Аргентина

Содержание:

• Прилетели
• 09.01.24. Буэнос Айрес. Первое знакомство
• 10.01.24. Буэнос-Айрес - знакомство продолжается
• 11.01.24. Дельта Тигре
• 13.01.24. Летим в Барилоче
• 14.01.24. Вокруг Барилоче
• 15.01.24. Барилоче. Семь озёр
• 16.01.24. Летим в Сальту
• 17.01.24. Насыщенный впечатлениями день на севере Аргентины
• 18.01.24. 14-цветные горы
• 19.01.24. Долина Ракушек
• 20.01.24. Путь домой. Начало
• 21.01.22. Путь домой. Продолжение

Аргентина

08.01.2024 – 21.01.2024

Европейская столица в Южной Америке

Прилетели

Фантастическое путешествие по Антарктиде закончилось, впереди путешествие по Аргентине, самое главное, чтобы градус соответствовал.

Конечно, я продумал Apres ski, путешествие после путешествия, заранее, еще в Москве. На Туристере в разделе «поиск гида» нашел Евгению, которая разработала маршрут по стране, но огорошила ценой - 14000$ без проживания! На мою просьбу - можно расшифровать сумму, меня урезонили ответом: - когда вы покупаете автомобиль, вы же не просите дать вам стоимость каждой детали!

Впечатлился и начал искать гида по-новому. Обратился к своему лучшему приятелю в Западном полушарии - Сергею из Доминиканы, с которым совершили два путешествия по целому ряду стран Центральной Америки (Карибы. Коронавирус. Прерванное путешествие, Возвращение в Доминикану, Коста Рика, Колумбия, Панама), он поискал, а точнее поручил поискать гида своей супруге Жене-Саре. Сара-Женя - большой мастер по поиску всего и вся, я помню это по нашим путешествиям, нашла два варианта: Ксения Сидрасчи и Дмитрий Говор. Оба живут в Буэнос Айресе. Отправил запрос первой, две недели никто не отвечает, наконец-то отозвалась, я спрашиваю - мы и дальше будем общаться с такими паузами?

- А что вы хотите, я одна и мне на всех времени не хватает.

Ок! Общение прекратил.

И вот, наконец, Дмитрий Говор - вменяемый и приятный в общении человек. Придумали программу с учётом моих пожеланий, уже был на водопадах Игуасу, знаменитый ледник Перито Морено, наверное, будет перебором после круиза по Антарктиде. Но надо заглянуть в Уругвай, познакомиться с дельтой реки в Тигре и ещё много чего. Билеты на внутренние перелёты лучше купить заранее, деньги в Аргентину нынче можно отправить только через крипту. Я сам в этом ничего не понимаю, но у сына есть товарищ, который разбирается в криптовалюте, сделал перевод в рублях на его карту, а он отправил в Аргентину доллары. Здесь ещё один фокус, в Аргентине есть официальный курс обмена валюты и «уличный». Отличаются примерно в два раза. Это на осень 2023 года, курс очень сильно меняется, и все цены надо уточнять на момент необходимости.

Маршрут согласовали, часть пройдёт с Дмитрием, часть с другими гидами, билеты куплены, отели будем бронировать по пути. Поехали. Но не по Аргентине, а в Антарктиду через Аргентину. И вот сейчас начинается вторая серия - поездка по стране, полноценное путешествие из 13 дней. Погнали!

Блин! Моё любимое словечко для обозначения темпа наших поездок стало названием трэвел передачи на телеканале Пятница, хотя я его использую уже более 20 лет, в том числе в своих ДНЕВНИКах.

Из города Ушуайя, последней точки нашего путешествия по Антарктиде, прилетаем в столичный аэропорт Эсейса. На выходе из зала прилёта встречает водитель, booking.com предоставил бесплатный трансфер из аэропорта в отель, а дочка Катя дистанционно мастерски свела нас для встречи. Небольшой Рено и уже знакомая дорога из аэропорта в центр Буэнос-Айреса. Смотрю и не понимаю - ну какая это Латинская Америка? Стриженые газоны, ухоженные дома, зеленая изгородь, чистота, переходы, пешеходные дорожки. Европа? На первый взгляд даже покруче будет, Европа нынче не та, засилье эмигрантов делает своё дело, на улицах стало грязнее и опаснее. Смуглых лиц в Европе гораздо больше, за окном мелькают в основном люди с европейской внешностью.

Отель Libertad расположен буквально в ста метрах от Sofitel, в котором круизная компания размещала нас по пути в Антарктиду. 108 $ за номер на Booking с моей скидкой Genius 3-го уровня против 500 $ за номер в Sofitel (по слухам, я сам не платил). По мне Libertad лучше, лишнего пафоса на входе нет, но уютно, кафе для завтраков, внутренний дворик, где приятно выпить кофе и покурить, если вы курите. Номер на втором этаже, в целом всё есть, вместительный холодильник для минибара, тумбочка, шкафы, место для багажа, ванная с джакузи(!) и душем. Розеток мало, европейская только в ванной и вот ровно сейчас у меня айфон отказался заряжаться.

Прямо напротив магазин деликатесов с отличным выбором вин и хамона, сыры Гран Падано и Пармезан аргентинского производства также имеются. Соседняя дверь - небольшой супермаркет Dia: пиво, вода, овощи. В Деликатесах даже томатный сок имеется, вполне неплохой. Местное пиво от 60 до 90 рублей на наши деньги, и выбор есть, кроме аргентинских сортов, Варштайнер и вездесущий Хейнекен, в районе доллара, 100 рублей, 1000 песо. Все радости жизни под рукой!

Внизу, кварталом ниже нашей улицы Libertad есть кафе Liber, там и поели без изысков и кулинарных открытий.

Пришло сообщение в нашу антарктическую группу о встрече в баре Софитель, но вызов оказался ложным. Ничего страшного, холодильник уже полон, а необходимость фиксировать впечатления никуда не делась.

09.01.24. Буэнос Айрес. Первое знакомство

Полноценное путешествие по Аргентине начинается сегодня и вполне естественно, что оно начинается со столицы, Буэнос-Айреса. Уже прилетев в Россию, услышал комментарий на Туристере, что аргентинцы называют свою столицу сокращённо Байрес, это примерно, как жители Екатеринбурга сокращают название своего города до Ёбург. Но я такого сокращения не слышал (естественно, мы не общались на испанском), а для себя сократил название до Буэноса.

В 10:00 в лобби встречаемся с Дмитрием, сегодня у нас запланирована четырехчасовая экскурсия по городу, сели в машину, минивэн Chevrolet, и поехали.

Мы живём, пожалуй, в наиболее фешенебельном районе города Реколета, не успели отъехать от гостиницы, перед нами самый дорогой отель Four Seasons, сразу за ним Mansions, особняк, если не дворец во французском стиле - самые дорогие апартаменты города, 10000 долларов за ночь. Синь Цзин Пин, Ангела Меркель и другие сильные мира сего значатся среди постояльцев.

Вообще, у нас такой район, где сосредоточены самые шикарные и дорогие гостиницы города: Alvear palace, Hyatt, Sofitel. И мы тут в нашем Libertad затесались за сотню с хвостиком. По-моему, я угадал с выбором.

Так, начинаем экскурсию, но есть несколько практических задач, которые надо сделать вместе с гидом. Первое - обзавестись местной симкой, чтобы обладать устойчивой связью с родиной. Заехали в офис оператора мобильной связи Claro - купили симку за 6 долларов с 30 Гб интернета на месяц, заодно взял переходник и батарейку. Тип розетки - I, три плоских контакта, один прямо, два вразлёт, но встречаются универсальные розетки.

Второе - поменять деньги. Здесь нас ждут фокусы. Пока мы путешествовали по Антарктиде в стране произошли изменения. Недавно избранный президент Милей запустил обещанные реформы. Начал с экономики, поднял официальный курс песо до уровня уличного, то есть примерно с 400 до 800 песо за доллар. Но уличный песо тут же отреагировал и поднялся до 1000. Камбио, камбио, камбио! Уши скоро оглохнут от призывов поменять валюту, если пройтись по центральным торговым улицам города, но, как правило, менялы не кидают, отгружают точное количество аргентинских денег в обмен на доллары. Сергей нас привел в меняльную контору на улице Флорида, я поменял 1000 долларов по 1020 песо за доллар. В обмен на 10 купюр по 100 долларов я получил увесистый пакет из десяти пачек по сто 1000-песовых купюр, более крупных просто нет. В кошельке хранить более-менее рабочие суммы невозможно, если вам надо заплатить 100 долларов, вам надо отсчитать 100 купюр, в кошельке не помещаются, нужны дополнительные емкости. Мне это напомнило Узбекистан, местные сумы тоже имеют только мелкий номинал, и приходится носить мешки, рюкзаки с деньгами.

Третье. Надо купить билеты на экскурсию в театр Колон на следующий день, как можно побывать в Буэносе и не посмотреть на главный оперный театр Латинской Америки? Заехали в театр, зашли в билетные кассы и купили билеты на экскурсию на завтрашний день. Правильно сделали. На завтра была очередь и билеты на нужное нам время кончились. Билет стоит 14 долларов, можно оплатить картой, если у вас с собой будет подходящий пластик. Моя узбекская карта успешно работала в Аргентине.

Пора переходить к знакомству с городом.

Буэнос-Айрес, Байрес, Капиталь Федераль - столица Аргентины. Население большого Буэнос-Айреса на сегодня превышает 15 млн. человек. Город был основан в 1536 году испанскими конкистадорами, но практически сразу сожжен местными индейцами. Только в 1580 году его отстроили заново, так что Буэнос имеет два дня рождения. Изначально был столицей провинции Рио ла Плата в составе вице-королевства Перу, потом столица отдельного королевства Рио де ла Плата и, наконец, с середины XIX века столица независимой Аргентины.

Начинаем с исторического центра с площади Лаваж. Кстати, знаете, как пишется название площади на испанском? - Plaza Lavalle, в русскоязычной Википедии, да и на наших картах её называют Лавалье. Это неправильно, в испанском (кастильском) двойное LL читается как «Ж», для нас непривычно, но это именно так. Площадь просторная, на неё выходит театр Колон, дворец Верховного суда, через дорогу от него Мирадор Массу с башней в стиле ар деко. Само собой, в центре площади колонна в память Хуана Лаважа. Смотрю вокруг и все больше убеждаюсь - Европа, точнее Барселона. Многие пишут - Париж, согласен, архитектура похожа, но откуда в Париже столько пальм?

Сворачиваем с площади по узкой улице, чтобы выехать на самую оживлённую Avenida Corrientes, почему узкая? Дима объясняет - это историческая улица с начала освоения города в 1580 году испанцами, весь центр был поделен на кварталы 100 на 100 метров, а ширина улицы равнялась 15 метрам. В процессе развития города часть построек пришлось снести и некоторые улицы расширить, автобусы не могли повернуть.

По Corrientes пересекаем широкий проспект 9 июля, мимо монумента независимости, и углубляемся в микроцентр, центр центра, так это место, по словам Димы, называют местные. Здесь Бродвейские театры, магазины, кафе и жизнь кипит круглосуточно. Мы каким-то образом крутанулись вокруг монумента, Дмитрий акцентирует моё внимание - самое фотографируемое место в городе. Около шпиля монумента Независимости установили две буквы BA, выполненные из живой зелени. Уверен, не обошлось без просьбы китайского посольства, чтобы туристам из Поднебесной было чем заняться в городе.

Мы на главной площади города Plaza de Mayo. Здесь расположено историческое здание городской ратуши, Cabildo по-местному, чуть ли не самое старое в городе, Кафедральный собор и Розовый дом, резиденция президента Аргентины.

В Cabildo сейчас музей, но на него нет времени, идем в Кафедральный собор и с удивлением видим перед входом группу туристов с нашего корабля, а гидом у них выступает Иван, который во время круиза выполнял функции синхронного переводчика. Тесен мир!

Фасад собора в стиле классицизма, портик подпирают 12 колонн, не сразу скажешь, что это храм.

Внутри ничего особенного, типичные для Латинской Америки пламенеющие золотом интерьеры, но есть исключения.

Дима обратил наше внимание на православную икону на стене. В то время, когда в городе еще не было православного храма, община православных просила католических священников провести в соборе свои служения: крещение, на пасху и другие православные праздники. Всегда получали положительный ответ. Когда в 1909 году православный храм был построен, община переехала, а в благодарность подарила свою икону.

Внутри собора находится мавзолей Сан Мартина. Борец за независимость, национальный герой Аргентины. Его покой охраняют три дивы, олицетворяющие Аргентину, Чили и Перу. Это Симон Боливар южной части Латинской Америки. Кроме див покой героя охраняют бойцы национальной гвардии.

Выходим на улицу и двигаемся в сторону президентского дворца, Розовый Дом потому розовый, что по легенде в раствор добавляли бычью кровь, чтобы кладка получалась более прочной.

Перед дворцом памятник ещё одному патриоту - конная статуя генерала Мануэля Бельграно. Это немудрено, ведь площадь носит название 25 мая, начало Майской революции 1810 года, а широкая улица неподалёку носит название 9 июля, в 1816 году в этот день была провозглашена независимость Аргентины. Неудивительно, что посреди площади стоит памятник одному из героев освободительного движения.

Интересный факт, объясняющий характер аргентинцев и их взаимоотношения с властью. Вокруг памятника лежат камни, обычные булыжники с именами людей, погибших от Ковида, свечи и фото тоже встречаются. Памятник, как вы помните, находится прямо перед президентским дворцом. Во время пандемии народ посадили на жёсткий карантин, а власть устраивала увеселительные вечеринки. И люди понесли камни к монументу. Никто эти камни не сгрёб и не выбросил, так и лежат до сих пор, а президент повинился перед народом.

Свобода самовыражения - вот что нас объединяет, сказал Дмитрий. Аргентинцы любят демонстрации, делают это с удовольствием по совершенно разным поводам. А ещё аргентинцев объединяет вселенская любовь к футболу, вы бы знали, что творилось в стране, когда Аргентина узнала, что она победила в чемпионате по футболу? Не передать, на улицу вышла буквально вся страна! Месси - наше всё! Национальный герой, портрет Месси в Буэносе на стене дома в 20 этажей - обычное дело. А Марадона? Тоже национальный герой, но прошлый, как дедушка Ленин.

И третье, объединяющее аргентинскую нацию, Мальвины - Мальвинские острова. В двух шагах от президентского дворца плакат, коих немало по всей стране: «Мальвины - то, что нас объединяет».

Все знают о войне между Аргентиной и Великобританией за Мальвинские (Фолклендские) острова? Думаю, что нет. А вот я в силу своего возраста помню. Конфликт начался в апреле 1982 года, аргентинские войска высадились на Фолклендах и водрузили Аргентинский флаг. Великобритания вскоре подогнала свои ВМС и авиацию. Война была короткой и закончилась поражением Аргентины. Эта боль до сих пор не утихает, ущемлена национальная гордость. У Аргентины вообще всегда были сложные отношения с Британской империей, которая положила глаз на некоторые области Аргентины и Буэнос-Айрес. В километре от Plaza del Mayo англичане построили Английскую башню, после войны её переименовали в Torre Monumental, прямо перед которой аргентинцы построили мемориал павшим в Фолклендской, простите, Мальвинской войне. Такие вот они, аргентинцы.

