местные жители и их повседневная жизнь: кто-то покупает овощи в лавке, кто-то вешает бельё, кто-то стрижёт, кто-то стрижётся.

Вот мужчина открыл капот Москвича 2140, приготовил к ремонту, а здесь на улице стоит американский лимузин 50-х, судя по деталям на асфальте, идёт ремонт трансмиссии, медленно, неторопливо. Ближе к вечеру на фоне пурпурного заката, проникающего в складки улиц, появились уличные игры - вот здесь мужчины забивают козла, а женщина за ними наблюдают, а тут пацаны с палками в руках, загоняют что-то в воронку, вырытую прямо на дороге, есть и шахматисты. Класс!

А еще можно заглянуть в приоткрытую дверь подъезда - там вообще бездна! Какие-то коридоры уводят вглубь, все в тусклом свете, пошарпано и таинственно, хочется углубиться, но страшно.

Здесь тоже изредка встречаются разрушенные здания, балкон с отвалившейся лепниной, призраки былого величия витают над улицами, уже смеркается и мне просто невыносимо интересно и любопытно проходить параллельные и поперечные улицы.

Надо следить за временем, автобус в шесть, хотя никто не мешает взять такси. Но в темноте я не смогу увидеть архитектуру, так что пора двигаться обратно, приложение maps me помогло мне сориентироваться, нахожусь совсем недалеко от места посадки в автобус. Возвращаюсь на бульвар и … мне сразу друг за другом поступает два неприличных предложения:

- Привет! Как дела? Хочешь факи-факи, чикен массаж?

Точных значений идиом я не знаю, но догадываюсь.

- Нет, девчата, извините, не могу, автобус в отель скоро отправится.

Реагируют спокойно, ну ладно, тогда в следующий раз. И это вполне нормально выглядящие девушки, а не растолстевшие бабы на центральной площади Сан Сальвадора.

Тут я вспомнил другие взгляды во время прогулки по старому городу, девушка, идущая навстречу, пристально смотрит тебе в глаза, видимо, ожидая встречной реакции. Не получив ответа, продолжает путь дальше.

А мне пора в отель, домой. Завтра ранний выезд и встреча с Родиной!

Путь обратно и потрясающий закатный свет над океаном, флотилия облаков плывёт над ним. Как жаль, что снять мешают грязные окна!

Да, можно было найти интересный ресторан, поесть аутентично. Но не сейчас. Задача - утром улететь обратно, соскучились по дому. А тут сообщение в новостях - Куба прислала в Росавиацию уведомление, что, в связи с дефицитом керосина на Кубе, возможен недолив. Елена, организатор нашей прошлой поездки на Кубу, пишет, что возможно вы полетите заправляться в Каракас. Ого, это еще как минимум семь часов полёта. Так что просто поедим в гостинице. Опций немного, итальянский и японский ресторан. По моему предложению отправились в японский, еда нормальная, суши из тунца и говядина в соусе терияки. Несут долго, но это смотря с чем сравнивать. Стюардесса Александра потом на борту рассказала, что они останавливались в отеле Grand Aston, том самом новом современном, ужин из двух блюд пришлось ждать 2,5 часа. Кубинский сервис!

У нас ничего ещё, вот только с оплатой свои гвозди. Минут двадцать готовили счет на оплату, потом официант пригласил меня в хозяйственное помещение, где тётка (простите за слэнг, но она правда тётка) одновременно выжимая лайм в тарелку с супом для клиента, пыталась оформить мой платеж. Карта вставлена, код введён, оплата проведена. Но это не все – подпиши чек, теперь мне в планшет введи своё имя и фамилию, электронный адрес. Сделал? А теперь впиши сюда данные своего паспорта. Чего? А не пошли бы вы?!

Повернулся и ушёл. Никто за мной не погнался. Это Куба, какая она есть.

А за окном ветер и прибой. Можно просто посидеть, послушать и помечтать о счастливом будущем этой страны.

02.12.24. Улетай тучка, улетай!

Встали в 5:30 утра. Несмотря на заявку с вечера ланч-боксы нам никто не приготовил, но ничего, сделали сэндвичи, ветчины не пожалели.

В аэропорт нас отвезет Lada Vesta! Судя по всему, в официальное такси закупили партию новеньких Вест и на фоне разнокалиберного и в основном старого парка они здесь выглядят Мерседесами! Правда, за официальный вызов с ресепшен пришлось заплатить 30$, но ничего, зато уверен.

Гавана, её окраины, просыпаются рано, народ собирается на остановках и в очереди на завтрак. Вот! Еще одно отличие от Центральной Америки - почти нет американских школьных автобусов, переделанных под нужды общественного транспорта.

Вообще, внешне Куба весьма существенно отличается от своих центральноамериканских соседей - архитектурой, внешним видом жителей (куда-то исчезли толстые квадратные тётки, остались в большинстве своём темнокожие статные девушки, или у меня глаз так настроен), транспортом, дорогами, да всем!

Всё тот же говёный аэропорт. Зарегистрировались за пять минут, а вот дальше...

Мы уже проходили сквозь чистилище под названием очередь на контроль безопасности. Но в этот раз всё ещё хуже. Часть пассажиров выстраивается по стенке в регулярную очередь, часть проходит вперед, в надежде пройти контроль быстрее, у рентген машины два потока смешиваются, и получается куча мала. Халявщики вытесняют честно стоящих. Очередь не двигается совсем. Я определил артистку сериала «Полицейский с Рублёвки», ту, которая играла Кристину. По ней вижу, очередь стоит на месте.

Народ закипает, крики, истерика. Сотрудница на рентген машине как минимум два раза выкидывает вещи нашего, который хочет пролезть побыстрее. И ради чего? В аэропорту на вылете делать совершенно нечего! После криков и ругани, очередь как-то отрегулировалась и пошла.

Прорвались!

Сразу за контролем магазин duty free, не напоминает вам полки наших магазинов в 90-е?

Родная мордаха Б777-300 по имени Магадан и на сердце становится спокойнее - увезёт! На Родину!

Полетели! Хоть и с задержкой, чьи-то вещи вынимали из багажного отсека.

Мне определённо нравится Центральная Америка. Яркими красками, красивой природой, колониальными городами, красивыми храмами, самобытной культурой, удивительным смешением разных рас и народностей. Осталось посетить Мексику и Белиз.

А под крылом самолёта потрясающей красоты картины из бирюзы, пролетаем Багамские острова.

Родина! Встречай своих бродяг! Центральноамериканских.

Деревня Андреевка, деревня Пятница. Ноябрь 2024 – июнь 2025

Спасибо Алексею Исаеву за помощь в подготовке материала!