Уходим с площади, Дима спускается на стоянку за машиной, а мы ждём наверху. Обратил внимание на трафарет, нанесенный на ограничивающие полосу движения столбики. Белые платки. Так называется движение, клуб вдов, потерявших своих близких во времена военной диктатуры 1976 – 82 годов, судьба некоторых из них неизвестна до сих пор. И это, на мой взгляд, тоже признак гражданского общества.

Проезжаем станцию метро, линии размечены буквами - A, B, C, D, E, а для безграмотных помечены цветом. Метро в Буэнос-Айресе появилось первым в Латинской Америке, и некоторые составы ходят по линиям уже 90 лет. Но мы не спускались, врать не буду, разок, конечно, надо было прокатиться. А мы катимся дальше с Димой на Chevrolet Spin, в Латинской Америке есть автозаводы мировых гигантов, выпускающие марки для местного рынка.

Проезжаем еще один собор, но времени остановиться и посетить нет, успел щёлкнуть из окна машины.

Большое здание напоминает наше министерство обороны на Фрунзенской набережной. Так это оно и есть! Нет, не наше, а их, аргентинское.

У нас ещё есть два важных действия, купить билеты на вечернее танго-шоу и на паром в Уругвай. В Буэносе масса танго шоу для туристов разного формата и содержания. Я попросил Диму выбрать приватное, с небольшим количеством зрителей, и атмосферное. Дмитрий предложил Gala Tango и точно угадал. В районе Сан Тельмо небольшой исторический особняк и удивительно симпатичный пёс с пронзительным взглядом на входе.

Поднялся по лестнице и заглянул в пустующий сейчас зал: протяжённая сцена для танцев, столы вдоль, большие хрустальные люстры - атмосферно!

Концерт с ужином - 180$, концерт без ужина - 120$, это я сейчас прочитал на сайте, с меня взяли 90$. Возможно, с момента нашего посещения цены поднялись, с ценами в Аргентине всё нестабильно и волатильно. Взяли билеты на вечер и поехали за другими билетами. Совсем недалеко от нашей гостиницы и центра паромный терминал Buquebus, обслуживает линию двух столиц: Буэнос-Айрес - Монтевидео. Есть альтернативная линия, но она, по словам Дмитрия, менее комфортная. Взяли билеты на 12.01, бизнес класс, цена 183000 ARS, по «улице» 180$, туда и обратно на человека.

Экскурсия закончилась, Дмитрий привёз нас на улицу Posadas в районе Реколета, три квартала от нашей гостиницы и оставил пообедать в небольшой таверне El Sanjuanin. Отличный выбор! Есть столики на улице и внутри, в любом аргентинском заведении общепита есть эмпанадос, пирожки с начинкой, чаще всего с мясом, надо попробовать. А ещё локро и тамалес. Я ткнул палец в первое, Таня по моему совету - во второе. Локро - национальное блюдо, густое варево из фасоли и кукурузы с разными видами мяса - сытно и вкусно. Тамалес - кукурузная каша с мясом. Локро лучше. А в целом обед на двоих с вкуснейшими и свежайшими эмпанадос (по паре штук осилили), основным блюдом и пивом обошелся в 19000 песо, меньше 19$, потрясающе!

Несмотря на полный желудок и близость мягкой койки в отеле решили продолжить исследование города, который мне определённо начинает нравиться. В двух шагах находится кладбище Реколета, да-да, одна из главных достопримечательностей города. Идём, навстречу мужчина с целым выводком собак. Это выгульщик собак, я где-то слышал о таком. Один человек, за деньги, выгуливает собак сразу нескольких хозяев.

Перешли дорогу около памятника Carlos María de Alvear, это ещё один герой национально-освободительного движения, в честь которого названы самые роскошные гостиницы города, находящиеся поблизости. Далее вверх, мимо культурного центра, расписанного яркими красками, заходим в симпатичную церковь Nuestra Senora del Pilar. Золотом по белому. А Иисус Христос какой!

Небольшая очередь на вход в кладбище, для иностранцев примерно 5$, для своих меньше двух, оплата только картой. Не видел такого! Очень плотная концентрация памятников и часовен, просто невиданная! Склепы и монументы расположены рядами плотно друг к другу. Удивительной красоты скульптуры и склепы. Могилы почти двух десятков президентов Аргентины. Эва Перон, кстати, тоже здесь похоронена. К сожалению, я узнал об этом после, возможно я видел могилу, но не знал об этом. Можно долго бродить по «улицам», заглядывать в окошко склепа, увидеть за стеклом скульптуру, цветной витраж, горящие свечи. Главное - увернуться от туристических групп с гидом.

Как правило, могил как таковых нет, каждое захоронение имеет склеп, часовню, домик, построенные вплотную друг к другу. Город мёртвых со своими улицами, площадями, памятниками и храмами. Все архитектурные стили представлены здесь: классицизм, барокко, модерн. Есть строгие и лаконичные, есть пышные и богато украшенные. Уверен, для создания надгробий приглашались лучшие архитекторы и скульпторы страны. Ярмарка загробного тщеславия!

В своей основе абсолютное большинство загробных «жилищ» ухоженные, чистые и находятся в отличном состоянии. Но встретил несколько заброшенных, особенно поразил домик, где в несколько этажей стоят открытые дождю и ветрам полусгнившие гробы.

Место, обязательное к посещению. Наверное, неплохо было бы послушать экскурсовода, или заранее поискать в Сети информацию об интересующих вас памятниках и людях.

А нам пора в отель, передохнуть, переодеться и приготовиться к вечерней программе, которая также должна быть богата впечатлениями.

Поужинать мы решили самостоятельно, не мудрствуя сходили в соседний с обеденной таверной гриль-ресторан Fervor, с мясом здесь всё хорошо. Конечно, в ресторане всё не так дешево, ужин на двоих обошёлся в 50$, но это не 180$ перед танго шоу. Там, конечно, множество подач с выбором вин, но мы неголодны, и тратить такие деньги впустую не хочется. В стоимость билета входит трансфер из отеля, но по совету Димы решили отказаться - микроавтобус по пути будет собирать туристов из разных отелей, дорога растянется надолго, так что взяли такси прямо от ресторана и доехали. Такси в Буэносе имеет чёрно-желтую узнаваемую окраску, стоит недорого, поездка в центре города - 200 – 250 рублей.

Гала-танго, в зале полумрак, неудобных мест практически нет, нас посадили в центре, правда на второй линии от сцены, на первую сажают тех, кто заплатил за ужин, но обзор хороший и с наших мест.

Начали. Но перед этим несколько слов о танго. Танец возник в 1880-х годах в портовых районах Буэнос-Айреса в эмигрантской среде и считается смесью разных музыкальных культур. Национальные мелодии смешивались, создавая запоминающиеся звуки танго - африканские ритмы тангано, аргентинская милонга, гаванская хабанера, испанское фламенко, ритуальные танцы индейцев, польская мазурка и немецкий вальс. Также в возникновении музыкального жанра «танго» приняли участие пажадоры - аргентинские певцы-гаучо, выступавшие по принципу «что вижу, о том пою», итальянские мигранты, привнесшие классические представления о композиции, а также немецкие моряки, которые привезли в Аргентину один из главных инструментов танго - бандеон.

Другую версию происхождения названия «танго» озвучил Дмитрий: от слова «тамбор», что означает барабан.

С 2009 года танго внесено в список нематериального культурного наследия человечества. С 2003 года в Буэнос-Айресе ежегодно проводится чемпионат мира по аргентинскому танго.

Оркестр в нашем случае: рояль, контрабас, две скрипки, бандеон. Звучит чисто и слаженно. Бандеон - мне кажется именно он придаёт собственный колорит мелодии танго. Кто не знает, это такой аргентинский баян, где клавиши расположены на боковинах мехов.

Танец. Три пары исполняют синхронно и слажено. Быстрые и точные движения. Удивительно как танцоры вращают ногами, они просто летают в воздухе, встречаются и расходятся, как не путаются и не падают - не пойму. А как партнёрша, взлетая над сценой, закидывает ногу за шею партнёра?!

Всё, что пишут и говорят о танго - правда! Это красивый и чувственный танец, где партнер и партнерша отлично чувствуют друг друга, музыкальный ритм и настроение. Мне понравилось!

Ещё бы просто смотреть и наслаждаться танцем, а не снимать видео, следя за тем, чтобы лысина соседа не попала в кадр. Кроме собственно танца, программа включает песни под десятиструнную гитару чаранго в исполнении колоритного певца, классический аргентинский романс, шоу виртуозных барабанщиков, это, наверное, тамборы, да?

Обратно поехали на микроавтобусе, развозящем зрителей по отелям. Долго, зато и вечерний город посмотрели.

День в Буэнос-Айресе, богатый впечатлениями, заканчивается, завтра нас ждёт ещё один день знакомства с городом.

10.01.24. Буэнос-Айрес - знакомство продолжается

Знакомство с городом продолжается. В девять встречаемся в лобби гостиницы с Дмитрием и отправляемся исследовать Буэнос-Айрес. Сегодня в наших планах район и рынок Сан Тельмо, район Ла Бока и район Порт Мадеро. Не выходя из машины, заглядываем в парковый район и район посольств, далее экскурсия по театру Колон, а дальше как получится.

На въезде в Сан Тельмо выскочил из машины чтобы сфотографировать храм San Pedro González Telmo - красивая церковь с изразцами на фасаде, построенная иезуитами. С храмами всех форм и стилей в Буэносе всё хорошо, если не сказать отлично.

Сан Тельмо - старейший исторический район города, двухэтажная колониальная застройка, мощёные брусчаткой улицы. Школы танго, кафе, антикварные магазины, рынок. Кстати, вчера вечером мы были на танго шоу именно здесь, в районе Сан Тельмо. А сейчас начинаем знакомство с лавки ювелира Juan Pallarols: хрустальные люстры, картины, серебряные сервизы и огромное кресло, да что там кресло - трон в серебряном окладе!

Сомнений нет - мы в мастерской великого ремесленника по работе с серебром. А как вам чехлы для АйФонов и Самсунгов из чистого серебра? Не забывайте: Аргентина - это серебро!

Кроме всего, Сан Тельмо - это район ремесленников, тут вам и дизайнеры одежды, художники и мастера работы с металлом.

Чуть дальше колоритный рынок Сан Тельмо. Здесь можно увидеть мясника за работой, попить кофе, а чуть позже поесть мяса, сидя на железном стуле-седле. Но сейчас еще рано, не все киоски открылись. Апогея посещаемости рынок достигает по воскресениям, когда улицу перекрывают для движения, разворачивается продажа антиквариата и народу столько, что невозможно протиснуться. Выбирайте время посещения района в соответствие с собственными планами. Но выбирайте!

На выезде из района в небольшом парке вижу памятник основателю города, конкистадору Педро де Мендоса, который в данный момент рабочие старательно оттирают от краски. Да, плюрализм мнений налицо, кому-то основатель города, а кому-то - истребитель коренного населения.

Сразу напротив небольшой, но очень симпатичный православный храм Святой Троицы, первый в Латинской Америки, освящённый в 1901 году. Построен в стиле русское узорочье. Ру́сское узо́рочье - архитектурный стиль, сформировавшийся в XVII веке на территории Русского государства, характеризовавшийся затейливыми формами, обилием декора, сложностью композиции и живописностью силуэта.

Двигаемся дальше. Район La Boca. Здесь был первый порт Буэнос-Айреса, который со временем переместился на север. В конце XIX века в Аргентине бум производства зерна, которое покупает Европа, нужны рабочие руки, а их не хватает. Аргентина зовёт к себе мигрантов, привлекая бесплатными наделами земли. Народ повалил, начали итальянцы. Суда, вывозящие зерно, чтобы не плыть пустыми, загружали стройматериалы: кирпич, шифер, стекло. И вот из того, что привозили, лепили жильё в порту на скорую руку, маленькие комнатушки для мигрантов.

Красили чем попало, не хватало одной краски, продолжали другой. Так появился район La Boca в своём нынешнем виде.

А вообще Буэнос-Айрес под предводительством Мендоса начинал строиться отсюда. Спустя столетия именно здесь в 1905 году из итальянских эмигрантов образовался футбольный клуб Boca Juniors. Сейчас это штаб-квартира одного из двух главных футбольных клубов Буэнос-Айреса, да и всей страны. За него даже Марадона год выступал. Фирменные цвета клуба синий и жёлтый. Но к Украине это никакого отношения не имеет. Выбирая цвета руководство клуба решило так, вот судно под каким флагом первым войдёт в порт, такие и будут. Первым вошло шведское судно. Стадион Bombonera (шоколадная коробочка) на 57000 зрителей покрашен именно в эти цвета, а фасад его украшен работами художника, рассказывающие о главных моментах истории клуба и района. Вот, например, тот самый шведский корабль входит в порт, вот наводнение, коих немало видел район, вот футболка с номером 12 - название клуба болельщиков команды.

Проехали рабочую часть района и добрались до его туристического анклава. Ярко раскрашенные домики, собранные из шифера, да, из того самого. На балконах, которые на вид в любой момент могут грохнуться, стоят фигуры клоунов и героев блокбастеров. Месси - почти мессия. Наше всё! Его фигуры повсюду, плоские и объёмные, большие и очень большие. А уж сколько магнитиков, плакатиков, футболок с его изображением, сколько вообще клонов Мессии гуляет по Аргентине?

Главная улица называется Caminito, не протолкнуться от толп туристов, а они всё продолжают прибывать. Запах жареных колбасок разноситься вместе с дымом.

Размеры и объём сувенирных магазинов превышают все разумные пределы. Кафе Caminito, куда захаживали матросы и капитаны, сохранило свою историческую свежесть, даже аппарат для игры в лягушку сохранился, это когда жетон кидаешь на удачу, куда попадёт, такой и выигрыш. Рот лягушки - главный приз.

Торговые ларьки наполнены прочей «полезной» мелочью: калабасы (куда без них?!), игрушки, браслеты, кулоны, курительные трубки, постеры с танцорами танго, чего тут только нет! Танго учат прямо здесь, на улице, американские туристы старательно пытаются повторять па за учителем.

По-прежнему вокруг нас взрыв на фабрике по производству краски, а из бокового дворика доносятся пронзительные звуки бандеона, того самого, без которого не обходится ни одна мелодия танго. Седовласый музыкант старательно извлекает из мехов звуки, исправно получая чаевые. Жизнь идёт, а ближе к вечеру будет бежать и кипеть!

Дальше едем по дороге под дорогой. Есть, есть и в таком красивом городе как Буэнос незаконные постройки, дома с двумя крышами, это когда ещё одной крышей сама дорога-эстакада является. Строятся незаконно из чего придётся, когда построек становится слишком много, городские власти задумываются о подключении электричества, интернета и официальном признании такого жилья. Впереди чуть слева за кирпичными лачугами видно яркое цветное сооружение, Дима называет его элеватором. Для прохождения тяжёлых паромов по фарватерам реки их нужно постоянно чистить, сюда привозят донный грунт, здесь его фильтруют, моют и превращают в строительный песок.

По правую руку проезжаем мостовое сооружение в стиле Густава Эйфеля. Ажурный металлический мост с высокой аркой для прохождения судов, к которой подвешивается платформа для перевозки людей и машин. Признан национальным культурным достоянием. Огромное Casino на двух списанных кораблях, кажется, ещё работает.

Через все это въезжаем на территорию элитного района Порт Мадеро. Да, это был следующий порт Буэноса, после того как порт в La Boca стал слишком мелким и тесным для современных на тот момент судов. В 1882 году правительство страны заключило договор с местным купцом, банкиром и архитектором Эдуардо Мадеро на строительство нового порта, строительство началось в 1887, и было закончено в 1897 году. Однако уже через десять лет порт перестал удовлетворять современным требованиям в связи с увеличением размеров торговых судов. И порт снова перенесли! Опять на север, назвали Новый порт, и он работает до сих пор. Надо понимать, что порт был и остаётся основой экономики города, в народе жителей Буэнос-Айреса даже называют портеньо, житель портового города.

А второй порт спустя годы решили превратить в современный элитный район в непосредственной близости от центра города. Высотки с видом на город, порт и дельту реки. Вот в том доме, я точно знаю, семья Месси панорамный пентхаус купила (это я цитирую Дмитрия). Так что теперь в тех доках, где хранили и перегружали на корабли зерно - элитные квартиры. Портовые краны оставили для антуража.

Также для красоты добавили пешеходный мост через канал в исполнении знаменитого испанского архитектора Калатравы, и назвали Мост Женщины. Да, многие улицы района названы в честь великих женщин Аргентины. Норман Фостер, Филип Старк и Сесар Пелли (башни Петронас в Куала-Лумпуре - его работа) тут тоже отметились. Так что суперсовременный, очень престижный и дорогой район в непосредственной близости к президентскому дворцу.

Едем мимо нашего отеля, мимо Реколеты, Музея изящных искусств, мимо зеленых лужаек, многочисленных памятников, подаренных Республике другими государствами в связи с 100-летием обретения независимости. В том числе от Испании, независимость от которой аргентинцы и добывали в вооружённой борьбе.

Блин! Буэнос - самый красивый и аристократичный город Латинской Америки!

Дима хочет нам показать ещё Парковый район и район посольств, делаем это в условиях ограничений по времени, не выходя из машины, катаемся по тенистым улицам, вокруг шикарные особняки, разбавленные стационарными постами полиции. Парковый район не потому, что в парке, хотя все улицы засажены деревьями с пышными кронами, а потому что у каждого особняка позади есть парковая зона с зеленью, бассейном и барбекю. Без барбекю в Аргентине не существует даже самого захудалого домика, такой характер аргентинцев. Но здесь публика живёт более чем приличная. Марадона купил дом в этом районе, ездил на грузовике, устраивал шашлыки, шум, гам, соседи собрались на общее собрание и постановили - таким здесь не место, власти предъявили Марадоне - придётся убираться. Вот так, наше всё, но жить мы тебе здесь не позволим.

Напротив, через улицу, район посольств, те же шикарные особняки, но уже имеют статус государственных. Хотя зона барбекю на заднем дворе, уверен, тоже имеется.

Вообще, эта часть города на севере богата зелеными лужайками, красивыми зданиями, скверами разных государств и памятниками прекрасной эпохи.

В качестве самой дальней точки сегодняшнего маршрута Дмитрий выбрал и с гордостью показывает ипподром, да тут только вход чего стоит!

Аргентинцы - лучшие наездники, да ещё и лучшие игроки в крикет, напротив ипподрома видно поле для крикета.

Я впечатлен аргентинской столицей, но Дмитрий пытается остудить мой восторг. Возвращаемся в центр к Северному вокзалу, а прямо перед ним мы видим вход в визаж 31. Словом «визаж» аргентинцы обозначают фавелы, районы трущоб.

При этом сам вокзал приличный, впереди хорошо виден президентский дворец, а Дмитрий накаляет и рассказывает историю, которая прогремела в прессе несколько лет назад. Англичанин решил снять свою английскую башню на дорогую камеру, подбежал подросток, дёрнул фотоаппарат на себя, но та на лямке, завязалась борьба. Ах! Ты не хочешь мне камеру отдать, достал нож и пырнул мужика, тот на месте скончался, а пацан дал газу и спрятался в визаже, поди, его там сыщи!

У нас подходит время экскурсии по театру Колон, Дима подвозит к входу, напутствия и мы высаживаемся. Друзья! Вот вам совет! Захотите посмотреть - купите билет заранее. В кассу стоит длинная очередь и я уверен на требуемое вам время билеты будут раскуплены.

А я успел выйти на площадь перед театром, ту самую Лаваже, о которой уже успел рассказать выше.

Театр Колон, театр Колумба, один из самых знаменитых оперных театров мира, безусловно красив и богато украшен. Дорого, вычурно. Я про внутреннее оформление. А по-другому и быть не могло. Строила Аргентинская аристократия в свой belle epoque, примерно в 1890 – 1892 году. Все материалы везли из Европы, мрамор из Сиены, Каррары, Вероны. А также из Бельгии и Франции. Открыли в 1908 году.

Экскурсию ведёт девушка, любит подать материал, сколько лампочек в люстре (222), сколько кресел в холле, а для чего нужен этот холл?

Начинаем с роскошного фойе и парадной лестницы, поднимаемся в зал для вельмож, Золотой зал, стены покрыты толстым слоем белого золота, ряд красивых хрустальных люстр. Далее следует зал бюстов. Моцарт, Бизе, Бетховен…, над ними потолок-плафон с естественным светом в стиле модерн.

Большой зал большой! 2500 зрительских мест, оркестровая яма для 120 музыкантов, шесть уровней, ложи, партер, все как положено. Решётки под креслами для усиления акустического эффекта. Да? А это случаем не вентиляция? Почувствовали мой сарказм? Дело в том, что я имею некоторое отдалённое отношение к проектированию театральных и концертных залов и знаю, что в современных проектах систему вентиляции располагают под зрительскими креслами, а через решётку под креслом свежий воздух подводят прямо к зрителю. Как я ошибся! В театре Колон придумали так: хор спрятали на высоте под куполом, оттуда проложили звуковой короб и через решётки под креслами подвели непосредственно к зрителю! Невероятно! Или я что-то неправильно понял?

Ещё одна «фишка» главного аргентинского театра - вдовьи ложи, черные решётки по обе стороны сцены на уровне партера, по пять с каждой стороны. Общественная мораль начала прошлого века подразумевала, что овдовевшая женщина должна была избегать увеселительных мероприятий в течение двух лет после смерти мужа. Для них и были сооружены эти ложи. Отдельный вход в театр, чтобы не увидели.

Акустика и правда бесподобная, понял я это потому, как слышен голос экскурсовода. Не удержался и несколько раз громко и коротко крикнул, чтобы понять время реверберации. Несколько слов по теме. А вы знаете, что зал, прекрасно подходящий для симфонической музыки, будет абсолютно непригоден для современной поп, рок, джаз группы, музыкальный ряд которой предполагает ритмику ударной установки? Просто какофония будет. Поэтому сейчас проектируют современные залы с переменной акустикой, например специальные акустические шторы с электроприводом по воле оператора выезжают, закрывают стены и меняют акустические параметры зала. Ой, извините! Это совсем другая история!

Возвращаемся в театр Колон, который напомнил мне оперный театр в Манаусе в Бразилии, где разбогатевшие лесодобытчики в разгар каучуковой лихорадки тоже захотели иметь символ своего состояния.

Поесть! По совету Дмитрия идём в начало пешеходной улицы Лаваже, переходим через широченный проспект 9 июля прямо перед Монументом, и, буквально через 100 метров по левую сторону ресторан Estancia. По фронту жаровни, слева от входа туши жарят на открытом огне, по правую сторону жаровни на решетках для кусков мяса. Выглядят убедительно. Сели. Огромный зал с большим количеством посетителей.

Табличка-предупреждение - следите за своими вещами! И снова мясо, и снова всё по-настоящему. Эмпанадос, кровяная колбаска, я взял молочного поросёнка, Тане посоветовал говяжьи косточки. И пиво литрами за 300 рублей бутылка! Да! Мясо с корками, с жиром и с другими элементами мяса, какое оно есть. Но вкусно!

Сосед, мужчина с видом местного бизнесмена что-то сказал официанту и тот принес нам по кусочку мяса из его блюда - угощайтесь! Вы ещё где-то видели такое? (может в Грузии?)

А какой импозантный официант! Дима, безусловно, опять попал. Рекомендую. Самый центр, очень удобно.

Мы на пешеходной Лаваже, множество магазинов, из них большинство однотипных: «Я люблю digital», «Я люблю gifts», изредка попадаются Zara или La Costa. И просто рефреном повсюду звучит cambio, cambio, cambio. Это черные меняла предлагают конвертировать доллары, евро и бразильские реалы в аргентинские песо.

Повернули на вторую пешеходную улицу Florida, перпендикулярную к Лаваже и движемся дальше. Galerias Pacifico - торговый центр с галереями, украшенными фресками. К сожалению, всё тоже самое: cambio, сувениры, дешевый ширпотреб. Но супруга все-таки успела углядеть и купить понравившееся платье, тем более 1400 рублей переводя из песо.

Так пешком до гостиницы и дошли.

Можно сесть за комп и записать сегодняшние впечатления, что я сейчас и делаю. Да, ещё успел сходить на массаж вниз, в подвальном помещении у нас есть бассейн и сауна. Массажный кабинет посреди зала, отделен лёгкой деревянной перегородкой, мастера надо заранее заказать на ресепшн, через час приедет. Работает вполне профессионально, по-моему, я расслабился и захрапел. При желании можно окунуться в бассейн, благо других желающих нет.

11.01.24. Дельта Тигре

В девять выходим из отеля. Едем мимо музея изящных искусств, большой металлический цветок уронил лепесток, оторвало ураганом.

Мимо района посольств, дальше, здание конной полиции, городские очистные сооружения в классическом стиле. Дорога широкая, в сторону уходит кольцевая, а мы отворачиваем вправо на Панамериканское шоссе, шесть полос в одну сторону, плюс ещё одно дополнительное русло в три полосы. Полноводная автомобильная река. Впечатляет!

Полчаса и мы в регионе Тигре. Название Тигре происходит от тигров, которые тут когда-то жили. Даже фирменный знак региона с головой тигра.

Канал, причал, катер-такси с водителем по имени Иван. Мы в городе Тигре, расположенном в дельте реки Парана, дельта разделена на секторы 1,2,3 по мере удалении от центральной части, расположенной на Большой земле. Выходим по каналу из городской застройки, пересекаем одну из ветвей реки.

Прекрасный дачный район на воде для жителей Буэнос-Айреса. Чаще всего небольшие дома на сваях (уровень воды меняется, сейчас, кстати, вода довольно высокая) расположены вдоль многочисленных проток в дельте реки Парана. Все эти протоки напоминают кровеносную систему, их множество, они есть совсем узкие, есть шире, а есть совсем широкие. Место классное!

У каждого дома есть свой пирс, потому что добраться можно только на катерах и лодках, сухопутного пути нет. Погода хорошая, тепло, солнце пригревает, но не жарит. Вот на этих пирсах народ и греется, сейчас в утреннее время в руках чашки с кофе, ближе к вечеру, думаю, напитки сменятся. Дмитрий рассказывает. Большинство - дачники, но есть люди, которые живут здесь круглогодично, примерно 50 – 60 тысяч в первом секторе. Чем ближе дом к «большой земле», тем проще добраться, тем выше его цена. Ориентир по цене - 50000$, но в узких боковых протоках можно найти участок подешевле. Ну и чем сектор дальше, тем цена ниже.

Главный дефицит - питьевая вода, её привозят и развозят. Есть муниципальное снабжение водой. На пирсе лежат пустые 10-литровые пластиковые бутыли, раз в неделю едет баржа и наполняет бутыли. Также существует централизованный вывоз мусора, другая баржа проплывает и собирает мешки с мусором. По протокам и каналам плавает баржа-магазин. Хозяин дома выставляет красный флажок, сигнализируя о том, что есть необходимость совершить покупки, продавец, увидев знак, причаливает, сигналит, хозяин выходит и покупает необходимые вещи. Для постоянно живущих есть школы, куда учеников собирают и привозят тоже на лодке. Есть катера медицинской помощи, но больница только на «Большой земле».

Когда-то белые переселенцы, начинающие осваивать пригороды Буэноса, привезли сюда множество фруктовых деревьев, собрали урожай, обрадовались, но радость была недолгой, ближайший подъём воды погубил всё на корню, больше здесь фрукты не выращивают.

Выехали на большой канал и причалили, кое-где есть общественные пространства с деревянными дорожками вдоль берега и даже с мостами, перекинутыми через протоки. Народ приветливый попадается навстречу, здоровается, улыбается. Вот как раз баржа с магазином приехала. В общественной части есть рестораны, по дороге попался хостел, вполне себе симпатичный дом с большими окнами и бассейном. На некоторые участки можно заглянуть, никто слова не скажет, разве что собака полает.

Отличное место, можно бесконечно разглядывать человеческие фантазии на тему жилья, но экскурсия завершается. Дмитрий решил проехать немного дальше и показать район компактного проживания обеспеченных аргентинских граждан Nordelta.

Доминикану напоминает - огороженные кондоминимумы, шикарные дома, охрана на въездных воротах. И знак: осторожно животные! По форме это капибар, самый большой в мире грызун, проживающий совместно с обеспеченной публикой. Дмитрий гениально заметил целую группу капибаров, отдыхающих в тени деревьев около канала. Действительно, милые и очень большие животные, человека не боятся, дали мне спокойно их сфотографировать.

Возвращаемся в город немного другой дорогой, не ищем новых мест для обеда и отправляемся в проверенный El Sanhuanino. Кстати, как только мы сели, в заведение выстроилась очередь. На этот раз lentejas - чечевица с чоризо, мясом и беконом. Локро лучше. С кукурузой, которая в Аргентине бывает разных цветов, в локро она белая.

После обеда время посвящено покупкам. Опять же по совету Дмитрия, сходили в магазин сувениров Arandu, здесь у нас в Реколета. Там, где седла для лошадей продают и лассо для гаучо, можно назвать сувенирным магазином?

Кстати, про гаучо. Откуда они здесь взялись. Первую попытку освоения Аргентины предпринял Педро Мендоза, памятник которому мы видели, когда его от краски вандалов очищали рабочие. Было это в 1536 году. Он тогда завез с собой разных домашних животных: коров, овец, лошадей. Но что-то пошло не так, с ситуацией не справились и решили свалить обратно подобру-поздорову. Вторая попытка колонизации, более удачная, состоялась в 1580 году. Когда испанцы вернулись - увидели огромные стада коров и лошадей, которые размножились без помощи человека. И для того, чтобы их ловить, понадобилась лассо с шаром на конце, гаучо забрасывал лассо, зацеплял за ноги и связывал животное. Теперь эти лассо продаются в магазине Arandu, за приличные деньги.

А тогда мясо коров оставалось невостребованным, в Европу вывозили коровьи шкуры.

Лассо покупать не стал, прошёл мимо седла, а вот для друга на день рождения купил набор из большой вилки и ножа, для разделки крупных кусков мяса. Солидный набор! У ножа верхняя часть лезвия в зазубринах, продавец сказал, это чтобы легче в глубокую часть куска вонзать, не знаю, действительно так?

Как сказал Дмитрий - есть только что посещённый пригород богачей Nordelta, есть дорогой район Мадеро, но самый аристократичный район Буэнос-Айреса - Реколета, где мы живём. Вот только даже в очень дорогих районах Буэноса я заметил те же привычки, что и в самом центре Москвы.

Непонятно как сюда попала наша демократичная гостиница Libertad, когда вокруг супердорогие Four Seasons, Alvear Palace, Park Hyatt, Sofitel. Вот рядом с последней мы и живём. А прямо напротив Sofitel находится вход в галерею бутиков Patio Bullrich. Зашёл, примерился к ценам на Hugo Boss, точно в два-два с половиной раза дороже европейских. Нам не сюда.

Опять же по совету Дмитрия (так и сыплет полезными советами), садимся в такси и едем в район Палермо - Сохо. Счётчик показывает 2900 песо - 260 рублей, протягиваю три тысячи, таксист, сейчас я вам сотню сдачи дам, невиданно!

Не рассчитывайте, что вы сможете здесь пользоваться своим английским - его просто никто не знает, испанский на догадках, латынь нас всех объединяет. Иди налево и направо, мучо негосис, магазинов много.

Одноэтажная и двухэтажная застройка, множество магазинов и предприятий общественного питания. Магазины разные - от книжных до секс-шопов, среди них часто попадаются магазины одежды и обуви местных аргентинских брендов и некоторые из них, да, могут быть вполне любопытны! А кафе и рестораны на любой вкус, белых скатертей замечено не было, но более демократичных мест для еды и питья здесь достаточно!

Город богат на заведения для приема еды и питья на любой вкус и кошелёк! Уже дважды посещённый нами ресторан домашней еды El Sanhuanino соседствует с «белыми скатертями», видел проходя мимо у нас в Реколета ресторан Lima c высокой перуанской кухней, чуть дальше ресторан-клуб джазовой музыки, многочисленные танго рестораны, Оранжери - лучший и самый дорогой ресторан города… А здесь в основном пивные с едой и музыкой. А как вам пивнуха с шахматными столиками и чувак с пирсингом, ирокезом, стаканом пива и сигаретой в руках, елозящий ладьёй по шахматному полю?

Ещё одно место в таком разнообразном и очаровательном облике города.

А нам пора в гостиницу, завтра очень рано вставать, у нас паром в Монтевидео, столицу Уругвая, так что забежал в магазин деликатесов Almacen 1249 прямо у входа, купил сыра и хамона (capocollo - шейки), на ночь перекусили и отправились спать. Мне определённо нравится Буэнос-Айрес!

13.01.24. Летим в Барилоче

О поездке в Уругвай отдельный рассказ. Мы двигаемся дальше по Аргентине.

Сегодня покидаем Буэнос-Айрес и перемещаемся в Патагонию.

Вылет в 16:00, поэтому после вчерашней гонки спокойно встали, я в районе 8:30, дописал вчерашние впечатления, собрали вещи, расплатились за гостиницу, попросил сотрудника вызвать такси в аэропорт, 18000 песо, конечно едем!

По знакомому пути в аэропорт, на широком проспекте повторно проезжаем театр Колон, следом я приготовился, чтобы снять замечательный памятник Дон Кихоту, мы в бывшей испанской колонии!

Доехали спокойно минут за сорок пять, терминал B аэропорта Эсейса. По стране перемещаемся с национальной авиакомпанией Aerolineas Argentinas, которой летали в Ушуайю. На этот раз приобретал билеты сам, при помощи Дмитрия, то есть я отправил доллары через криптовалюту, он получил, поменял по «чёрному» курсу, оплатил билеты в песо и это получилось существенно дешевле. Бизнес-класса нет, но есть премиум эконом, на билете он указан как premium cabin. Что это значит? Вас посадят в удобные кресла салона бизнес-класса, но обслуживание останется от эконома. Такие билеты ненамного дороже обычного эконома, но сидеть гораздо комфортнее. В Барилоче мы летим на широкофюзеляжном А330, в кресле можно почти лежать!

Самолёт, конечно, уже полетал за свою жизнь, подлокотники потёртые, столики с зазубринами, но на комфорт это не очень влияет. Инструкцию по ТБ на видео проводят знаменитые аргентинские футболисты, включая Месси. В полёте два часа, при посадке самолёт помотало, тормозили по взлётной как по стиральной доске, но ничего, всё обошлось. Багаж подали достаточно быстро, а на выходе нас встречает Моника. Говорит только на испанском, ничего, будем осваивать google переводчик.

До города ехать не более получаса, большое озеро, горы, холодный природный край.

Город с полным названием Сан-Карлос-де-Барилоче - столица природного туризма, на центральной улице не протолкнуться, наш отель расположен именно здесь, в самом центре, носит гордое название Aires del Nahuel, это совсем не то, что вы подумали, это название озера, около которого он расположен. И вообще в испанском буква «Н» не читается.

Отель скромный, на три звезды с трудом, но стоит вполне себе по-взрослому, по 200$ за ночь, здесь все отели дорогие.

La Anonima, анонимный супермаркет - вода, пиво «Патагония», салями. Цены несколько выше, чем в столице. Ресторан Weiss посоветовала Моника и дяденька на ресепшн. И действительно неплох, предполагаю, что содержит немецкая семья, ну откуда еще здесь появятся немецкие галушки spatzle?

Trucha - озерная форель готовится тремя разными способами: филе форели на гриле с травами, на гарнир тушёные овощи; филе форели в сливочном соусе и с галушками; филе форели в соусе из шампиньонов с теми же галушками. Но я выбрал мясо патагонского ягнёнка с картошкой, форель еще предстоит попробовать.

Спать, завтра будем знакомиться с горами Андами и озерами Патагонии.

14.01.24. Вокруг Барилоче

Начну с того, что 14.01.24 моему папе, Фокичеву Николаю Александровичу исполнилось бы 100 лет. Участник Великой Отечественной войны, прошёл службу от лейтенанта до полковника, на фронте получил контузию, имел многочисленные награды, на пенсии продолжил работать учителем начальной военной подготовки (НВП). Просто хороший, сердечный человек, которого мы любили, любим, помним и гордимся.

Такого «пышного» завтрака я не припомню - тост, круассан, стакан сока и чашка чая. Всё!

В 9:30 за нами приехала Моника.

Сели в Renault Logan, поехали по дороге вдоль озера в противоположную от аэропорта сторону. Первая остановка ещё в черте города на гравийном пляже Bonita, правда погода сегодня к купанию не располагает, градусов 14, не больше.

Как наладить общение с Моникой, она не знает никаких других языков, кроме испанского, я не знаю испанского, мои попытки говорить на итальянском, как правило, не приводят к успеху, кроме отдельных слов. Нам помог google translator, с его помощью установили контакт.

Следующая остановка - гора Campanario, на вершину которой идёт подъёмник. 7000 песо за билет на взрослого, плавно поднимаемся в гору. Перед выходом фото, если за файл - 3000 песо, несколько смотровых площадок, самая крутая с обзором градусов на 340. Вид действительно крутой: горы, леса, озёра. Красивые озера, их много, вода со всех сторон, разбавлена красивыми лесами в окружении красивых заснеженных гор. Наверное, лучший вид здесь.

Мы наслаждаемся видом на Андские горы.

Анды, Андские (Южноамериканские) Кордильеры - самая длинная (9000 км) и одна из самых высоких (гора Аконкагуа, 6961 м) горных систем Земли, окаймляющая с севера и запада всю Южную Америку; южная часть Кордильер. Местами Анды достигают ширины свыше 500 км (наибольшая ширина - до 750 км - в Центральных Андах, между 18° и 20° ю. ш.) Средняя высота - около 4000 м.

Всё наше пребывание в Северной Патагонии пройдёт в Андах, в окружении красивых горных вершин.

Под нами кафе с таким же круговым обзором. Наверное, стоит присесть для чашки кофе с пирожным и потрясающим видом, оно того стоит.

Обратный спуск с тем самым потрясающим видом, медленно, но верно теряющим высоту.

- Я пойду в туалет - сказала Моника на чистом русском при спуске, наверное, долго разучивала фразу, пока ждала нас.

Следующая остановка около отеля Llao Llao, жители Патагонии, учитывая особенности произношения некоторых звуков в испанском языке, называют его Шао Шао. А помните - в Буэносе Lavalle - Лаважэ. Портеньо, приехав сюда отдохнуть, назовёт отель Жао Жао. Ж-Ш - одна страна, две буквы L, два звука!

Смотрел я размещение в нём, неоправданно дорого, от города оторван, хотя виды вокруг отличные.

Едем мимо мыса Panuelo, «Носовой платок», так, во всяком случае, утверждает переводчик. Отсюда кораблик ходит на остров Виктория, расположенный посреди главного озера Nahuel Huapi, на берегу которого находится наша штаб-квартира в городе Барилоче.

Далее въезжаем в лес, высокие могучие деревья, оригинальные мелкие листочки, жаль Моника не знает, как они называются, может вы подскажите?

Здесь по лесу много пешеходных троп, туристы любят отправляться в небольшие походы, машины оставляют на обочине.

Ещё одна смотровая площадка Mirador Bahia Lopez, деревянный мостик и пятачок с видом на горы и озеро Морено, здесь все виды на горы и озера. Одна гора называется Кашиа, другая Лопес, Дженифер Лопес? И опять красиво.

Следующая остановка совсем скоро прямо на берегу озера, перед нами стоянка яхт, а позади отель Hotel Alún Nehuén.

Едем дальше, дорога от Барилоче совершает круг, ещё одна остановка под названием Vista Panoramico - озеро в окружении гор и на маленьком полуострове открывается вид на отель Шао Шао.

Главное озеро на нашем сегодняшнем маршруте Nahuel Huapi, Науэль Уапи.

Позже, зайдя в Кафедральный собор Барилоче, я догадался, что Науэль Уапи был проповедником, который обращал местных аборигенов в христианство.

- Обратно в город или в Colonia Suiza? - спросила Моника.

- Давай в колонию, на сегодня у нас других планов не было.

- За дополнительный час надо доплатить

- Без сомнений!

Немного отклоняемся от маршрута, грунтовая дорога, обочина заставлена машинами. В этом бардаке наставлены сувенирные киоски всех типов и калибров, какие-то развалы старья или антиквариата, огромное количество туристов, попытались поискать место для обеда, всё занято. Честно - делать здесь нечего.

Предлагаю Монике - давай поедим в городе.

- Конечно!

Не тратьте время! Нечего в этой Колонии делать, чисто туристический аттракцион.

Другое дело, откуда здесь столько названий на немецком? Опять же вчера ресторан принадлежал семье по фамилии Weiss. Моника говорит - швейцарцы. А может это немецкие фашисты, бежавшие в Аргентину после Второй Мировой войны через Швейцарию?

Скорее всего, так и было. Хуан Перон, правивший Аргентиной с 1943 года, симпатизировал фашизму. Кроме того, сам он любил проводить время в Европе, летал туда поиграть в карты и шахматы. В конце войны Аргентинские консульства в Европе раздавали въездные визы для бежавших фашистов. Немецкие подлодки тайно приставали к берегам Аргентины, доставляя сюда награбленные богатства. И вот теперь мы видим последствия того переселения.

По дороге обратно Моника предложила пообедать в ресторане Parrilla del Tucu (Париша, помним, как читать).

Tucu - это такой маленький зверёк, грызун, аргентинский эндемик, но его, слава Богу, на стол не подают, кормят очень просто, меню незатейливое: мясо нескольких видов, салаты, гарниры, есть ещё озёрная форель, trucha, её здесь везде готовят. Молодой высокий парень, официант, выразительно посмотрел на меня и сказал - мясо! Есть lomo - вырезка, есть vacio - я думаю, это брюшина и есть ojo - вот её он мне и предложил. Салат mixta и картофельное пюре. По одной порции хватило на всех более чем. Салат просто огромный: помидоры, лук кольцами и зелёный салат, ничего не смешано - сами заправите и перемешаете. Мясо - просто чистое мясо и всё! Без украшательств и приправ, правда приносят отдельно две заправки - овощную и пряно-масляную. И пюре. Вкусно всё! Поражает своей простотой - мясо, овощи, картофель. Но блин, по-моему, это лучший обед на моем пути по Аргентине. И вполне по цене недорого. Добавьте напитки - 53000 песо на троих.

За беседой Моника как может рассказывает про себя и спрашивает про нас. Ей 47 лет, у неё семеро детей, четыре внука и три кошки! Два парня-близнеца 19 лет, внуки от дочек, старшей 29 лет, первую в 18 родила. С мужем, отцом её семерых детей, она рассталась! И вполне себе счастлива.

В отель, немного передохнули и отправились гулять по городу. Сан Карлос де Барилоче - город с населением 130000 жителей, главный туристический центр провинции Рио Негро, основан в 1902 году немецкими колонистами. Да-да, немцы пришли сюда ещё задолго до окончания Второй Мировой войны, поэтому и выглядит город скорее как европейский - альпийский, немецкий, австрийский или швейцарской, а не латиноамериканский. Да и всю Северную Патагонию часто называют аргентинской Швейцарией.

В городе просто наводнение из туристов, на центральной улице Mitre толпы бродят.

Спросил Монику - кто едет? Соседи. На первом месте бразильцы, на втором мексиканцы, на третьем уругвайцы. Чилийцы, понятно, не едут, у них те же горы с другой стороны, хотя машины с чилийскими номерами видел на улицах неоднократно.

Сувенирных магазинов превеликое множество, посмотришь на прилавки - Патагония – край специй, чая и кофе. На самом деле все эти продукты привезены из мест производства, а потом рассыпаны и расфасованы с надписью Патагония.

А вот что действительно производят в Патагонии - классный шоколад. Аргентинцы - сладкоежки, а в Патагонии живут привередливые сладкоежки. Есть знаменитые на всю страну бренды: Havanna, Rapanui, Mamuschka. Если первое название косвенно указывает на Кубу, второе - на чилийский остров Пасхи, то последнее - на нас, Россию. Мамущка (так, наверное, надо перевести на русский) эмблемой которой являются матрёшки, на фасаде перед входом группа матрёшек медленно крутятся вокруг своей оси.

Шоколадные конфеты в чистом виде, шоколадные пирожные, шоколадное печенье. Кое-что полетело в дальнюю дорогу до Москвы, но не отсюда, мы ещё неделю путешествуем по стране. Множество калабас для матэ всех возможных форм и материалов, впрочем, как и повсюду здесь в Аргентине.

Gin как средство от малярии так и называется Malaria. Вино и деликатесы. Обувь и одежда также имеется. На фоне всего этого торгово-сувенирного разврата высится кафедральный собор города. Идём сюда.

Собор Пресвятой Девы Nahuel Huapi. Назван в честь миссии монахов иезуитов, нёсших слово Божье местным индейцам в конце XVII века, которые их в конечном счёте и убили. Построен в 1946 году в стиле неоготики из светлого камня. Много витражей, мозаик из цветного стекла на фоне строгих каменных стен, судя по сюжетам история прихода христианства в Латинскую Америку.

Тематическим подспорьем четырнадцать сцен пути Христа, выполненных не совсем обычно, в гипсе, но очень детально.

Сегодня хорошая погода, солнце, не холодно, зелёная поляна у собора усыпана парочками отдыхающих горожан, «лужайка влюблённых» - метко определила моя супруга.

Возвращаемся на центральную улицу, откуда-то сверху слышна нарастающая дробь барабанов. Подался вперёд, из перекрестной улицы, ведущей с холмов, выкатывается пестрая процессия. Барабанщики впереди, а дальше идёт ряженый в костюмы народ: тут и пожарник, и наёмник, и капитан Джек Воробей, Мальвина (кстати её имя не связано случаем с Мальвинскими островами), маленькие кинематографисты, нечисть всякая тоже присутствует. Ритмы зажигают, аргентинцы оттягиваются.

Супермаркет Todo прямо около нашей гостиницы, вчера я его просто не заметил, trucha горячего копчения из магазина и не пойдём ужинать - лень, да ещё и обед не до конца осел в желудках.

15.01.24. Барилоче. Семь озёр

Завтрак, не завтрак. Тост и круассан.

Сегодня мы вместе с Моникой совершим круиз по семи озёрам. Camino de siete lagos. Так называется главный местный туристический маршрут. Дорога Семи озёр совпадает с ruta 40, 107 километров между Виша де Лангостура и Сан Мартин де Лос Андос. Туда и обратно, плюс 70 километров от Барилоче до Виша де Лангостура.

Аргентинская Ruta 40 - это одна из самых длинных дорог в мире (вместе с Route 66 в США и Stuart Highway в Австралии). Она начинается на юге Аргентины у Огненной Земли и кончается только спустя 5 тыс. км. на севере страны у границы с Боливией, проходя все время вдоль Андского хребта и пересекая 20 национальных парков, 18 крупных рек, 236 мостов, вдоль 13 крупных озер и солончаков и через 27 горных перевалов, один из которых достигает высоты 5000 метров.

Сегодня мы проедем по этой дороге, посмотрим на красивые озёра, окружающую их природу и вернёмся обратно.

Моника в шортах и блузке, на ногах туфли на каблуке, это верный признак того, что сегодня будет тепло и ходить по горным тропам не придётся.

Выезжаем в противоположную от вчерашней сторону, едем вдоль озера, покидаем провинцию Рио Негро и въезжаем в провинцию Неукен. Полицейские кордоны стоят на границе с каждой стороны, мимо них надо ехать медленно и желательно с включённой мигалкой, в любой момент могут остановить.

Типичный туристический городок, где останавливаются любители горных походов, велосипедисты, опять же горные, каякеры, просто почитатели природных красот. Заехали на заправку посетить туалет, заодно попили кофе. Я не любитель кофе, пью изредка и всегда капучино, чтобы снизить остроту напитка. Молока в кофе было мало, а вкуса много, неожиданно на бензоколонке удалось попить очень насыщенный вкусом аргентинский кофе. За Виша следует первая остановка, на площадке Punto Panoramico.

Вся дорога тщательно размечена, смотри сюда, смотри туда. Честно сказать, лучше и дешевле путешествовать самостоятельно. Взять в аренду машину прямо в аэропорту и ехать по предварительно проложенному маршруту. А судя по голосующим на дороге, можно и машину не брать, а ехать автостопом.

Но для этого надо хотя бы элементарно подготовиться, изучить маршрут. У меня такой возможности не было, к тому же мне хотелось иметь свободные руки для камеры, я хочу сделать фильм по итогам поездки. Да и в обществе с Моникой интереснее, несмотря на языковый барьер, который мы пытаемся разрушить при помощи Google переводчика. Если, конечно, есть интернет. А он исчезает сразу после выезда из поселений, которых здесь совсем немного.

Семь озер: Маконико, Эскондидо, Коррентосо, Эспехо, Лакар, Фолкнер, Вильярино. Не вижу смысла описывать вам каждое в отдельности. Они у меня быстро смешались в голове и превратились в одно усреднённое красивое горное озеро. Вообще самое большое и красивое - наше Nahuel Huapi, но оно в маршрут не входит, хотя мы почти целиком его объезжаем чтобы выйти на стартовую точку маршрута.

Итак - озеро Correntoso, старый полуразрушенный мост через узкий пролив между Correntoso и Nahuel Huapi, бирюзовая вода, гладь солнечного зеркала и пара купающихся.

Мост развалился, но развалины выглядят живописно. Хочется в воду, а в воду нельзя - нет времени и смущает крупная галька на входе в воду.

Следующая остановка опять же на стартовом и не входящем в маршрут Nahuel Huapi, главном озере региона. В качестве отличительного признака имеется маленький симпатичный остров, у меня не получилась съёмка с дрона, а жаль! Практически все озёра обрамлены красивым ожерельем из белоснежных гор (зависит от сезона).

Следующее, второе по счёту из семи, озеро Espejo, обрамлённое лесами с остроконечным пиком вдали.

А вот озеро с водопадом, предположу, что это уже виденное Correntoso, к нему я и отправил дрон, сильный ветер, не могу вернуться в автоматическом режиме домой. Страшно потерять дорогую игрушку всего во второй поездке, но всё окончилось благополучно.

Ещё одно прячется за плотным слоем деревьев, с дороги практически не видно, предполагаю, что это Escondido и вот тут как раз надо пускать дрон, но у меня не проходит страх потерять его из-за ветра. Почему пишу предположительно? Боюсь ошибиться. Надо было при съёмке все озёра обозначать, кое какие обозначил, но не все, поэтому сейчас, спустя пять месяцев после поездки определить точно не получается, но стараюсь ошибки исключить!

Мы по-прежнему на легендарной дороге номер 40, сегодня весь наш маршрут пролегает по трансамерканскому шоссе. В промежутках между любованием озёрами не могу не восхититься зарослями кустарника с обильными тёмно-жёлтыми цветами на фоне Анд. Кто знает название?

Пару озер проскочили, чтобы заехать на обратном пути. Конечная остановка - озеро Lacar и городок San Martin в честь всё того же народно-освободительного героя, о котором мы слышали в Буэносе.

Начали с обеда. В самом начале набережной ресторан La Barro. Наконец я попробовал местную форель - trucha. Вкусно, только овощи с ней сладковаты.

Проголодался - с жадности набрал. Rabas - кальмары кольцами в панировке, esqabiche ciervo - переводят как маринованный красный олень. Без Моники и Тани не справился бы. Ведь, что греха таить, я еще и пирожок empanados с луком и сыром проволоне взял! А всё сытное! Да, у Тани были равиоли с форелью, не пошли совсем, начинка невкусная, подтверждаю. Но в остальном место к посещению.

За обедом выяснили, что Моника уже давно не вместе со своим гражданским мужем. После 23 лет совместной жизни они разъехались, часть детей осталось с папой, часть с мамой. А что, вы латиноамериканских сериалов не смотрели?

Прошлись вдоль озера. Постоянно дует сильный ветер, деревья имеют явно выраженную ветровую нагрузку. Но людям это не мешает загорать и даже купаться. А в далёкой Москве дома что-то шумит около газового счётчика и надо на дистанции 16000 км попробовать разобраться, чтобы дочь не мучилась.

Повторюсь - Северная Патагония - край для активных путешественников на природе, его именно так и надо воспринимать. Вечером в кэмпере у костра жарить мясо, смотреть на звёзды, горы и воду. А днем ходить в походы, плавать на каяках, преодолевать перевалы на велосипедах.

Возвращаемся.

Развилка, направо уходит Limite de Chile, до границы менее двух десятков километров. Кстати, машин с чилийскими номерами вокруг нас вполне достаточно.

Про номера, черные - старые, новые белые по правилам Меркосур, повторяют албанские, две буквы три цифры две буквы.

Все знают, что такое Меркосур?

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) образован в 1991 г., включает Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай, которые председательствуют в объединении поочередно в течение шести месяцев. Ассоциированные члены - Боливия и Чили, Колумбия, Перу и Эквадор.

По дороге я учу Монику итальянскому и русскому, она меня испанскому. Влево, вправо. Энтьендо! На обратном пути понравилось озеро Falkner, это пятое по счёту, вид с уровня воды, в окружении очень живописных гор.

Да, всё живописно, и наше озеро Nahuel Huapi на подъезде к городу отлично смотрится в лучах позднего закатного солнца. Того, что мы знаем ранним летом по Питеру и его белым ночам.

Прощаемся с Моникой, она хорошая, ещё бы русский подучить!

Темнеет в районе 22:00, а приехали где-то около 21:00. Какой ресторан? В холодильнике есть салями, хлеб тоже вчера купили.

Завтра утром вылетаем дальше, через Буэнос-Айрес перемещаемся на север страны, в Сальту. Вы помните, что понятие север и юг здесь зеркально противоположны нашим.

Ехать в Барилоче или нет, решать вам. Есть Северная Патагония, есть Южная в Калафате. Там суперледник Перито Морено. Мы туда не поехали по двум причинам: 1) когда-то были почти там с чилийской стороны 2) вернулись из Антарктиды и решили, что с ледниками будет перебор.

Но если вы не были, в приоритет я бы поставил Южную Патагонию.

16.01.24. Летим в Сальту

Сегодня мы покидаем Северную Патагонию, вылетаем из Барилоче и следуем стыковочным рейсом через Буэнос-Айрес на север страны, в город Сальту.

Освободили Монику, у неё запись на ремонт машины утром, заказали такси в аэропорт, это даже вышло несколько дешевле. Ехать двадцать минут, 11000 песо, для простоты убираем ноль и получаем сумму в рублях. В аэропорту всё спокойно, без очередей и толкотни. Через стеклянные витражи отличный вид на окружающие горы.

За нами прилетает Боинг 737-700, старенький совсем, лет 20 – 25. Но кресла широкие и комфортные, мы по-прежнему путешествуем премиум экономом. В иллюминаторе сразу после взлета снежные пики сменились на плоскую равнину, а что это за белые пятна на зеленом ковре сельскохозяйственных посадок? Соляные озёра? У кого уточнить?

Два часа полёта, и мы снижаемся прямо над центральной частью столицы, приземляемся в аэропорт AEP, Аэропарк, в пяти минутах езды от нашей гостиницы Libertad в Реколете. Но нам туда не надо.

На поле видим самолёт авиакомпании Jet Smart, на хвосте птица - Краснохохлая кардиналовая овсянка, мы уже видели в аэропорту Ушуайя Оленя и Орла, вот к ним Овсянка присоединилась.

Два часа пересадки и к нам присоединился Дмитрий. Далее продолжаем путь на крыльях Austral, дочерней компании Aerolineas Argentinas, это как «Аэрофлот» с «Россией».

Борт Embraer 190, посадочная формула в «бизнесе» - 1-2. Инструкцию по безопасности и здесь представляют футболисты звёздной олимпийской сборной страны, знаете этого инструктора?

Взлетаем над дельтой реки Параны, поворачиваем назад и, как я понимаю, под нами дельта реки в Тигре, где мы были несколько дней назад.

Те же два часа полёта, сэндвич с кексом (прогресс), горячий чай и вот мы уже садимся, а под нами оазис и 34 градуса жары. После 21 градуса и дождя в Буэносе, 16-ти в Барилоче (там, правда, было солнечно и все обещало к середине дня нагреться до 24). Вот такая Аргентина, пересекает разные климатические пояса, похожа на нашу страну, только не по горизонтали, а по вертикали.

В Херц взяли машину, Toyota Cross, среднеразмерный кроссовер, чуть меньше RAV4, но внешне очень похож. Примерно около сотни баксов за день аренды.

Едем в город. Первой на нашем пути встречается мормонская церковь, отличить можно по золотому мальчику с трубочкой на шпиле, кстати, такая же мормонская церковь есть и на пути из аэропорта Буэноса (EZE) в город.

Выбирая ночлег на нашем пути, я решил, что как минимум разок надо пожить в настоящей колониальной гостинице. Такой стала Llegado Mitico - скрипучая лестница, холл с кушетками, стульями из ушедшей эпохи, хрустальные люстры - колоритно, но дороговато. В номере на стене висит пончо и шляпа, вдруг вы свои забыли.

Еще есть время, едем погулять по городу. В центре машину лучше поставить на платную стоянку, 800 песо в час.

Центральная площадь 9 июля, в сквере посреди памятник национальному герою Мартин Мигель де Гуемес, борцу за независимость, который успел также побывать губернатором Сальты. В Аргентине три главных героя национально-освободительной борьбы: Хосе де Сан Мартин, Мануэль Бельграно и Мартин Мигель де Гуемес. Вот у нас один Ленин, а у них целых три! С полной уверенностью можно утверждать, что один из трёх обязательно будет стоять на центральной площади любого из аргентинских городов.

Среди прочего на площади находится Музей Высокой горы. Круто! Не ожидал! Без Димы гарантировано пропустили бы. Место, обязательное к посещению.

В 1999 году National Geographic организовал экспедицию на потухший вулкан Llullaillaco высотой 6739 метра. Там они нашли жертвенные подношения Богу инками своих детей. Девочка 6 лет, мальчик 7 лет и уже девочка-подросток 15 лет. Предположительно они пролежали на вершине горы 500 – 600 лет и прекрасно сохранились. Постоянно низкая температура, сухой воздух и феноменальные результаты консервации. В экспозиции показывают одного из трёх, заменяя мумию раз в неделю. В момент нашего посещения показали девочку и несмотря на строгий запрет съёмки я извернулся и сфотал для вас. Мы мало знаем об этой истории, но в своё время она взорвала научный мир.

Да. Инки преподносили в подарок Богам своих детей. Ходили, выбирали лучших. Родители были счастливы отдать детей Богам. Они получали прекрасную еду, отличное образование, их одевали в лучшие одежды и вот в один «прекрасный» день их приносили и оставляли на вершине вулкана. Чтобы скрасить уход детям давали алкоголь и коку, маленький мальчик противился, не хотел умирать и тогда взрослые просто задушили его. Оторопь берёт.

Возвращаемся на площадь вдохнуть глоток свежего воздуха. А тут Кафедральный собор. Как и положено, поражает фасадом и роскошью внутри. Сегодня базилика имеет статус национального памятника и неизменно попадает в топ самых красивых храмов мира. Бело-розовый фасад выполнен в стиле неоклассицизма, но, скорее всего, имеет место смешение стилей необарочной эклектики, внутри чистое барокко, как это и положено в Латинской Америке середины XIX века. Конечно, пламенеющее, да так, что в глазах рябит. Золото, золото, золото. Сдобренное терракотовым гранитом. И, конечно, святая Дева в накидке из аргентинского флага.

Полюбовались и двинулись дальше, Дмитрий увлекает нас в один из переулков, отходящих от центральной площади. В основном двухэтажная застройка, здания разных архитектурных стилей соседствуют между собой, создавая определённый колорит города.

Безусловный конкурент Кафедрального - собор Святого Франциска, фасад ещё более роскошный, цвет более насыщенный, глубокий розовый, а точнее терракотовый. Сеть утверждает, что это тоже неоклассический стиль, а по мне - чистое барокко. Вы что думаете?

Внутри поскромнее. Да и разглядеть сложно, в центре города пропало электричество, собор погрузился в темноту.

Неподалеку от собора аргентинцы, услышав русскую речь, остановили нас - вы русские? Дима - я с Украины, я - а мы из России. О! Как это? Вот так!

Мой дедушка был из России, приплыл сюда в начале прошлого века - объясняет нам средних лет аргентинка.

На рынок. Проходим краем центральную площадь, на глаза попалась машина для перевозки арестованных, у нас они, по-моему, называются автозак, а у них на борту написано infanteria, в переводе пехота. Кто-то подтёр «ria», осталось infante - дитя. Вот такая детская машинка.

Центр города, как и Буэнос, одна сплошная продажа всего и вся. На рынке купили на пробу авокадо, местные помидоры и маленькие манго. Кроме того предлагается множество видов фасоли и кукурузы.

Пора бы и поесть, кусок хлеба с ветчиной на борту самолёта за весь день не считается. Есть здесь, в основном, начинают в восемь, как и в Барилоче. Дмитрий ведёт к известному ресторану у францисканской церкви, но он ещё не открылся, ждать 20 минут. Не пойдёт! Дима позвонил в отель, нам посоветовали ресторан на улице неподалёку от отеля. Это особая туристическая улица Balcarce, где много ресторанов, которые предлагают аутентичную кухню с местными фольклорными танцами, не путать с танго!

Обычно я немного сторонюсь таких мест, но при помощи советов Маурисио из отеля мы вышли на ресторан Jose Balcarce на улице Necocchea 594, мест не так много, группа французов человек 15 и группа корейцев человек 20, кроме них мы, и еще несколько столов. Дима опять сделал правильный выбор! Без попсни, короткое, но очень правильное меню. Несколько холодных закусок, конечно, эмпанадос! Здесь они немного меньше, чем в Буэносе, но также богаты начинкой. Выбрали мясной вариант, хотя есть альтернатива с рикоттой. Местная фишка, к эмпанадос подаётся острый томатный соус, что придаёт пирожкам известную пикантность. А ещё севиче, кисленькое как положено. И карпаччо из ламы! Вкусно! Это мы на центр стола, себе заказал курицу, официант спросил - ножку или грудку? Ничего себе, ещё спрашивает, конечно, ножку! Зашла! Ножка. Слегка маринованная и очень деликатно обжаренная, так, что она только что пропустила состояние полусырая и получила статус готовая к еде. С гарниром из овощей и риса. Никаких сумасшедших порций, всё очень грамотно с точки зрения съесть и не надорваться. И за всё про всё включая три литровых бутылки пива Salta, сифон (да, тот самый, из детства!) газированной воды - 38000 песо.

Это с учетом того, что я у уличного менялы на центральной площади поменял доллары по 1120 песо! То есть за несколько дней рост 10% (9.01 меняли в Буэносе по 1020, как вы помните).

Отличный ужин, на память сфотографировались с темнокожим барменом, он из Венесуэлы, а как колоритно выглядит.

Соседняя улица Balcarce является сосредоточием народных баров пенья, где народ ест, пьёт и танцует. Точнее смотрит, как другие танцуют национальные танцы. Да, танго не совсем национальный танец Аргентины, привезённый. А национальный танец другой - мужчины в широких штанах, колоколом, высоких ботинках, белой рубашке и короткой жилетке, это костюм гаучо, женщины в цветастых платьях с плиссированной юбкой-сборкой, кружатся как павлины друг перед другом.

Танцуют все! В один бар заглянули - танцуют, в другой - танцуют, в третий - танцуют, иногда из-за стеснённости выбегают на улицу. Танцуют все!

Спать! В красивом номере с колониальной обстановкой.

17.01.24. Насыщенный впечатлениями день на севере Аргентины

Ночью шёл дождь. На улице стало свежо после вчерашней жары. После трёх дней утренней голодовки нам накрыли завтрак. Не сногсшибательный, но всё же: вкусный несладкий йогурт, немного овощей, сыр, свежевыжатый апельсиновый сок, яичница, наконец!

В Аргентине нынче абсолютно запутанная ситуация с национальной валютой. В отелях, например, принимают расчёты по картам, наличными долларами и наличными песо. По карте тоже можно заплатить в песо и в долларах. И вот тут полный бардак. Если платим в долларах, то по какому курсу? Если платим наличными, возьмут ли дополнительно 21% НДС?

По моему мнению, дешевле всего всегда платить наличными песо, обмененными на наличные доллары по уличному курсу. Причём, как я понял Дмитрия, бояться, что вас обманут, не надо. Уличные менялы каждый день выходят на работу и не хотят терять свою репутацию. Огромные пачки денег в песо никто не пересчитывает, у менялы они заранее посчитаны и стянуты резинкой по 100 купюр.

Оплатил в Llegado Mitico картой в долларах, а если бы оплатил наличными, сэкономил бы почти 50$. Будущие путешественники, будьте осторожны! Но какая ситуация с финансами в стране будет на момент вашего путешествия, никто на сегодня не знает.

Заехали обменять доллары на центральной площади у первого встречного менялы и двинулись за город. Сегодня у нас две главных точки с подробностями: город Пурмамарка и семицветные горы.

Можно по быстрой дороге, а можно по узкой горной и дольше. Какую выбрали? Правильно, более длинную и менее удобную, но зато посмотрели горные джунгли, yungas. Горы утопают в зелени, масса деревьев и крон укрывают дорогу от лишних глаз. Полицейские посты, их здесь достаточно, особенно на административных границах.

Полицейский с дыркой в штанах на заднице, зарплаты мизерные, предупреждает нас:

- Впереди поваленное дерево, будьте осторожны!

Выехали на скоростное шоссе. Да, чуть не забыл, мы покинули провинцию Сальту и въехали в провинцию Jujuy. Все помнят, как в испанcком читается буква «J»? Да, да, правильно – «Х». Кто рискует прочитать? Вот и я о том же.

Та узкая дорога, по которой мы петляли в предгорьях Анд в окружении горных джунглей, оказалась RN9 - Ruta Nacional #9, Панамериканским шоссе!

Выехав на скоростную Autopista, по два ряда в каждую сторону, Дмитрий утверждает, это - продолжение всё той же RN9 - Панамериканского шоссе. То есть главная всеамериканская дорога может вдруг сократиться до местной дороги с минимальным трафиком, на которой с трудом разъезжаются две машины, а потом стать настоящим скоростным хайвеем! Посмотрев на карту, я понял, в чём дело - есть фрагмент дороги RN34, который как бы спрямляет Панамериканское шоссе, если вам не надо заехать в Сальту. Кстати, все знают, что такое Панамериканское шоссе? Это не одна дорога, а сеть дорог Северной и Южной Америк, которая позволяет добраться из Аляски до Огненной земли. Общая протяжённость около 30000 километров, единственный разрыв называется Дарьянский пробел протяжённостью 87 километров на границе Панамы и Колумбии. Непроходимые джунгли и болота тому причина, но не только. Против строительства участка выступают коренные жители-индейцы, некоторые опасаются увеличения наркотрафика, так что великая американская дорога так и остаётся незавершённой.

В разных путешествиях я неоднократно перемещался по этой дороге - в Чили, Перу, Эквадоре, Колумбии, Коста-Рике, Панаме, поездка по Панамериканскому шоссе из Северной Америки в Южную может стать идеей большого американского путешествия.

Сворачиваем на дорогу RN52 и через некоторое время добираемся до городка Пурмамарка. Вспоминаю Чили 2007 года и городок Сан Педро де Атакама, как похожи!

- Немудрено - комментирует Дмитрий, он находится через границу примерно на той же параллели. Главный аттракцион - семицветные горы.

За вход на обзорную площадку Porito берут немного - 500 песо, с гида и того меньше - 300. Да, все это напоминает аттракцион «Марс» на Алтае.

В обход вокруг горы, действительно удивительные цветовые сочетания. Серо-зелёные горы сочетаются с кирпично-красными. Таня нашла цвет одной из пород удивительно похожим на цвет шорт, которые я сегодня надел (сделано в Аргентине, куплено в магазине местной марки Equus в районе Палермо Сохо Буэнос-Айреса), я их вижу светло-сиреневыми, а Таня розовыми. Цветовое взаимопонимание найти не удалось. А прогулка хорошая - контрасты цвета и формы. В один момент увидел плавно омытые очертания, напоминающие лежащих человечков.

Город Пурмамарка (нетронутый, девственный в переводе с языка местных жителей) тоже картиночный, расположен у основания семицветной горы. Пыльные дороги без асфальта, одноэтажные дома, в некоторых в качестве стройматериала можно найти кактусовое дерево. Мы добрались до края кактусов! Но использовать его для строительства сейчас запрещено законом, перед нами старые постройки. Какие старые, когда видно, что новые!

Раньше дома делали из саманного кирпича, а теперь из обычного, штукатурят, а частично фасады украшают камнем. Но в целом городок выглядит вполне аутентично. Центральная площадь, раскидистое дерево algarrobo, рожковое дерево, на нём гнёзда национального символа - птички орнеро, она, кстати, на купюре в 1000 песо изображена.

А церковь так себе, направляю телефон для съёмки, даже не простоватого интерьера церкви, а кактусового дерева на полу балкона - снимать нельзя! Ну, нельзя и ладно - быстро вышел. На улицах, как и положено, процветает торговля сувенирами. Изделия из шерсти ламы, викуньи, альпака в огромных количествах.

А нам пора подкрепиться. Дима опять уверенно ведёт в проверенное ранее заведение, Ruta 52, кафе называется по номеру дороги, которая проходит через город. Козлятина с мелкой и вкусной картошкой. Печь растапливают с утра, примерно в девять, начинают готовить на медленном огне, к полудню мясо готово. И действительно мясо сочное, нет жил и прожилок, к мякоти добавлены рёбра и всё опять вкусно! Среди закусок успели заказать язык в маринаде. Поели и не переели. На троих вышло 23700 песо вместе с напитками, приятный ценник.

Стартуем дальше. Нас ждёт солончак Гранд Салинас. Дорога уходит в горы, дальше упирается в чилийскую границу. По сторонам поля кактусов-солдат и скалы, подвергшиеся эрозии в стиле собора La Sagrada Familia великого Гауди.

Выше и выше, высота 4170 метров на перевале, снижаемся немного, вокруг нас очередной космический пейзаж, через некоторое время достигаем солончака Salinas grande, площадка с небольшими строениями, сувенирные киоски, флаги объединения коренных народов Латинской Америки, офис, построенный из кирпичей соли, туалеты.

8000 песо и нам выдали гида, без которого самим изучать солончаки не пускают. Девушка садится за руль скутера и выезжает вперёд, въезжаем на соляное плато, покрытое крокодиловой кожей выцветов и корок, отчего пейзаж вокруг приобретает космический вид.

Солончаковое поле, словно фрезой прорезанные каналы, в которых образуются в течение девяти месяцев кристаллы соли. Соляные озера-блюдечки, где можно увидеть отражение. Чёрные тучи и яркие молнии отлично смотрятся на фоне солончаков. Дождь идет вокруг, тут это крайняя редкость, раз в год бывает, вокруг, но не на солончаках, а то был бы шанс получить зеркало неба на земле. Но не судьба, есть небольшое зеркальце и хватит. Сами солончаки прекрасны своей графичностью. Покрытая соляными сотами земля, растянувшаяся на десятки километров вокруг - сама по себе возможность сделать отличное и графичное фото.

Запустил дрон, погонял в удовольствие, можно смело летать - деревьев, гор и других препятствий нет совсем.

На обратном пути фиксируем следы ливня: размытая дорога, подмытый асфальт, промоины и рыжие ручьи через дорогу, приключение! Въехали в облака, выехали из облаков. Какие красивые поля с кактусами мелькают по краям дороги!

Мы возвращаемся через Пурмамарку на 9-ю дорогу и уже в сумерках двигаемся дальше, сегодня на ночлег я выбрал прямо на дороге отель Huacalera, привлёк собственный выход из номера на террасу и просторные номера, а прямо перед нами загон, где мирно пасутся ламы. И совсем недорого!

18.01.24. 14-цветные горы

Утро, за шторой восход солнца из-за гор. Прямо с террасы можно наблюдать за ламами, которые приступили к завтраку. Пора и нам позавтракать. На завтраке была пара людей, но они ушли, и мы остались в полном одиночестве. Сотрудников нет, есть хочется, что делать? Пока не увидел на стене звонок и надпись: хочешь яичницу - позвони!

Сегодня главная задача посетить 14-цветные горы. Но надо смотреть после обеда, если солнце светит в вашу сторону, то смотреть будет неинтересно, так сказал Дмитрий.

Поэтому тянем время. Продолжаем ехать по RN9 в сторону боливийской границы, сворачиваем у деревни Quequia, проезжаем мимо и приезжаем к пункту сбора денег. Дмитрий: ещё два года назад здесь вообще никого не было, приезжай и ходи сколько хочешь. Но предприимчивые местные жители решили, а почему бы не брать деньги за посещение? Обозначили территорию Communidad, поставили сторожку и ввели оплату, просто приехать посмотреть - 500 песо с человека. Хорошо туалет поставили, за что отдельное спасибо.

В окружении гор большая раковина, но у нее есть ещё один выход, типа там самая красота, поход занимает 3,5 часа. Не пойдём, конечно, не успеем. Но попробовал туда отправить дрон-разведчик, что получилось судить вам.

Едем дальше, прямо у дороги магазин керамики. Заехали, на входе лама с двухэтажный дом с двумя амфорами.

В магазине нашёлся человек, который захотел показать процесс производства керамических изделий. Сел за станок, ловко управился с круглой сахарницей, включая крышку. Цель, по его словам - сохранить ремёсла индейцев, проживающих здесь. На заднем дворе две печи: одна с вытяжкой и там изделие запекают восемь часов при температуре 1200 градусов, керамические изделия получаются оранжевого цвета, другая - без, в ней запекают 16 часов и получают чёрный цвет. В магазине множество поделок в обоих стилях - выбирай и покупай!

Продвигаемся дальше, вот она Humahuaka, следующий колоритный городок северо-запада Аргентины. Ещё не полдень, а на улице жара уже за 30. Оставили машину и двинулись по улочкам города, это всё одноэтажные городки индейской части Аргентины.

Да! Здесь живут совсем другие люди, чем в Буэносе! Настоящая Латинская Америка с индейским населением, никакой Европы.

Центральная площадь - глинистая архитектура, большой высокий памятник национально-освободительному движению, во главе индейский вождь, скверик посреди, справа церковь, а прямо муниципалитет с колокольней, откуда ровно в 12:00 обращается механический священник, у нас в запасе ещё 15 – 20 минут.

Заходим на рынок, он небольшой и разнообразием не балует. Но вот разноцветную кукурузу запечатлеть удалось, ярко-красный перец, кабачки в форме арбуза и собаку с двуцветными глазами.

Возвращаемся на площадь, открывается окно в стене, и святой в полный рост поднимает и опускает голову, и руку с зажатым в ней крестом. На этом аттракцион в стиле часов театра кукол Сергея Образцова завершился, ставни плотно закрылись, а на площадь выскочили две девочки и мальчик с фольклорными танцами, грамотно оценив момент, когда собрались туристы и требуют зрелищ.

А тем временем вокруг площади выстроилась очередь на получение социального пособия. Так живёт аргентинская глубинка.

По инициативе Дмитрия идём поесть, хотя ещё нет 13:00 и я совсем не голоден. Тушеная лама с рисом, эмпанадос. Поели. Дима у молодой официантки выяснил традиции карнавала, который здесь проходит в феврале, в каждом регионе традиции сильно отличаются.

Заправиться не удалось, на заправку очередь, написано - бензина нет, но стоит огромный бензовоз и это обнадёживает.

Поехали в горы на пустом баке, авось хватит. 22 километра в горы, серпантин по гравийной дороге иногда становится стиральной доской. Посреди подъёма загорелась лампочка критического остатка бензина. Обратной дороги нет, надеемся, что хватит.

И здесь местные взимают плату за въезд, такие же 500 песо.

Отметка 4360 метров и обзорная площадка на череду повторяющихся разноцветных, геометрически правильных треугольников. Удивительное природное сочетание формы и цвета. Опять же туалет, инструкторы для тех, кто хочет пойти вперёд, есть опция двухдневного маршрута с палатками. Месту дали название Horkonal, выставили буквами для фотографирования и поставили флагшток с аргентинским флагом, который плещется на постоянном ветру.

А я, что, не рассказал историю аргентинского флага? Слушайте!

Историю рассказал Дима, вернувшись порылся в интернете, никаких подтверждений не нашёл, но верю - Дима знает!

В момент начала национально-освободительного движения в мае 1810 года во время боевых столкновений с испанской армией возникла необходимость отличия бойцов патриотов от врагов колониалистов. Вопрос решился так, какую ткань в достаточных количествах завезли из Европы? Голубую и белую! Из неё под командой Мануэля Бельграно и нанесли отличительные цвета на форму повстанцев. А там и до флага недалеко. Солнышко добавили позже, долгое время существовали две версии: церемониальное с солнышком и праздничное без него. Но сейчас и простые люди могут пользоваться флагом с солнцем. У аргентинцев культ национального флага, он повсюду: в домах, квартирах, на официальных и неофициальных учреждениях, авиакомпания в цвет национального флага, на салфетках, на рубашках, на тарелках…

Опять же, по словам Димы, и я по прежнему доверяю его мнению, если составить лист приоритетов достопримечательностей Аргентины, то цветные горы Hornocal займут почётное третье место после водопадов Игуасу и ледников Перито-Морено.

Вниз, указатель бензина на ноле, дотянем, не дотянем? А дорога перед нами вьётся далеко-далеко, но под гору, толкать, если что совсем нетрудно.

По дороге на обочине я увидел пасущихся диких викуний, по словам Дмитрия - это большая редкость, викуньи крайне пугливы, избегают встреч с людьми.

Добрались до города, толкать не пришлось, повезло!

На заправке очередь, но вариантов нет, постояли 40 минут и заправились. Время за 16:00, едем обратно, нам надо примерно 3 – 3,5 часа чистого времени, чтобы добраться до Сальты, где мы сегодня ночуем.

Городок Тилькара решили пропустить, просто не успеваем, хотя уверен, что он прекрасно смотрится на фоне красочных гор. Но две остановки нужны, я настаиваю. Первая - у дороги, чтобы посмотреть ещё одну горную игру красок под названием «Палитра художника». Вторая - фотосессия с кактусами.

Удивительно, но местный холм еще не обустроили кассовым киоском! Я Дмитрию - может проявишь инициативу? Наверх ведёт очень узкая и страшная тропа по гребню, и сильный ветер. Но вид замечательный! Ещё одна версия многоцветных гор и их сочетания.

Тут и кладбище поблизости на холме, на фоне гор смотрится эффектно.

Совсем скоро, справа, на склонах гор, заросли кактусов в контровом солнечном свете. Какая красота! Спасибо Диме, несмотря на очевидный факт, что мы прибываем в Сальту поздно, в районе 21:00, он весь день за рулём, нервная ситуация с отсутствием бензина, согласился, остановил и даже поднялся на край, чтобы удобнее было добраться до кактусов. Мне кажется, заросли кактусов можно назвать кактусовый лес, смотрятся в заходящем солнце просто волшебно! Я воспользовался моментом и пощёлкал затвором Sony Alpha 6500, вот что из этого получилось.

Тут еще стадо коз и овец мимо возвращались и были запечатлены, вот только пастушку сфотать не успел.

Всё, можно двигаться. А цветные горы продолжают встречаться. Тут это обыденность.

Возвращаемся по уже известной нам дороге RN9, той самой, исторический путь из Боливии в Буэнос-Айрес, который проделали для вывоза награбленного золота и серебра. Примерно на уровне города Хухуй дорога продолжает снижаться, и мы попадаем в густой туман. Когда из него выходим, вокруг всё зеленеет, растут деревья, цветут цветы. То есть полностью меняется климатический пояс, из скалистых гор без всякой растительности мы возвращаемся в зеленый рай.

Уходим в сторону Сальты, обратно решили ехать по более скоростной дороге, хорошая двухполоска, на границе провинций обязательный полицейский контроль с обеих сторон. Дорога пользуется повышенным вниманием полицейских, потому что её используют для доставки кокаина из Боливии в Аргентину. Вот и перед нами завернули на досмотр пикап с боливийскими номерами.

Остановились на светофоре, Дмитрий высмотрел птичку на дереве, называется «ножницы» за счёт длинного хвоста из двух частей, на самом деле это гуира-кукушка, обитающая к востоку от Андских гор.

По дороге заехали в небольшой магазинчик за напитками, купили воды, сока, пива. С вас 9200 песо, протягиваю 9500 песо. Продавщица, пожилая аргентинка, пересчитывает купюры - не хватает.

- Пересчитайте ещё раз.

Считает опять и опять разводит руками, смотрит на меня непонимающим взглядом - опять не хватает. В дело вмешался Дмитрий, взял деньги в свои руки и считает их медленно перед продавщицей.

- Хватает! – лицо её озарилось улыбкой.

В город въехали уже затемно. На этот раз ночуем в отеле Ayres de Salta. Номер без изысков, но и цена без изысков, меньше сотни. Все устали, надо что-то поесть. Пошёл по улице имени всё того же Генерала Мартина Гуемеса, увидел первое заведение и не раздумывая пошёл поесть.

La Criollita - традиционная еда, меня уговорили на косточки молодого козленка с картошкой, порезанной тонкими кружочками. Сытно и вкусно, здесь повсюду едят козлов, так им и надо!

Спать пора, наше путешествие по Аргентине продолжится завтра утром, едем открывать новые красоты, какие - скоро узнаете!

19.01.24. Долина Ракушек

Сегодня мы едем в город Кафажате через очень красивую долину. Kafayate - «Y» на кастильском читается как «Ж» и «LL» читается как «Ж», правда Моника в Патагонии читает этот звук как «Ш». Выезжаем из Сальты на юг, едем по широкой автописте, потом сворачиваем на региональную дорогу, через городок Cerrillos, по краям зеленые поля с табаком, сахарным тростником, ничего значительного.

На центральной площади остановились на светофоре, и я не мог не сфотографировать колоритного местного жителя с отсутствующим взглядом на лице.

Но вот примерно за 70 километров от Кафажате появляются горы. Это всё те же Анды, которые мы видели в Патагонии, Пурмамарке, Умауаке.

Те, да не те. Анды удивительно разнообразны, протянулись на тысячи километров через несколько климатических поясов и каждый раз они предстают в новом виде.

Мы въезжаем в Quebrada de las Conchas - ущелье Раковины, так перевел Google переводчик, ущелье Ракушки - так сказал Дима.

Фантастически живописное горное ущелье, а точнее долина. Терракотовые горы из камня соседствуют с зелёными и коричневыми, диагональная порода выступает на склонах и линует поверхность в полоску. Всё это перемежается цветущими кустами и деревьями с яркой зеленью. Поразительные цветовые контрасты.

Едем через долину и вертим головами во все стороны, опасаясь пропустить самое интересное.

Relato Salvaje - один из лучших аргентинских фильмов снимался здесь, около моста, посмотрите пожалуйста направо. Пожелания от Дмитрия.

Амфитеатр, так называется остановка. Через узкий проход входим в высокий каменный зал окружностью, в нём отличная акустика, в пору проводить концерты симфонической музыки под руководством Валерия Гергиева.

Следующая остановка «Три креста». Зеленая долина в окружении терракотовых гор и опять яркие цветовые сочетания. Площадку сторожат две ламы, судя по колёсам свою телегу они разобрали для ремонта.

Есть и другие видовые площадки, Дмитрий выбирает нам самые интересные. Диагональная полоса сменилась горизонтальной, где пласты еще и цвет имеют разный.

Los Estratos - пешеходная тропа, позволяющая удалиться от дороги в удивительный каменный мир. Несмотря на то, что указатель уверяет, что прогулка займет 30 минут, мы проходили все 1,5 часа и ничуть об этом не жалеем. Восторг! Красота! По песчано-гравийной тропинке в окружении цветущих кустов, перед нами постепенно открываются невообразимые каменные формы с различными цветовыми полосами.

Есть терракотовые горы, на их фоне светло-серый пик, а есть плавные формы из различных полосок от глубоко-зелёного до салатного и светло серого.

Чуть вдали вид на зелёную гору, которую я тут же без всяких сомнений назвал Мраморной. Сходство с мрамором потрясающее. Издали покрыта белыми прожилками, сам цвет горы глубоко зелёный, прекрасно контрастирует с розовыми и светло-коричневыми соседями. Не помню таких контрастов в прошлом.

Вознаграждением в конце пути служат скалы с закруглёнными краями и очень контрастными цветами. В гамме серый, почти белый, почти чёрный и оттенки зелёного и коричневого. На соседнюю скалу можно подняться, тропинка крутая, но оно того стоит. Виды захватывающие и взрывающие инстаграм. Must be!

Сильное впечатление и отличные эмоции. Как не банально звучит, природа - лучший художник!

В конце долины концентрация эффектных ракурсов и площадок резко возрастает. То, что Дима называет лунный пейзаж, мне напоминает долину монументов в Аризоне. И здесь, и там главный художник - эрозия.

Гвоздь и обелиск. Гвоздь все-таки скорее болт, а обелиск действительно обелиск.

А как вам дырявые скалы? Ну прямо оплавленные сначала, а потом проткнутые многочисленными дырами.

Последняя площадка с надписью Salta Argentina, сколько поводов сделать своё фото на фоне грандиозных пейзажей!

Пересекли долину и доехали до города Кафажате.

Поесть в красивом месте, как хотел Дима, не удалось, в город въехали в начале четвертого, а рестораны, как в Италии, закрываются в три. Две попытки пообедать в винодельне окончились неудачей. А жаль, обстановка способствует: колониальные интерьеры на фоне виноградников, зелёных лужаек и цветочных клумб.

Но на главной площади города заведения общепита продолжают работать, по совету парковщика сели в El Zorrito.

Помните zorro? Это лиса. А zorrito - это лисёнок. Я решил сделать небольшой перерыв, отдохнуть от мяса. Заказал кукурузную кашу humita en chala, в кукурузном листе. Каша с добавкой: козий сыр и мелко порезанный сладкий перец (pimienton). Вкусно.

А Таня заправилась сытным бобовым супом с мясом.

Поели и заселились. Немного поплутали, но наш отель Villa Vicuna оказался буквально в 200 метрах от ресторана на центральной площади, где мы поели. Очень симпатичное место, много орнаментальной плитки в интерьере, два внутренних двора, увитых виноградом, причём гроздья свисают прямо над галереей второго этажа. Во дворе печь, та самая, что дала название национальной птице орнеро.

По соседству парижа, это parilla - гриль для мяса, а ещё стол с емкостью для огня посредине, здесь тоже можно что-то томить и выпекать. Мы не успели, только завтракали во дворе. Предположу, что можно попросить хозяев вечером приготовить для вас мясо в печи или на гриле. Имейте в виду.

Номер с керамическими полами, кровати с коваными решётками, классические светильники на потолке и стенах. Единственное неудобство - холодильника в номере нет, но есть большой кухонный в общественной зоне, там можно поставить свои напитки.

Ближе к вечеру вернулся Дмитрий, мы отправились прогуляться на центральную площадь. Народ подтянулся, сидят в сквере и смотрят вдаль, ну или на экран телефона.

Зашли в Кафедральный собор, там как раз идёт месса. Стены не сильно украшены, не то, что в Сальте, что и понятно, там дорога из Боливии с золотом и серебром, а здесь в сторону надо ехать. Но алтарь яркий!

Продолжаем обход Центральной площади, внутренний двор и небольшой сувенирный рынок, есть много всякой мелочёвки: изделия из шерсти ламы, различные сиропы, варенья, консервы, сделанные в домашних условиях, но куда их везти через океан.

Есть не хочется, надо продумать план на завтра. Не посреди улицы это делать. Есть крутой ресторан Pacha, но он для серьёзного ужина. Наконец решили - сядем в кафе на углу нашей улицы и площади, тут и места есть и более демократично. Определились, едем по той же дороге, заезжаем в пару мест в долине. Из города есть другая дорога, тоже очень живописная, но она длиннее и качество покрытия хуже, ехать значительно дольше и можем опоздать к самолёту. Перед отъездом посещаем винодельню и обязательно покатаемся на двухместном велосипеде, который я заприметил у нас во дворе.

А Дима рассказал нам историю о том, как он приехал и чем занимался все эти годы в Аргентине, как нашёл свою вторую половинку и место в жизни. Но это совсем другая история!

20.01.24. Путь домой. Начало

Завтрак во внутреннем дворике, за столом в нескольких метрах от нашего номера.

В целом все завтраки в Аргентине проходят по общему сценарию с минимальными отличиями. Есть немного ветчины и сыра, круассаны, сырное печенье. Апельсиновый сок, иногда, как здесь, свежевыжатый из местных не очень сладких апельсинов. Есть йогурт, но не всегда понятно, сладкий он или нет. Пару раз обжёгся, больше не рискую. Мюсли - это не моё. Яичницу сделали в виде болтуньи. Чай и кофе само собой.

В отеле есть два велосипеда на двоих. Никогда не ездил. Таней решил не рисковать, в группу риска записал Дмитрия. Чудно! Длинный и неповоротливый велосипед, крутить педали надо вместе, если задний перестаёт крутить, то у переднего тоже перестают крутиться, сразу возникает чувство неуверенности, но, тем не менее, квадрат по кварталам Кафажате мы проехали и в канаву не свалились. Новые ощущения, мне нравится.

Ir! (это по аргентински, то есть на испанском, конечно) Поехали! Сегодня план такой: возвращаемся в Сальту, до отъезда из Кафажате заезжаем на одну из виноделен, проезжаем через ущелье Ракушек, досматриваем то, что не досмотрели, снимаем с обратного ракурса, в Амфитеатре у меня возникла идея вертикальный съёмки при подъёме дрона, очень хочется провести эксперимент. По дороге обедаем, сдаём машину и улетаем в Буэнос-Айрес рейсом в 19:15.

Винодельня Piattelli (все помним, что произносить правильно надо Пиатежи). Ухоженные виноградники, центральная усадьба, каменное здание, газоны и фонтан на входе, цветущие кусты и аккуратно постриженные деревья.

Центральный зал, можно заказать дегустацию за деньги, но не дорого, 6 – 8 тысяч песо в зависимости от количества дегустируемых сортов. А можно просто купить интересное вам вино или оливковое масло, например. Местный сорт белого, оригинальный аргентинский torrontes, есть late harvest, просто сладкий и есть сухое. 6000 за бутылку. Взял бутылку вина в Москву, а также оливковое масло и калабасу. Да, из огромной массы предложения понравилась та, что продаётся здесь.

Возвращаемся на стоянку, около нас остановился автобус в оригинальной окраске и с множеством эмблем Мерседес. Дима говорит, что такая роспись официально именуется оригинальным аргентинским стилем живописи - филетеадо. Нет, не как матрёшка, в задней части рисунок наблюдается, не более того.

Но это скорее исключение, а не правило в современной Аргентине. Грузовики как грузовики, никаких азиатских украшательств, автобусы имеют рекламу компаний, но опять же без азиатских бубенчиков.

Трасса 40, та самая, по которой мы перемещались неподалёку от Барилоче, именно по ней мы сейчас и проехали несколько километров, дорожный столбик гласит, до Ушуайи 4343 км, до границы с Боливией ещё как минимум 700, а то и 1000 км. А мы поворачиваем на RN 68, до Сальты 189 км.

Как верно заметил Дима, дорога в обратную сторону не то же самое, что дорога сюда, вам открывается вид с другой стороны. Остановились в местечке Los Colorades, далеко не ходили, яркие и невысокие терракотовые горы, в одной из которых обнаружили колоритную пещеру, уже хорошо известные кусты с яркими жёлтыми цветочками, Дима уточнил название у местных - это брея, смола в переводе.

Едем дальше, снимаю то, что вчера не доснял, ну и альтернативный план никогда не помешает для будущего фильма.

Полёт кондора над нами, от орла отличаем по законцовкам крыльев.

Заезжаем в Амфитеатр, тот, что посещали по пути сюда. Дрон поднял, срабатывает ограничение по высоте в отсутствие GPS сигнала, жаль, очень хороший кадр бы получился. Но в помещении с отличной акустикой играет местный индеец на гитаре и флейте, тоже вполне эффектный кадр.

Едем! Стараемся уже не останавливаться, хотя как можно было не остановиться, когда козы штурмуют скалу ради куста колючек на обед!

Выехали из долины, заметно изменился пейзаж, за окном стало много зелени, вдоль дороги растянулись поля с кукурузой, сахарным тростником, табаком. Последний, как вы помните, местные сами не обрабатывают, а продают международным компаниям как сырьё.

А вот лишайник на проводах рисует такие графические картины - загляденье! Целые арт инсталляции.

Пообедали в городке Cerrillos, я углядел по дороге открытый ресторан с труднопроизносимым названием Endulzandote. Эмпанадос, lomo с пюре, они это называют филе-миньон, но это не филе миньон. Мясо хорошее, оно здесь другим не бывает, а вот пюре странное какое-то, как будто из небольших шариков. Но поели, хорошо и не дорого. 23400 на троих, по 680 рублей на человека примерно, включая бокал вина, литр пива и бутылку воды. Эмпанадос с мясом - 350 песо, 33 рубля по нынешнему курсу, не бывает таких цен!

Заправили машину, 779 песо за стандартный бензин, 964 за V Power на Shell. Сдали и отправились ожидать рейс. Оказывается, в ручной клади можно провозить жидкость в любых количествах! Я даже не говорю о воде в пластиковых бутылках, Дима повез с собой три бутылки вина, стеклянные! Не припомню такого.

Боинг 737-800, мы в салоне премиум эконома одни. Что интересно, на всех перелётах Аргентинских Авиалиний, на посадочном талоне пробивается моя карта Аэрофлота и уровень Elite Plus? Несмотря на приостановку членства Аэрофлота в альянсе Sky Team. Может ещё и баллы за перелёты начислят? Проверил. Нет, не начислили.

Я думал, что обслуживание в экономе и премиум экономе одинаковое. Ан нет! Дмитрий утверждает, что ему сэндвич не дали, а только сладкий батончик. За бортом очень красивый закат в тучи, а уже скоро земля зажигается мириадами огней большого города.

Мы вернулись в столицу Аргентины, Дима организовал трансфер себя и нас. Приехал его товарищ Рома и отвез нас в гостиницу, по дорогу заехав в киоск за напитками. Дядька в киоске спросил, откуда мы. Из России. Приходи всегда, наш дом - твой дом.

От добра добра не ищут. Демократичная цена, отличное расположение - мы вернулись в гостиницу Libertad. Спать! Завтра прощальный день в Буэносе.

21.01.22. Путь домой. Продолжение

Всё-таки хороший отель мы выбрали в Буэнос-Айресе за свои деньги. Комната просторная, месторасположение отличное. Ценообразование в Аргентине - вещь крайне запутанная. Booking предварительно заявил стоимость 140$ за ночь, при выписке меня спросили как я буду платить картой или наличными. Я спрашиваю, а как выгоднее?

- Если заплатите наличными, мы возьмём НДС, IVA - 21% - 125000 песо, а если оплатите картой - то 101000. Оплатил картой. Но полной уверенности, что я выгадал - нет. По какому курсу банк спишет деньги с карты? Загадка! А наличные я последний раз покупал на улице за 1120, официальный курс 800++, по какому курсу узбекский банк будет пересчитывать мои доллары - одному Всевышнему известно.

Завтрак мне по приезде не понравился, но после поездки по стране я вам скажу так - вполне неплохой. А фрукты на завтрак - лучшие за нашу поездку.

Так, самолёт вылетает в 21:30, в аэропорту надо быть в 19:00. Есть бо́льшая часть дня, как ей оптимально распорядиться?

Для начала я решил сходить в Музей Изящных искусств, благо идти до него пешком от гостиницы 15 минут по уже протоптанной тропе улицы Посада. Маршрут проходит по касательной мимо кладбища Реколета. Здесь развёртывается воскресный ремесленный рынок поделок, но ещё только разворачивается, а я прохожу мимо - национальный музей изящных искусств ждёт меня!

Здание с колоннами цвета кофе с молоком, вход в музей бесплатный.

Экспозиция занимает два этажа, справа от входа зал колониального искусства. И сразу интересный экспонат - история завоевания Мексики в сюжетах.

Аргентинская живопись, ну скажите, в какой ещё стране главным действующим лицом на полотне станет корова? Сельские пейзажи, дворик портеньо, практически не вижу живописи на религиозную тему.

Западноевропейская живопись эпохи возрождения не представлена художниками первого эшелона, а вот коллекция импрессионистов - одни звёзды!

Отдельный зал скульптур Родена.

На втором этаже залы современной живописи, современной, это XX век в основном. Резко меньше посетителей. Но тоже есть что посмотреть.

Обратно в гостиницу на такси, тем более что оно здесь дешевое - 100 рублей, но таксист перепутал дорогу, я показываю, что едет не туда, а он настаивает на своём. Наконец признал ошибку, долго оправдывался на испанском, что сегодня воскресение, встал поздно, голова не работает. Взял только 1000 песо, несмотря на то, что счётчик насчитал 1300.

Надо, наконец, собрать чемоданы. Какой замечательный у нас отель. Второй раз из него выезжаю, второй раз прощу разрешения остаться в номере попозже, после официального времени check out.

А ответ тот же самый: - да без проблем!

Вещи собраны и оставлены внизу. Надо бы пообедать, ужин будет поздно, на борту самолёта. Сан Хуанино закрыто, в отпуск ушли до 31.01, в соседнем ресторане долго и очередь на посадку. По дороге еще есть бар Рамбла, там кормят, здесь и присели - тортилья, пирог с картошкой, колбасками, овощной салатик, до вечера продержимся.

На ремесленный рынок, тот, что я видел утром. Ещё по дороге в музей купил две калабасы для друзей, трубочки тоже купил. А сейчас с Таней просто ходим и смотрим, что продают: многочисленная бижутерия, украшения, шапки, изделия из шерсти ламы, керамика, стекляшки, много ещё бесполезной мелочи.

Накидка из альпаки приготовилась к путешествию в Москву, также как и местная бижутерия.

К нам подтянулся Дима, прошлись по рынку вместе и двинулись завершать нашу аргентинскую программу.

Дима на новой машине - Mercedes Vito приятного угольного цвета, кресла шикарные внутри. Только купил, некоторые туристы в Chevrolet Spin не вмещаются.

В последний момент. К музею изящного искусства Дима добавил музей декоративного искусства. Изящный французский особняк всё в том же районе Реколета. Семья чилийского дипломата Маттиас де Эррасурис и Жозефины Альвеар, вышедшей из аргентинской знати, в составе которой генерал, президент страны и мэр Буэнос-Айреса, решили построить фамильный дом в центре столицы. Богатые аргентинцы привозили дворцы из Европы. Сносят, например, в Париже дворец под торговый центр. Аргентинцы тут как тут. Убранство и фасад дворца отправляют кораблями в Буэнос-Айрес. Таким же образом в Буэнос-Айресе оказался и дворец Эрразуриз Альвеар, в котором теперь и располагается музей декоративного искусства. По всеаргентинской привычке навезли из Европы массу артефактов, да каких! Здесь полотно Эль Греко, Эдуарда Мане, скульптура Родена, искусство Восточной Азии: многочисленные китайские вазы и нефритовые скульптуры эпохи Цяньлун; гобелены, фарфор, мебель XVIII века. После смерти супруги глава семьи предложил правительству Аргентины пробрести особняк с коллекцией с целью превращения в музейную коллекцию. На том и договорились.

Всё изящество аристократической Европы здесь. Огромный зал для игр детей и приёмов в стиле Ренессанса с камином размером в двухэтажный дом, «Версальский» зал, столовая со своим набором шедевров.

Русская комната княжны Зубовой. Да это просто сюрприз для русского путешественника! Одна из родственниц фаворита Екатерины Второй Князя Потёмкина княжна Росарио Зубова, поселившись в Латинской Америке, подарила часть своей коллекции музею. Портреты русских императоров, каминные часы из Гатчины, шкатулки, вазы…, частичка императорской России в другом полушарии и на далёком континенте.

Отличная экскурсия в тематике аристократический Буэнос-Айрес. Заслуживает отдельного рассказа - следите за публикациями!

Так. Что еще осталось взять с собой в Москву? Матэ, хамон, сыр, вино, оливковое масло. Супермаркет Jumbo. Он и правда, jumbo, огромный. Матэ, заварка расфасована по килограмму, взяли на выбор Димы. Хамон есть свой, местный, но упаковки оригинального испанского хамона кричат рекламной надписью - настоящий хамон! Сыр, да, сыр, надо сравнить с оригиналом. Вино и оливковое масло выбрано наугад, но определённый критерий был применён - цена! Масло отличное, уже распробовал, а вино ещё ждёт своего часа.

АЗС. Дима все-таки сделал это! В самый последний момент напоил нас матэ, правильно напоил! Калабасу из дома он забыл, на рынке купил себе ещё одну, пригодится! На заправке приобрёл специальный термос для любителей матэ, здесь же стоит аппарат по отпуску кипятка определённой температуры 85 – 90 градусов. Наполнил термос кипятком, сели в машину, время поджимает, поехали!

По пути Дима знакомит нас с церемонией распития напитка. Насыпаем траву примерно на три четверти калабасы, прикрываем ладошкой, переворачиваем и трясем, чтобы крупные ветки остались снизу, а порошок сверху. Переворачиваем обратно под углом, чтобы трава собралась с одного края, с другого края надо вставить трубочку и налить кипятка, чтобы основную массу заварки оставить сухой. По кругу, несколько затяжек, передал товарищу. Кругов 7 – 8. Сначала горечь, а потом вкусно. И бодро. Я это понял, когда по приезде в аэропорт пришлось встать в длинную очередь на контроль безопасности, а потом ещё и на пограничный контроль. Утомительное стояние оказалось неутомительным! И я предположил, что это заслуга матэ. Так правильно завершается наш визит в Аргентину, глотком матэ на дорогу.

Прощаемся с Димой - замечательный рассказчик, гид, человек, который может познакомить вас со своей страной, в которой он живёт более 30 лет.

Страна, безусловно, интересная и многообразная, виной тому её вертикальное расположение и множество разных климатических поясов. Буэнос-Айрес - совсем не латиноамериканский, а европейский город в Латинской Америке: увлекательный, очаровательный, захватывающий, интересный. Анды поразили своим многообразием, в Барилоче они одни, в Пурмамарке другие, в Кафажате третьи. По классификации Димы первой достопримечательностью страны являются водопады Игуасу (согласен на 100%), второй - ледник Перито Морено, третьей - цветные горы Орнокаль, четвёртой - природа Барилоче. А ещё есть Мендоса со своими виноградниками. Второй пункт пропустили, чем не повод вернуться?

Андреевка, 19.07.2024